Не выключается скорость в коробке передач калина 1 причины

Обновлено: 07.07.2024

Две полосы, я по правой крайней после спящего разгоняюсь с горочки, передо мной никого, через 100-150 метров светофор: зелёный заканчивается)) Прикидываю, что если поднавалю, то успеваю. Во второй полосе слева кажись две машины попутно едут чуть впереди меня. Я поднаваливаю на второй передаче до 4000-5000 тыс. примерно, и перед самым светофором машина слева (кажись Мондео старый), когда я с ней почти поровнялся, начинает перестраиваться в мою полосу (даже без поворотника естественно))) ) — я резко оттормаживаюсь одним тормозом (сцепление выжать, насколько помню в суматохе, я не успел), в ногу отбивает сработавший АБС, успеваю пропустить АААЛЕНЯ этого неаккуратного водителя, матерюсь, проезжая через перекресток, сигналю ему в след, выжимаю сцепление, чтобы переключить передачу… а передача то, как была воткнута ВТОРАЯ, так с этого места рычаг ни в какую сторону не переключается. Останавливаюсь, сцепление выжато, двигатель работает, дёргаю рычаг КПП — ни куда не могу его сдвинуть((( Кидаю сцепление, машина глохнет, пробую изменить положение рычага — хрен куда он собирается двигаться)) Пока я ставил знак аварийки, звонил знакомому сервиснику, лазил под капот, как-то очень быстро сел мой аккум. Благо, остановился паренек на Гольфе сам, чтобы помочь мне. Первая мысль, что сорвало тягу привода переключения передач (могу ошибаться с формулировкой наименования этого узла). Посмотрели, поколупались за/под аккумом — "косточки" эти на месте на коробке, но выдернуть рычаг со "второй" так и не удалось. Проводов не было, вкинули аккум с гольфа ко мне, чтобы завести — завелась!) Было принято решение доехать на второй передаче до дома пару км. Пока я держал выжатым сцепление на заведённой машине, парниша вкинул мой аккум обратно. Большое ему спасибо за помощь.Человек сам остановился и провозился со мной больше часа! До дома кое-как доехал на второй, припарковался на обочине вдоль дороги, чтобы избежать необходимости пользоваться задней передачей))) Завтра также покачу с утра на второй на сервис к своим.

Друзья, по описанной мною выше ситуации с указанными симптомами, может кто-нибудь сделать какие-либо предположения?

Итак, расскажу, чем всё закончилось…) Поехал я следующим утром (в понедельник стало быть) на сервис к своим пацанам. Так потихонечку, имея в распоряжении одну вторую передачу. Машину вечером припарковал вдоль дороги на обочине, так сказать. Сильно не прижимался к авто, припаркованной спереди, чтобы избежать необходимости включать заднюю передачу. Но с утра перед моей машиной стояла уже другая колымага — причем очень близко ко мне. Пришлось заняться зарядкой и немного оттолкнуть назад мой авто. Упираюсь спиной в центральную стойку, левая нога на асфальте, правая выжимает сцепление — ничего сложного, как оказалось)) В общем, доехал на сервис, оставил машину, буквально через час мне уже отзвонились: машина готова! В общем, как я понял со слов механика, мне тупо не повезло) Где-то в механизме кулис/тяг/тросов, которые идут к коробке, попал какой-то… камушек!))) М@ть его камюшек!)))) И этот инородный предмет заблокировал там… от механика прозвучало такое слово как "противовесы" — где они там?!
P.S. Вот тут у пыжевода 99 lvl Serdgik61 — фото противовесов можно подробнее взглянуть на эти "противовесы".
Заблокировало противовес, а соответственно и рычаг КПП на второй передаче. Я пока не очень хорошо знаком с этим всем узлом — коробка, кулиса, тросы, тяги, противовесы, но если я правильно понял, то попал каменьчык куда-то сюда:

Всем спасибо за советы и комменты.

Заедание механической трансмиссии может произойти с автомобилями обоих приводов. В автосервисах принято разделять полное заклинивание, когда остаются заблокированными ведущие колёса, и заклинивание на скорости, когда рычаг заедает на включенной. При любой поломке коробки передач рекомендуется обращаться к специалистам. Механическая коробка передач — важный и сложный механизм автомобиля. Доверьте нам ремонт кпп рено или ремонт кпп шевроле, мы учтем нюансы каждой марки автомобиля и гарантированно качество произведем ремонт.

Единственный выход — доставка машины в автосервис. Если привод передний, то следует вызвать эвакуатор. Машину с задним приводом получится отбуксировать, разблокировав предварительно ведущие колёса. Приподнимите заднюю часть машины, чтобы открутить болты крепления карданного вала от заднего моста. Так мост отсоединится от поломанной МКПП. Затем в подвешенном виде крепко зафиксируйте карданный вал.

Разрушились зубья шестерен. Её части попали в зацепление зубьев и не дают проворачиваться.
Разорвался или выкрутился один из внутренних болтов МКПП. Он также мог попасть между шестернями и заблокировать их.

При диагностике поломки в автосервисе будут проверять масло на наличие в нем металлической стружки, которая попадает в него при поломке детали МКПП.

Что делать при заедании на включенной передаче?

В этом случае у вас есть два плана действия:

Причин такого заедания тоже может быть несколько:

Передача была включена резко, это спровоцировало выход рычага из паза ползуна, заклинило фиксатор.
Повредилась вилка включения из-за нагрузки.
Перекосился вал из-за износа подшипника.

При диагностике поломки в автосервисе сначала проверят механизм включения передач. Если в нем не будет обнаружено проблемы, значит поломка внутри КПП, в таком случае трансмиссию будет необходимо разбирать.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Почему до сих пор не откажутся от МКПП
Основные причины неисправностей
Про сцепление и его привод
Таблица неисправностей и их устранение
Как продлить срок службы
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Почему до сих пор не откажутся от МКПП

Цена. Как правило, этот вариант на 40 – 80 000 рублей дешевле, чем автоматический собрат
Расход топлива, пока еще не один автоматический вариант к нему не приблизился (но уже совсем немного)
Прочность
Простота конструкции

Выдерживает большие нагрузки (переваривает большие крутящие моменты)
Температурный режим (сложно перегреть)

Именно поэтому сейчас этот вариант применяется на многих грузовых автомобилях, тяжелых внедорожниках, да и на многих легковых авто. В общем списывать этот агрегат преждевременно, причем сейчас разрабатывается вариант без педали сцепления, то есть что-то типа полуавтомата передачи переключаются вручную, а педали нет.

Основные причины неисправностей

Поэтому многие такие неисправности (как я считаю) связаны именно с вождением и не правильной эксплуатацией, итак:

Возникнуть все это может по разным причинам, например из-за износа основных шестерен, синхронизаторов, валов, подшипников. Из-за потери масла, разрывов сальников и основных прокладок, теперь более детально:

Некачественные трансмиссионные масла или не тех допусков
Низкое качество запчастей при ремонте

Полное отсутствие технического осмотра
Неграмотное обслуживание механической трансмиссии
Высоконагруженный стиль вождения. Это может быть как спортивное, а также вождение с затяжными пробуксовками (внедорожное), так и просто агрессивное

Несмотря на все эти неисправности механическая коробка ОЧЕНЬ надежна! И если ей уделять минимум времени, хотя бы менять масло и осматривать раз в полгода — год, ходить она будет долго.

Про сцепление и его привод

Зачастую многие путают неисправности коробки и навесного оборудования. Под этим термином я имею в виду сцепление и его привод (в одном случае он гидравлический, а в другом механический). Как обычно они находятся снаружи механической коробки, но напрямую влияют на ее работу.

Само сцепление состоит из диска и корзины со временем диск изнашивается, точнее изнашиваются его фрикционные накладки и он может проскальзывать, банально не останавливаться. ЭТО приводит к плохому переключению передач, пробуксовкам (когда мотор рычит, а машина не развивает мощность).

Однако это проблема навесного оборудования, теперь пройдемся по основным неисправностям и как их устранить, выкладываю таблицу.

Таблица неисправностей и их устранение

Неисправность МКПП

Причина и устранение

Не включается одна или все передачи

Износ поломка синхронизаторов (сломало зубья), сломало лепестки корзины сцепления, проблема с вилкой или выжимным подшипником, сломало вал или шестерни, неисправность тяг до МКПП (возможно нужна их регулировка с заменой пластиковых втулок), низкий уровень масла, либо залито неправильная трансмиссионная жидкость (бывает попала вода)

Шум на нейтральной при работающем моторе

Износ подшипника (ведущей шестерни, либо ведущего вала), низкий уровень смазки, грязное (изношенное масло), попадание грязи или воды, бывает, что неисправность в самом валу (например перегрет изначально)

Шум при включенных передачах (при всех) – мотор работает

Те же причины что и на нейтральной, разрушился подшипник выходного вала или ведомой шестерни, картер сцепления и двигателя не соосны

Шум на одной включенной передаче, двигатель запущен

Сломало синхронизатор, изношены зубья этой шестерни

Хруст при переключении

Неисправность сцепления (корзина, диск), не работает привод (порвался тросик, вытекла жидкость), износ синхронизатора, неисправность шестерни, бывает коробка сама откручивается (нужно проверить крепление)

Передачи выключаются сами по себе (либо при наборе скорости, либо при сбросе)

Проблема с синхронизаторами, поломка шестерен, повреждены вилки включения шестерен, разрушение подшипников валов, открутилась МКПП, повреждение тяг переключения передач

Вибрация от МКПП при работающем двигателе

Неравномерно работает сам силовой агрегат, открутилась МКПП нарушены крепления к кузову, разрушены опоры

Течь масла из механической коробки

Пропускает пробка слива масла, пропускают сальники уплотнительные кольца, излишний уровень масла внутри, пробит картер МКПП (появились трещины в результате ударов)

Это не все но самые распространенные причины, конечно же чтобы их устранить нужна квалифицированная помощь, сами вы навряд ли что-то сделаете хотя бы потому что снять механическую коробку, особенно на переднем приводе не так то и просто. Все дело в том, что основные неисправности кроются внутри и чтобы их выявить, вам в любом случае нужно снимать свою коробку передач.

Как продлить срок службы

Долговечность механической трансмиссии зависит от того как вы ее будете эксплуатировать и следить за ней. Сейчас реально ходит много мифов что за механикой следить не нужно, и что она работает весь срок эксплуатации автомобиля, это не совсем так.

Самое главное – это плавное переключение передач, с полным выжимом педали сцепления. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы педаль была нажата всего на половину или вообще не нажата! Это приводит к преждевременному износу шестерен, синхронизаторов.

После того как произошло нужное переключение, нужно отпускать педаль сцепления, держать его не нужно! Ибо идет повышенный износ диска сцепления

Отдельно хочется сказать про трансмиссионные жидкости в МКПП, как я писал выше, сейчас многие уверены — что смотреть внутри смазку не нужно, и что она залита на весь срок службы это не так:

Хотя бы раз в год, осматривайте механическую коробку (особенно после агрессивных, внедорожных поездок) на предмет потеков масла. Зачастую может течь как сама заливная горловина, так и сальники, это нужно устранить на ранней стадии, чтобы не допустить снижения уровня
Уровень масло проверяется каждые 15 000 километров, если он снизился нужно долить его
Полная замена через 60 – 70000 километров, оно также изнашивается, как и в автомате. Однако его нужно не так много

Используйте только установленные производителем трансмиссионные масла, другого допуска могут излишне загустеть на морозе, а также негативно повлиять на сальники. Не смешивайте их с другими составами, это может вызвать чрезмерный износ

Здесь смазка играет также не маловажную роль, защищает, смазывает и сохраняет.

Сейчас смотрим видео версию статьи

На этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись; — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
поломка сальников;
неверное регулирование привода переключения скоростей;
выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :

Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена выжимного подшипника сцепления

сняв агрегат, нужно вывести концы пружинного фиксатора из места соединения с муфтой подшипника;
затем демонтируйте выжимной подшипник;
отсоедините фиксаторы пружинного держателя, после чего демонтируйте подшипник сцепления;
возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен вращаться вокруг своей оси легко и без проблем;
перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
вам нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
элемент нужно зафиксировать при помощи пружины.

Замена сальников

вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.

В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

masjan

Такая же причина решилась заменой подшипника, диска и корзины на 150 тысячах, сепйчас норм, только осторожно там есть тонкий сальник который могут порвать снимая с вала коробку.

Реклама партнёров

qera777

134 тысячи. Похожая проблема только в более запущенной стадии - "залипают" (не включается или наоборот не выключается) кроме первой еще и вторая и третья. Приноровившись и выучив "точки залипания" (обороты-скорость-сцепление) можно ездить без проблем. Пока не занимался решением этой проблемы так как решаю проблемы с редуктором и подвеской. Официалы смотрели, по поводу сцепления ничего не сказали а по КПП написали что требуется разборка и дефектация. Больше к ним не поеду.

big mazzy

Старожил

ivann1982@mail.r.

Подскажите, пожалуйста, еще что-то понадобится в процессе ремонта, кроме масла? (прокладки, сальники и т.д.)?

vadimK

Интересная тема, у меня таже проблема, только пробег всего 74 т. Замена тормозной жидкости "под давлением" значительно улучшила работу "мешалки" Все исчезло. Но стоило поставить машину на неделю - вылезла сразу..Сейчас езжу каждый день - опять все норм. Думаю в выходные прокачать сцепление по старинке, может все же завоздушено? Машина на 80% эксплуатируется одним водителем, прицепы не таскаю, в грязь не лезу, отпишитесь как решится у вас проблема.

rav_4_rav

есть и у меня такая проблема с первой - иногда закусывает. когда мне было не лень конопатить себе и офсервису мозги в период гарантии- мастер сознался что есть такая известная проблема (не могу сказать что понял стопроцентно правильно) якобы какаято шайба есть выработка на которой или на оси на которой эта шайба работает при выжиме сцепления перекашивается и блокирует обратное движение. лечится без замены корзины, дисков и пр.
за что купил так сказать. есть у кого мысли в развитие?

Реклама партнёров

vadimK

Поддержу тему. Проблема таже, плюсом нечеткие включения передач, вплоть до невозможности "воткнуть" После прокачки сцепления значительное улучшение, "закусывание " первой были пару раз за месяц, все передачи стали включаться почти идеально, за исключением третьей-осталась "ступенька" Заинтересовала тема про"шайбу" возможно речь шла о механизме/приводе выбора передач?

Rael

Старожил

Lexash

Не выключается первая передача МКП, приходится перевыжимать сцепление, только тогда удается переключиться на нетралку или вторую.

За месяц уже было раза четыре.

Происходит только с первой передачей.

У меня данная проблема решалась перегазовочкой.

dmitrokda

Бывает утром если притормаживаешь двигателем, трудно сразу переключиться на вторую - закусывает. Заметил и не совсем уверенное переключение остальных передач, хрустят шестеренки, приходится жать сцепление до упора.

зы. Сцепление то хрень хлипкая на Равиках. Меня больше беспокоит механическая проблема, когда выкручиваются болтики удерживающие валы кпп. До некоторых я так и не добрался закрутить. Хоть и симптомы другие (выбивает передачи, гул), но если гуляет вал синхронизаторы тоже могут чудить.

admin hm

Новичок

Тоже такая проблема… проходил ТО 100 000 у ОД… обозначил проблему, но когда прокатился механик, как назло все переключалось отлично. Пожали плечами и сказали не париться…

Это же не УАЗ с перегазовкой переключать передачи… еще и двойной отжим применять при переключении на пониженную передачу…

admin hm

Новичок

Это проблема… её нужно решать… Кто в курсе про шайбу (какая конкретно, и сколько будет стоить её замена).

Реклама партнёров

Rael

Старожил

Xdrum

raspadski

Вряд ли, МКПП ремонтировалась у ОД при пробеге примерно 80ккм из-за самовыключения передачи. Мастер без динамометрического ключа все тянул от души так, что болт крепящий вилку на штоке выбора передач сломал . Сегодня пробег около 170т.км и первая иногда (уже давненько) не хочет выключаться.

PresleyJoyride

Старожил

Была известная проблема с выкручивающимися винтами - вылетала 2 передача. Это отдельная забавная история, как мне официалы раскидали всю коробку, учитывая, что я им сразу указал на винты))))

По теме - поменяли мне тогда заодно сцепление ( на пробеге 70 ккм. ) - передачи стали заметно четче и легче переключаться. До меня ездила тетенька, которая , судя по всему, перегрела корзину - из-за чего ее повело - соответственно,появилось неполное выключение сцепления.

Короче говоря, сцепление на нашей машине не самое крепкое) Иногда лучше не экономить, и поменять.

~~Rav4 98' 3S-FE Manual~~ --> ~~Rav4 08' 1AZ-FE Manual~~ --> ~~Forester 11' EJ255 Turbo Manual~~ --> ~~Forester 98' EJ25D Auto~~ --> Land Cruiser 100 05' 2UZ-FE Auto

Читайте также: