Неисправности переднего привода нива
Обновлено: 02.07.2024
Нашел приключений на свою Ж. в выходные. До трактора п****ть было ну оооочень далеко, ждип видать крутой больно.
Поломок\глюков было достаточно :))
Помогите по симптомам. При очень большой нагрузке (выезд из говен) передний мост издал звук "тррррррррррр" как будто шлицы гранаты в редуктора проскальзывают и передок вместо того чтобы крутить колеса издавал такой звук. После выдерга трактором и выезда на дорогу на ходу появились жуткие цикличные удары (1 раз за оборот колеса). Сначала были то тише то громче, иногда пропадали в зависимости от нагрузки и стиля езды.
Скинули передний кардан, поехали на заднем приводе. удары остались, но стали гораздо меньше передоваться на кузов. На ходу разок подклинило левое колесо и тачку повело налево (оч. стрёмно было).
При подъезде к москве удары стали чуть слабее но абсолютно постоянными и одинаковыми.
Какие мысли у народа?
для начала ступицы посмотреть . а в принципе если смотреть то лучше целиком потому как после таких поездок наверняка вылезет остальное . т.е. шлицы карданов подшипники редукторов кпп и рк .
РПМ проверяется так вывешиваеш за балку передние колеса и крутиш передние колеса . влево право . ну всмысле вперед вдижение и назад . смотриш люфты и звуки которые при этом идут .
а дальше смотриш шрусы ступицы подшипники и рпм . зч покупать только после диагностики в проверенных местах .
Порвал чего-то. Или РПМ или ШРУС. И то и то менять не глядя. выснив что именно.
Я ставлю на выкрошенные зубья главной пары.
В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.
• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).
Основные неисправности раздаточной коробки
Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.
Вибрация в начале движения автомобиля
Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.
Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.
Вибрация на скорости
Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.
Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).
Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.
Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.
Шум при повороте
В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.
Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).
Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала
Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.
Выключение и сброс передач
Утечка масла из коробки
В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.
После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).
Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.
Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.
На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.
Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.
Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).
Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.
Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.
Как установить новую раздаточную коробку
Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.
После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.
Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).
После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.
Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.
Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.
Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.
После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.
Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.
Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.
Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.
После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.
Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.
Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.
Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.
Сразу скажу что это устройство стояло НЕ на моей машине, запись сделал в свой бж, дабы сохранить увиденное
Итак, волею случая попала комне в руки шнива, хорошего друга. Хозяин ново-приобретенного автомобиля
сетовал на посторонние стуки при движении. Также при желании использовать свой автомобиль с
блокировкой, ему приходилось руками держать рычаг раздаточной коробки,
т.к. блокировку попусту выбивало.
Вместе с автомобилем от предыдущего хозяина ему досталась чудо штуковина отключения
переднего моста. Которая должна приносить множество положительных моментов своему владельцу
нежели неудобств. Осмотр выявил неисправность в передней крышке раздаточной коробки.
И все свелось к чудо отключалке
Давайте детально посмотрим, что же все таки приводит к таким симптомам и вообще, что из
себя представляет сей девайс
Вот так выглядит это чудо средство. Обратите внимание вал распилен на две ответные части.
Задняя часть просверлена, а передняя часть сточена, до толщины сверловки. То есть этот
разрезной вал состоит из переточенных двух валов.
Люфт в передней крышке был просто огромный, ощущался обычным пошатыванием кардана
таким образом кардан подпрыгивал в разные стороны под нагрузкой что бился о коромысло заднего
крепления коробки передач. Доказательством служит стертое до металла колечко краски на кардане,
под этим кронштейном. Обратите внимание, металл кардана уже рыжий, следовательно трет давно.
Хотя зазор очень даже не маленький при нормальном положении.
Конечно же такое биение, тянет паровозом сальник, разбивая его. А он в свою очередь швыряет
масло по сторонам, о чем свидетельствует масляное пятно в "зоне поражения"
сальника передней крышки на следующем фото
А в чем же причина? А причина кроется в гениальной инженерной мысли разрезать вал.
Ведь не зря конструкторы придумали определенную толщину вала, по расчетам нагрузок
и прочим техническим причинам. Изготовители же сего девайся просто уменьшили сечение вала
Тем самым этот вал потерял определенный запас прочности и при меньших нагрузках, он попросту
обламывается. Многие будут говорить что нечего напрягать трансмиссию и т.д.
А для чего тогда вообще нужен полноприводный автомобиль, кроме как преодолевать
пути непосильные обычным легковушкам. Есть запас прочности, обычный вал его держит,
а этот определенно нет. Продолжим.Симптомы выбивания блокировки заключаются в двух
признаках. Первый — муфта соединяющая между собой две шестерни(дифференцияла и нашего вала)
имеет определенную толщину, при включении блокировки она полностью перекрывает собой размеры
обеих шестерен по ширине, обеспечивая надежный контакт. А сделав из двух валов две шестерни, производители
чудо устройства увеличили общую ширину этих шестерен. Ну а муфту соответственно никто не расширял,
а зачем, это же лишние затраты на производство. И получается чтобы включить блокировку муфта
должна стоять ровно по центру между трех шестерен. Выходит так, что шестерню дифференциала
и шестерню вала идущего от кардана в режиме включенной блокировки эта муфта зацепляет всего на
2-3мм, с каждой стороны. От сюда при люфтах обломанного вала кольцо просто слетает с одной
из крайних шестерен и блокировку выбивает.
Основные неисправности переднего моста
Список всех возможных неисправностей переднего моста достаточно обширен, к основным относится: срыв резьбы крепления колес, разбитые места посадки подшипников или неправильная их регулировка, износ шкворней втулок, изгиб балки, а так же погнутая балка, все это приводит к нарушению установочных углов колеса и в результате управление автомобилем затрудняется.
Симптомы, причины и способы устранения неисправности переднего моста
Отдельного стоит выделить неисправность выключателя переднего моста, потому что не все обращают на него внимание, а проблем он доставить автовладельцам может достаточно.
Что такое выключатель переднего моста и где находится
Выключатель переднего моста обычно расположен на приборной панели. Когда вы включаете его, активируется режим полного привода. Такая схема применяется в случае электронно-управляемого полного привода, в отличие от механического, который приводится в действие при помощи рычага, похожего на переключатель передач и расположенного на полу автомобиля.
Некоторые водители предпочитают механическую систему, потому что включение автоматического привода может запаздывать. Если включение электронного привода не происходит, причина может быть в неисправности выключателя переднего моста.
Неисправность выключателя переднего моста и ее устранение
При износе выключателя переднего моста задержка подключения передней оси может привести к застреванию автомобиля в грязи, песке или снегу.
Порядок устранения неисправности:
1) установить неисправность выключателя переднего моста;
2) снять неисправный выключатель;
3) проверить работу установленного выключателя до опускания стоек подъемника;
4) проверить включение полного привода в ходе дорожного испытания.
Рекомендации
Выключатель переднего моста не относится к деталям, которые проверяются в ходе регулярного технического обслуживания. Он может выйти из строя как от частого использования, так и совершенно неожиданно. Если вы подозреваете, что полный привод автомобиля не включается по причине неисправности выключателя переднего моста, пригласите механика для осмотра и возможной замены выключателя.
Выключатель переднего моста необходимо заменить, когда полный привод включается с задержкой или вообще не включается.
Важно ли устранить эту неисправность
Если вы эксплуатируете автомобиль в основном на асфальте, в хороших дорожных условиях, возникновение этой неисправности не является критичным. Однако если вы проживаете в местности, где случаются сильные снегопады, или вы любите езду по бездорожью, до замены выключателя переднего моста вам следует избегать ситуаций, в которых может потребоваться использование полного привода.
Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:
— шум, стук со стороны переднего моста при движении автомобиля (особенно на повороте), обычно этот дефект связан с износом деталей наружного шарнира, реже внутреннего;
— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;
— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.
Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.
Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.
Сливаем масло из редуктора переднего моста.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага.
Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески.
1. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.
2. Накидным ключом на 19 отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата
3. Вынимаем болт
4. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора.
5. Отводим кронштейн крепления переднего моста
6. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы
7. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора
8. Снимаем привод в сборе
9. Соединение крышки подшипника и картера редуктора уплотнено прокладкой (прокладка устанавливается в одном положении).
10. Привод с левой стороны снимаем так же, только там три гайки крепят только крышку подшипника.
Устанавливаем привод в обратной последовательности.
Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м).
Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях.
После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м).
Затем опускаем гайку на 20-25˚.
Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку.
Привод на передние колеса в Ниве конструктивно такой же, как на всех современных переднеприводных машинах. Здесь есть полуоси, наружные и внутренние шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Такая конструкция требует к себе дополнительного внимания.
ШРУС может служить очень долго. Главное – следить, чтобы пыльники оставались целыми, защищая механизм от грязи.Но, если неприятность произошла, то требуется срочное вмешательство автовладельца.
Как поменять пыльники
Все манипуляции с полуосью нужно производить, зажав ее в тиски. Для разборки и снятия шрусов потребуются совсем простые инструменты:
- Молоток
- Выколотка
- Отвертка
- Боковые щипцы для снятия стопорных колец с вала
При замене пришедших в негодность пыльников на новые, понадобится снять гранату. Инструкция, как снять наружный шрус Нива, довольно простая; работа – не требующая особых навыков:
- Снять хомуты с пыльника. Сдвинуть пыльник к центру вала.
- Выколоткой и молотком, стараясь не попасть по сепаратору, сбить наружную обойму шарнира. Собрать все шарики (в Ниве их 6)
- Щипцами снять наружное стопорное кольцо, сбить со шлицов внутреннюю обойму и снять внутреннее стопорное кольцо. Можно внутреннее не снимать, но для того, чтобы оно не повредило новый пыльник, его нужно обмотать изолентой.
- Снять с вала пыльник (или оба, если требуется замена и второго)
Устанавливая новые пыльники, рекомендуется на наружную сторону надеть дополнительную защиту в виде пластмассового колпака.
Демонтаж привода в сборе на автомобиле Нива 2121
Что касается порядка выполнения ремонта, то приведем основные моменты ниже:
- Первым делом поднимаем автомобиль домкратом (также желательно, чтобы он находился на смотровой яме).
- При помощи отвертки и молотка сбиваем защитный колпак гайки ступицы и откручиваем ее.
- Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
- Теперь можно вынимать приводной вал из ступицы переднего колеса Нивы. А чтобы снять/заменить наружный ШРУС вынимаем стопорное кольцо.
- Чтобы освободить внутренний, необходимо предварительно открутить три гайки крепления прижимной пластины.
- Затем поддеваем отверткой или острым зубилом пластину, и вытаскиваем внутренний ШРУС из корпуса редуктора переднего моста.
- Так как пространство между амортизатором и пружиной передней подвески минимальное, привод в сборе вытаскивать не очень удобно, поэтому его можно разъединить.
- При необходимости сбиваются дефектные ШРУСы и на их место устанавливаются новые в обратной последовательности.
- Обязательно необходимо нанести смазку, типа ШРУС, в каждую из гранат и надежно зафиксировать хомуты пыльников.
- Собранный привод устанавливается на Ниву в обратном порядке.
Стоит иметь ввиду, что если вы будете снимать оба привода сразу. То обязательно с одной из сторон должен находиться либо внутренний привод, либо заглушка подходящего диаметра.
Нюансы демонтажа переднего приводного вала Нива
Чтобы ознакомится с трудностями которые вас будут поджидать когда придется снимать передний приводной вал смотрите видео:
Снятие приводного вала и замена внутреннего ШРУСа на Ниве или замена привода в сборе
Сборка и обслуживание приводного вала
Если так случилось, что полуось демонтирована с автомобиля, то рекомендуется произвести полное ТО шрусов. Нужно обе гранаты снять, разобрать и тщательно промыть, удалив всю старую смазку.Затем, в наружные обоймы заложить новую смазку ШРУС. Расход – 60см³ на наружную и 100см³ на внутреннюю гранаты.
Сборка шарниров производится следующим образом:
- Устанавливается внутреннее стопорное кольцо (набить его можно головкой на 24), следом внутренняя обойма, затем наружное стопорное кольцо.
- Надевается сепаратор, жирно обмазывается смазкой, в которую вдавливаются шарики.
- Все вставляется в наружную обойму гранаты (со значительным усилием). При сборке внутреннего шарнира еще ставится большое стопорное кольцо.
- Надеваются пыльники и крепятся хомутами.
Рекомендации по замене
Для начала необходимо приобрести новую деталь надлежащего качества
- внутренний шариковый для правой стороны — 2123-2215056;
- то же, трипоидный — 2123-2215054;
- левый внутренний трипоидный и шариковый — 2123-2215055 и 2123-2215057 соответственно;
- наружная граната обычная и под ABS — 2123-2215012 и 2123-2215012-10 соответственно.
Изделия продаются в сборе с пыльниками, отдельно нужно приобрести новые хомуты. Для выполнения замены придется уделить достаточное количество времени, поскольку трансмиссия Нивы сложнее и дольше разбирается, чем у ВАЗ 2110. Там понадобится откручивать 2 шаровых опоры вместо одной и выпрессовывать шаровой палец рулевой тяги.
Перед установкой на автомобиль необходимо снять с новых изделий эластичные чехлы и проверить наличие смазки. При необходимости добавить нужное количество, а чехлы поставить обратно и надежно затянуть хомутами. После установки новых ШРУСов и сборки автомобиля рекомендуется выехать и проверить его в движении на поворотах, убедившись, что все посторонние звуки исчезли.
Меняем внутренний и внешний ШРУСы на Chevrolet Нива своими руками: выбор гранаты
Граната на автомобиле представляет собой шарнир равных угловых скоростей. Как быстро и просто самостоятельно заменить масло в акпп в шевроле круз? Об этом и о многом другом читайте на нашем сайте!. Подробно о замене внутренней гранаты на ваз-2114. Заменить шрус на на ваз-2114, как. Такое название узел получил по причине того, что он похож на военный узел. Его ещё могут называть ШРУС. При помощи его в автомобиле передаётся крутящий момент от мотора к колесу при разных углах поворота ведущего колеса.
Что такое ШРУС (граната)
Внутренняя граната на Шниву
Появилась эта деталь в то время, когда производители стали выпускать машины с передним приводом. Изначально крутящий момент передавался на ведущее колесо при помощи обычного кардана. уходит антифриз на вектре б. Того как я поменял антифриз в заменить антифриз,. При этом срок службы шарнира был небольшим, так как он постоянно работал в нагрузку. Эта проблема дала толчок к тому, что был изобретён специальный узел (ШРУС), который мог передавать крутящий момент на колёса при разных углах их поворота.
ШРУС на Нива Шевроле
При помощи его крутящий момент передаётся от мотора на ведущие колёса. В основном это передний привод. За счёт ШРУСА происходит равномерная передача крутящего момента с учётом того, что колесо находится под разным углом относительно автомобиля.
На Шевроле граната может быть:
Как и все другие детали в машине, этот узел имеет свой определённый срок службы. Поэтому каждый владелец Нивы рано или поздно сталкивается с необходимостью замены ШРУСА.
Причины поломки гранаты
Одна из причин выхода из строя шруса — прорыв пыльника и попадание грязи.
ШРУС может выйти из строя по таким причинам:
Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего
Помощь проекту. Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего.
Замена гранаты
Правый внутренний ШРУС вблизи, видно артикул и маркировку
Этот узел состоит из частей, которые постоянно находятся в движении. В результате этого они могут лопать или истираться, что требует их замены.
Ремонтироваться устройство может только в том случае, когда владелец машины вовремя выявил повреждение пыльника, а потому посторонние вещества ещё не успели попасть внутрь механизма.
Но это случается довольно редко, так как вовремя выявить повреждение пыльника почти нереально. А также следует сказать, что и стоимость ШРУСА не велика, а потому его можно купить при необходимости.
Определение неисправности
Определить неисправность гранаты можно и самостоятельно. Как заменить задние стойки на лада калина: фото,. Для этого надо во время движения автомобиля вывернуть руль в любую сторону до упора. Как заменить замок зажигания на сотке/44? Снимать. При этом водителю будет слышен хруст в районе переднего колеса. В таком случае надо произвести замену шарнира.
В процессе ремонта важно выявить, требуется менять оба шарнира или один, потому что такие работы рекомендуется осуществлять только комплексно
Видео как определить неисправность гранаты
Меняем гранату на Нива Шевроле своими руками
Для замены гранаты изначально следует извлечь старую. В процессе придётся демонтировать полуось вместе со ШРУСОМ (в интернете можно найти видео разборки). Потом владелец авто должен выполнить такие действия:
- Зажать снятый узел в тиски.
- Снять старый пыльник.
Устанавливаем новый шарнир
Устанавливаем ось со шрусом на автомобиль в обратном порядке
Видео о замене гранаты на Нива Шевроле с помощью обратного молотка
Рекомендации: усиление промвала
В настоящее время многие владельцы Нива Шевроле делают тюнинг мотора на своём авто, в результате этого у него повышается мощность, а потому нагрузка на карданы и ШРУСы возрастает в несколько раз.
Чтобы избежать такой неприятности специалисты рекомендуют усилить валы.
Вывод
Очень познавательная статья, но хотел бы добавить, что причиной износа становятся наши любимые дороги с ямами. на внутренний шрус можно надеть и штатный пару часов в кислоте и как ниве 32 года. Все. Кстати вчера какой то чувак промчал через лежачего полицейского на скорости где то 60км\ч на шевролюшке и я ясно видел, что то у него отвалилось из поддона)
Да лучше сразу менять два шарнира, вот летом по чему то изнашиваются больше чем зимой весной и осенью, может и жара как то влияет.
Видео о приводах ВАЗ 2121 и Шнивы
Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:
— шум, стук со стороны переднего моста при движении автомобиля (особенно на повороте), обычно этот дефект связан с износом деталей наружного шарнира, реже внутреннего;
— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;
— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.
Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.
Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.
Замена
Перед проведением работы необходимо обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на эстакаду или смотровую яму.
Читайте также: