Неровно работает двигатель уаз патриот

Обновлено: 07.07.2024

После снятия головки из-за того что в 4 цилиндр пошел тосол, пришлось фрезеровать головку. При снятии датчика фазы отломилось крепление, заменил его на новый. .Когда перед разборкой ГРМ выставлял положение распредвалов по меткам заметил, что КВ у ДПКВ стоит на 21 зубе, а метка на шкиве пройдена относительно стрелки прилива на передней крышке двигателя хотя должен по руководству стоять на 20. При сборке установил метку как положено и собрал ГРМ. Получилось, что распредвалы по фазе на один зуб раньше чем было до разборки. Фрезеровщик говорит что с головки снял мало, 2-3 десятки, но есть подозрение, что он лжет. Потому, что устанавливал на станок два раза. После первого прохода выяснилось что раковина между цилиндрами большая и он убедил меня что надо заварить аргонкой. Что и было сделано, и повторно профрезеровано. Когда после сборки завёл забыл Подключить РХХ холостых не было, но быстро разобрался, подключил и вроде всё заработало. После прогрева и промывки системы промывочным маслом стал неустойчиво работать, как будто на трёх цилиндорах. При резкой газовке появляется звон детонации. Может ли это быть связано с более ранним положением ГРМ на один зуб и на сколько могут отличаться по параметрам датчики фазы можетли это влиять на опережение зажигания

Машина:
УАЗ Патриот, 2006, Микас-7.1
Евро-2, перешитый на Евро-0
ЗМЗ-409 без физических модификаций (не считая убранный катализатор)
Пробег 80 тыс.км

С недавних пор заметил, что на холостом ходу ощущается какая-то неприятная вибрация.
Попа её хорошо чувствует, сидя в водительском кресле.
Началось с того, что машина с месяц назад начала жаловаться на 54h (датчик ДПРВ). Не придавал значения, ездил дальше, некогда было возиться, ошибка несерьезная, да и раньше случалась неоднократно (датчики-то у нас известное г.). А при ней и так должно трясти, обычное дело. И расход слегка повышенным должен быть.
При случае заменил. Ошибка ушла, тряска немного уменьшилась, но не ушла.

Обследовал мотор, продергал все разъемы. Обнаружил оборванной и рассохшейся трубочку от впускного до датчика давления рампы. Ага! - думаю. Оно. Заменил.
Вообще ничего не изменилось. :?
Провода, свечи проверил, и на всякий случай заменил. Ничего.

На всякий случай снял и почистил РХХ и ДМРВ. Безрезультатно.
Ошибок больше никаких не выдает, все параметры согласно БК в норме.

Посоветуйте, куда можно еще покопать ?
Машина едет нормально, провалов нет. Тянет вроде в горы без проблем. На оборотах никаких вибраций и посторонних звуков нет. Только на ХХ доставляет жопе некоторый дискомфорт. И при этом есть такие ощущения, что не всегда. Бывает стоишь на перекрестке и вроде бы все гладенько. вибрации нет. :? А на следующем уже потряхивает.
Под капотом это выражается как мотор неравномерно покачивается из стороны в сторону.
Наконец даже залез вниз и проинспектировал подушки двигателя - вроде живы, и болты на месте.

Впрыск я еще не перебирал вообще с рождения машины (только менял фильтр-бочку и сеточку). Расход тоже нормальный.
Давление масла на ХХ = 1,5.

Ну. радует во всем этом, пожалуй, только тот факт, что дизеля на ХХ трясутся сильнее :rolleyes:

С недавних пор заметил, что на холостом ходу ощущается какая-то неприятная вибрация.
Как себя чувствуют ВВ провода и свечные наконечники?

.
Провода, свечи проверил, и на всякий случай заменил. Ничего.
.
Ну вот написал же - заменил целиком. Вместе с наконечниками.
И свечи поменял.
Пользую Brisk LR17YC-1, раньше не жаловался. Выхаживают по 12-15 тыщ, потом просто меняю не задумываясь.

Может вообще какая-то из катушек ?
Как их можно проверить ?

. Может вообще какая-то из катушек ?
Как их можно проверить ?
Нагар у свечей одинаковый? Проверять разве только заменой.

Форсунки совершенно согласен.
Срок. И ни разу не вынимались, не чистились.
Просто пока не трогаю эту мысль, стараюсь проверить все остальное.

Свечи выглядят каждый раз как огурчики. Нагар просто образцовый. Точнее его отсутствие. Просто свеча выглядит, что она работала. :)

померь компрессию, у двух машинок были похожие ситуации, один с 405 другой с 409 мотором, у обоих прогар одного клапана, на тягу и на скорость тоже не жаловались хозяева.

Ну. Возьму на заметку. При случае конечно померяю.

Пока останавливаемся на:
1. Померять компрессию и делать дальше выводы
2. Перебрать впрыск (замена клапана давления, форсунок)

Других версий больше нет ?

Ну в общем вот посмотрите как выглядит работа двигателя.
Может у меня вообще просто паранойя ? .

Лучше один раз увидеть. разве это трясет?у меня точь в точь.можешь ради интереса скинуть ремни и завести.у родственниках потряхивало от оборваного болта кронштейна крепления насоса гура.

думаете, где-то что-то со шкивами может быть не в порядке ?
ременная система приводит это все в дисбаланс ?

Ну в общем вот посмотрите как выглядит работа двигателя.
По мне, судя по видео, так вообще не к чему придраться.

эх.
хоть и бытует мнение, что "жопу не обманешь", может и в-правду слишком мнительный я стал. :rolleyes:

Ну вот написал же - заменил целиком. Вместе с наконечниками.
И свечи поменял.
Пользую Brisk LR17YC-1, раньше не жаловался. Выхаживают по 12-15 тыщ, потом просто меняю не задумываясь.

Может вообще какая-то из катушек ?
Как их можно проверить ?

померяйте сопротивление свечи зажигания между центральным электродом и колпачком - не должно быть нулевым - норма когда 3-4 ком,
кстати бриск и финваль славятся нулевым сопротивлением-не все ,но часто попадаются. такие в мусорку
Гарантированно нормальные свечи Энгельсовские А17ДВРМ 1.0

Может вообще какая-то из катушек ?
Как их можно проверить ?

оценить исправность катушек и вв проводов можно только мотор-тестером,например Мотодоком

еще могу порекомендовать почистить дроссельную заслонку и РХХ , форсунки трогать не надо

.
Гарантированно нормальные свечи Энгельсовские А17ДВРМ 1.0
Смелое утверждение:D Я бы поостерегся так утверждать.
По видео, тоже претензий к мотору не увидел.
Если есть сомнения сделай диагностику + посмотрят по газоанализатору, желательно 4-х компонентному СО/СН/СО2/02/Лямда очень много может прояснить, для начала, и как уже говорилось: давление в рампе, форсунки, массы и т.д. Вот тогда и будет что-то понятно- паранойя это или факт :D

Смелое утверждение:D Я бы поостерегся так утверждать.

не смелое. это опыт в диагностике впрысковых моторов более 10лет

Если есть сомнения сделай диагностику + посмотрят по газоанализатору, желательно 4-х компонентному СО/СН/СО2/02/Лямда очень много может прояснить, для начала, и как уже говорилось: давление в рампе, форсунки, массы и т.д. Вот тогда и будет что-то понятно- паранойя это или факт :D

кстати бриск и финваль славятся нулевым сопротивлением-не все ,но часто попадаются. такие в мусорку
Гарантированно нормальные свечи Энгельсовские А17ДВРМ 1.0
И какая статистика этого попадалова?
У каждого производителя есть своя маркировка, в котором наличие сопротивления указывается отдельным символом. И у Бриска и у Финвала и у Энгельса и у всех остальных.
Кстати и ВВ провода на видео не штатные. Ежли и там 5 Ком в каждом, сколько должно быть в свечах? А в свечных наконечниках сколько килоом по статистике?
И какое суммарное сопротивление всей цепи позволит ровно работать двигателю ?

вы еще радионуклеиды и нитраты померяйте.пробег 80 плюс кочки.уже и должно немного потряхивать.болтик какой ослаб иль подшипник подносился.только в кино никакого криминала невидно.это как часы с маятником-ходят не мешают,а прислушаешся-уснуть невозможно

И какая статистика этого попадалова?
У каждого производителя есть своя маркировка, в котором наличие сопротивления указывается отдельным символом. И у Бриска и у Финвала и у Энгельса и у всех остальных.
Кстати и ВВ провода на видео не штатные. Ежли и там 5 Ком в каждом, сколько должно быть в свечах? А в свечных наконечниках сколько килоом по статистике?
И какое суммарное сопротивление всей цепи позволит ровно работать двигателю ?

Кстати провода у него не самые плохие, гораздо лучше чем штатные-раздельные колпак-провод.
А по свечам- сейчас стало столько подделки,что сопротивление свечи проверяю на каждой машине-даже если нет жалоб. 50% свечей NGK на впрысковых моторах клиентов галимая подделка.
Провода имеют разницу по сопротивлению в зависимости от длинны -нормой считаю от 2ком для короткого до 8 ком для длинного, однако правильность работы ВВ части могу оценить только по картинке с мотортестера на разных оборотах.

Автору - судя по видео мотор вполне нормально работает

Плюс 5 килоом в каждом свечном наконечнике. - так при чем тут свечи?

имел ввиду ВВ провода с наконечниками-цельные. Мое дело было поделиться с вами своими наблюдениями по свечам, а там уж вам решать -измерять сопротивление свечи или нет. ;-)

еще могу порекомендовать почистить дроссельную заслонку и РХХ , форсунки трогать не надо
РХХ чистил, но он и так был в хорошем состоянии.
Дроссельный узел чистился где-то тыщ 12 назад. Я не думаю, что его чистота в данном случае на что-то повлияет. Если забита микронная щель, то на холостом ходу недостаток воздуха компенсирует сам РХХ. При торможении двигателем тоже не глохнет - думаю, заслонка в порядке.
Если не прав - поправьте меня и убедите почистить. :D

Сегодня внимательно посмотрел на принудительный вентилятор. Мне тоже показалось, что он слегка разбалансирован. Заменил его назад на вискомуфту.
Вибрация вроде бы стала меньше.

Прошу прощения за качество съемки. Старался не трясти, но это довольно сложно, т.к. это не видеокамера, а видеорегистратор. Стабилизатора у него нету, поэтому на руки он реагирует очень хорошо, как камеры лет 10 назад.

По двум видео можно сказать, что двигатель работает нормально. Потрясывает = покачивает мотор - такое есть. Но это, по-моему, у всех почти есть. Пропусков воспламенения нет, и это главное.
P.S. У меня как "вкопанный" на ХХ работал только карбовый 4218, равномерно без всяких там покачиваний. На инжекторе система стабилизации частоты вращения постоянно вносит поправку в процесс, от этого и возможны такие отклонения в работе мотора.

Добавлю, форсунки забиваются очень часто, их надо чистить на ультразвуке с обязательным потом проливе в колбах на производительность ,это все делает стенд, только мало кто их проливает после чистки, бывают совсем убитые форсы попадаются, ДМРВ проверяется сканером по показаниям, делаются выводы и в основном замена, чистить там мало чего можно, в некоторых случаях ДМРВ после чистки вовсе умирает безвозвратно, он дает некоторую корекцию по топливу, что может сказаться на тряске, далее .. при ошибке ДПРВ чаще всего на самом деле растянута цепь ГРМ, комп видит пропажу синхронизации ДПРВ с ДПКВ и выдает ошибку, цепь меняют сразу с звездочками, нормальный диагност с нормальным сканером (мотодок) это увидит сразу. ну и мне лично не понравилось на видео скачущий шкив и ремень, было дело лопался шкив текстолитовый помпы , ремень прыгал и появилась вибрация и шум

э. ммм.
. а где там ремень прыгает ? смотрел внимательно, вроде идут ровно. может просто видеоэффект такой создается ?

Насчет ДМРВ. Он у меня начал ругаться тыщ 5 назад. Ну я его достал и пролил очистителем карбюратора. Ошибка ушла, показания расхода по БК восстановились на "книжные".
Думаете, он все-равно может работать некорректно в итоге ?
Ошибки ДПКВ и ДПРВ больше не выскакивали ни разу после замены этих датчиков (около 1000 назад).

ДМРВ проверяется сканером по показаниям, делаются выводы и в основном замена

Оценить состояние дмрв можно только по газоанализатору, по показаниям со сканера-только предварительная его оценка или когда совсем уж мертвый. Еще по осциллограмме с мотодока-но это уже слишком тонкости-мало кто так его проверяет. Проще подкинуть новый.

но это уже слишком тонкости-мало кто так его проверяет. Проще подкинуть новый.

Я сразу написал, НОРМАЛЬНЫЙ диагност, имел ввиду профессионала, а не просто хорошего человека

Какой пробег у машины? менялась ли цепь вообще? если форсунки не чистились до сих пор- обязательно сьездить на ультразвуковую чистку, только пусть после чистки поставят в колбы и покажут результат тебе лично, должны все четыре лить одинаково, если нет- в помойку, хотя опять же путний диагност увидит по сканеру забиты форсы или нет

А новые форсунки из магазина можно сразу ставить, или тоже сначала проверять ?

Пробег 80 тыщ, цепь не менялась.

А новые форсунки из магазина можно сразу ставить, или тоже сначала проверять ?

Пробег 80 тыщ, цепь не менялась.

не лезь в форсунки, все проверяется на диагностике. можно сегодня поставить новые форсунки а завтра попасть на грязный бензин и опять же ехать на диагностику и мыть форсы. У меня были машины,которые пройдя 250тыс ни разу не чистили форсунки, потому как по ним не было проблем

Тогда вообще, стоит ли заморачиваться и продолжать изыскания ?
Практически все по видеороликам заключили, что мотор работает нормально. Но жопа ощущает вибрацию, которой раньше не было.
С другой стороны, машина эксплуатируется довольно часто по прямому назначению, и для нее обычное дело на ФБел-160М переехать брод или протащиться там, где и пройти-то нельзя, не запачкав яиц.
Естественно, ни пробег, ни условия эксплуатации ей на пользу явно не идут :)

Или заменить ДМРВ и на этом успокоиться ?
Кстати попутный вопрос, может ли бензиновый фильтр-бочка влиять на давление в рампе? Менялся последний раз тыщ 25 назад. Но по-моему его забить трудно. даже грязным бензином.

2. Фильтр-то штатный? Так у нас с нашими расходами не Волговский стоит, а Вазовский.
Вазовский :)

А что за жижа для форсунок ? Просто какой-то мягкий очиститель впрыска (присадка в бензин) ?

Поддержу ЕЩЕ раз по форсункам, а по поводу фильтра. его за раз убивает попадание не большого количества воды, выводы делай сам, ДМРВ если русские то тоже выдают с нова разные параметры, надо опытным путем пробовать ставить, проще с рабочей машины (с идеальной скажем так) переставить для пробы. тут вспомнил еще, дело было давно, на японском моторе (но похож кстати по конструкции на 409) я тоже стал замечать в салоне вибрацию на Холостых и подтряхивания, в итоге прогар клапана был

А что за жижа для форсунок ? Просто какой-то мягкий очиститель впрыска (присадка в бензин) ?

Я давно уже понял что форсунки промываются только снятые с мотора, вся эта разномастная химия заливаемая в бак максимум что сможет - это растворить дерьмо в баке и погнать его по топливной системе
Это если наливать когда петух клюнет.
Если с момента покупки регулярно - может мне и повезло, но после 70 000 проверка на стенде показала, что в замене НЕ НУЖДАЮТСЯ.

P.S. Когда в июле перед отпуском менял бензонасос (подустал он) - бак внутри был чистый. Больше сам грязи натаскал, когда изнутри его выправлял молотком :).

Ну и чего ?
У меня точно такой же бочонок висит рядом с баком :)
Тоже под штуцера.
Вот и интересуюсь, как часто его надо менять. Последний когда менял, внимательно осмотрел и не понял, что в нем может засориться :)
Блин.
Вы-же масленый фильтр меняете при каждой смене масла. Тут-то что мешает? В конце концов придуманы сроки, при которых фильтр МЕНЯЕТСЯ.
Для Патриота это 20 000 км. См. сервисную книжку.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя (рампе) или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно:
— внимательно осмотреть подкапотное пространство.

Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей:
если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если обнаружена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Многие владельцы уаз наверняка сталкивались с такой проблемой и недоумевают, почему может дергаться уаз патриот при трогании с места. В этой статье будут рассмотрены возможные причины и способы избавления от сильных колебаний.

Когда автомобиль только начинает двигаться;
При разгоне;
При равномерном движении (педаль акселератора не изменяет своего положения).

Для того, чтобы диагностировать причины провалов при движении, должно быть специальное диагностическое оборудование, поэтому без помощи квалифицированных специалистов автосервиса здесь не обойтись. Одной из самых распространённых причин дёргания является низкое давление топлива в топливной магистрали двигателя, либо, возможно, неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Если вы обладаете определенными навыками, вам не составит труда обнаружить причины рывков своими силами.

ЭБУ следит и предотвращает все пропуски воспламенения смеси в цилиндрах, проще говоря, должен защищать катализатор. Если всё же пропуск произошел – немедленно отключается форсунка и топливо не поступает. Блок управления обязан следить за равномерностью вращения коленчатого вала и цикловым расходом воздуха, каждый цилиндр привязывается к конкретному такту.

Также не стоит забывать о ещё одной причине дёргания автомобиля – удары по кузову, которые через подвеску доходят и до двигателя, тогда двигатель начинает троить. Но чтобы точно определить причину рывков используют ДНД, его ещё называют датчиком ускорения. Если сигнал ДНД говорит о значительных нагрузках –топливо прекращает поступать в цилиндр.

Если же нагрузки не имеют никакого отношения к неровной дороге – датчик сам это понимает – продолжается обнаружение пропусков, но если возникнет какая-либо неисправность ЭБУ – незамедлительно отключится форсунка сбоящего цилиндра. Если сигнал ДНД не обнаруживает нагрузок, которые связаны с неровной дорогой — алгоритм обнаружения пропусков продолжает работать и, если возникнет неисправность ЭБУ, отключается форсунка сбоящего цилиндра.

Автомобиль начинает движение

Рывки во время разгона

Причина та же, что была рассмотрена ранее. Электронный блок управления (ЭБУ) после того, как получит сигнал об интенсивности раскрытия дроссельной заслонки, пытается как можно больше подать топлива, но так как давление в топливной рампе понижено, у него ничего не получается.

Установившееся движение

Сбои в работе системы зажигания – одна из основных причин. Рекомендуется произвести диагностику и соответствующий ремонт. Каждому автовладельцу вполне по силам сделать все самому:

Тщательно осмотрите все, что находится под капотом. При выключенном зажигании необходимо осуществить проверку надежности креплений и посадок проводов и разъёмов, относящихся к модулю зажигания и высоковольтным проводам. Запустите двигатель и хорошенько прослушайте его на треск. В темноте хорошо должна быть видна искра пробоя;
Далее, необходимо осуществить замену одной, или нескольких свечей зажигания, притом не смотря на пробег. Оцените состояние этих свечей. Если свечи зажигания сильно изношены, скорее всего, двигатель или какая-либо из его систем подлежат ремонту. Также, вполне возможно, что поврежден сам датчик положения дроссельной заслонки, но это касается только инжекторных двигателей.

К дополнительным признакам выхода из строя датчика относятся:

Двигатель с перебоями работает на холостых оборотах;
Заметное снижение максимального крутящего момента двигателя.

К сожалению, конструкция датчика такова, что он попросту не разбирается. Соответственно, ремонту он не подлежит. В случае неисправности остается только заменить его.

УАЗ > Patriot

УАЗ-Патриот

Начнем с диагностического разъема — он на прежнем месте, в моторном отсеке. Но для считывания кодов неисправностей теперь нужен сканер. Если код говорит, что не поступает сигнал с какого-либо датчика, проверим его разъем: возможно, колодка не защелкнута или какой-то контакт не зафиксирован усиком и выталкивается при соединении разъема. Проверьте: потянув провод, должны ощутить упор. При касании проводов с системой выпуска их изоляция оплавляется, так что следите за расположением проводки, особенно после ремонта! Если с проводкой все в порядке, но код все же указывает на низкий уровень сигнала с датчика, то причина в нем самом.

УАЗ-Патриот

Нередко владельцу досаждает неровная работа двигателя. Начнем поиск причины в системе зажигания. Ее слабые звенья — высоковольтные провода и наконечники. Мультиметром проверяем сопротивление проводов: оно не должно превышать 1 кОм для первого и второго цилиндров, а для третьего и четвертого — 0,9 кОм. Показатель выше — меняем провода. Исключение — обрыв в заделке, когда ее легко восстановить. Затем проверяем сопротивление наконечников. Верхний предел — 5,6 кОм. Если он превышен, возможно, сгорел помехоподавляющий резистор наконечника. Для доступа к нему вывертываем из наконечника резьбовую втулку. Не потеряйте пружину и стержень! Резистор можно временно заменить плавким предохранителем на 8 А.

УАЗ-Патриот

Двигатель по-прежнему дергается? Проверим свечи. Если их капризы вызваны тем, что в свечные колодцы попало масло, заменим прокладку клапанной крышки. Работать неудобно: крышка расположена высоко и почти вплотную к моторному щиту, а над ней — патрубок системы охлаждения. Кстати, не перепутайте при сборке провода катушек.

УАЗ-Патриот

Если заводская настройка упорного винта заслонки изменена, минимальные обороты холостого хода и показания сканера тоже меняются. Для настройки снимаем дроссельный узел, отпускаем контргайку и вывертываем винт, пока заслонка не коснется стенки корпуса. Затем закручиваем винт, чтобы получить тонкую, как волос, полоску света, — и стопорим контргайкой. Этот просвет нужен, и он важен!

В том, что при торможении машины двигатель глохнет, часто виноваты отложения сажи и смол на кромках заслонки и внутренних стенках дроссельного узла. Они мешают поступлению воздуха через отрегулированный просвет, а его расход через регулятор холостого хода недостаточен для устойчивой работы двигателя. Удаляем отложения ветошью, смоченной в бензине, или жидкостью для чистки карбюраторов.

На машине с контроллером МИКАС-7.2 без нейтрализатора (есть и такой вариант) двигатель может глохнуть на холостом ходу, если смесь бедная. Тогда проверим газоанализатором состав выхлопных газов. Допускается концентрация СО на минимальных оборотах холостого хода 0,8 ± 0,2%. Если меньше (иначе говоря, смесь слишком бедна), корректируем ее состав с помощью сканера — увеличим значение параметра RCOD.

Остановка двигателя или медленное снижение оборотов (либо, наоборот, их скачкообразный рост) часто указывают на неисправность регулятора холостого хода, в механизме которого скопились отложения, мешающие четко выполнять команды блока управления. В таких случаях снимаем и промываем регулятор. Но это не всегда помогает — устройство капризное. Цена отечественного — 1,5–2 тысячи рублей, бошевского — 2,5–4 тысячи.

УАЗ-Патриот

Полезно проверить сканером показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Один датчик ввернут в корпус термостата, второй встроен в датчик массового расхода воздуха. После продолжительной стоянки показания должны быть практически одинаковы. Допустимы отклонения ± 3–4°С от показаний поверочного термометра.

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Дизельный UAZ Patriot и три известных буквы

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала

– причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ

. По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Топливо
Электрика
Механическая часть

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

В холодное время года вода (конденсат), которая всегда находится внизу бака, поскольку имеет большую плотность, может застывать, образовывая ледяную корку там, где находится забор бензина у бензонасоса. В таком случае автомобиль не заведется. Такое явление, как правило, можно наблюдать на автомобилях с пробегом >100 000 км. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, перед зимой необходимо очистить бак от воды, для этого достаточно добавить немного ацетона в бак, с расчетом 200–250 мл ацетона на 40 л бензина.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

Облом пружины на клапане.
Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

В процессе эксплуатации машины одной из часто встречаемых проблем является отказ стартера. В результате чего, после включения зажигания не удается запустить двигатель, стартер не крутит. В таких случаях слышаться щелчки, жужжание или вовсе тишина. Причин, по которым стартер не крутит масса, но для начала давайте определимся точно, в чём конкретно проблема, возможно причина в другом?

Далее уже можно рассматривать причины, касающиеся конкретно стартера напрямую.

Не работает стартер, в чем проблема?

Определить работает ли стартер, банально просто, двигатель не крутится. Для удобства можно разделить неисправности на две группы:

В первом случае, при запуске ДВС доносятся какие-то звуки, щелчки либо шорохи. Если никаких шумов нет, значит, проблема электрического характера.

Рассмотрим для начала список проблем, связанных с электрикой:

• Перегорел питающий провод втягивающего реле.

На этом, в принципе, электрический блок проблем закончен. Другие проблемы по электронике, связанные с уровнем заряда АКБ, наличием контакта в зажигании и тому подобное. Напрямую к стартеру отношение не имеют.

Механические проблемы

Зачастую, проблемы встречаются именно смешанного характера механическо-электрического толка. Итак:

• Неисправности втягивающего реле и бендикса

Нужно понимать, зачем нужно втягивающее? Из самого названия ясно, что оно, что-то втягивает, а именно втягивает две шестеренки при подаче на него тока, одна из них это бендикс, вторая шестеренка маховика. То есть одна шестеренка раскручивает другую и так происходит запуск двигателя. Если нет контакта с втягивающего (обломан, перегорел) на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема конкретно с бендиксом, стерлись зубья шестеренки.

• Износ щеток и обмотки

• Износ втулок стартера

Что делать?

• Проверка контактов реле.

• Проверка обмотки и щеток.

Отчетливо скажет о выходе из строя обмотки, запах горелого. Визуально проверить износ щёток, можно только разобрав стартер. Определить причину в щётках можно, если при повороте ключа, втягивающее щелкает, но ротор не прокручивается. Имейте виду, что при этом должен быть исправен бендикс.

• Проблема во втулках.

— сильный нагрев стартера;

Заключение

Как видим, причин довольно много, почему может не работать стартер, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не доводя до более плачевных последствий, чем просто замена одного стартера.

Двигатель ЗМЗ-409

ЗМЗ 409 – инжекторный двигатель на бензине, имеющий 4 цилиндра в рядной компоновке и 16 клапанов. В 409 двигателе система инжектора управляется микропроцессорными электронным блоком. На конвейер данный мотор поставили в 1996-м году. Данный мотор преимущественно устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколение этих силовых установок снабжено нейтрализатором газов и производится полностью в соответствии со стандартами ЕВРО-2.

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-409

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-409
Годы выпуска	1996-наши дни
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	94
Диаметр цилиндра, мм	95.5
Степень сжатия	9
Объем двигателя, куб.см	2693
Мощность двигателя, л.с./об.мин	112-143/4400
Крутящий момент, Нм/об.мин	210-230/3900
Топливо	92
Экологические нормы	Евро 2
Вес двигателя, кг	190
Расход топлива, л/100 км— город— трасса — смешан.	—11.5 —
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-40
Сколько масла в двигателе	7
При замене лить, л	6
Замена масла проводится, км	7000
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода — на практике	150 250+

Модификации ДВС ЗМЗ-409

Базовый мотор 409.10 под стандарт Евро-2 мощностью 143 л.с., со степенью сжатия 9, крутящим моментом 230 Нм. Зажигание модульное с пучком высоковольтных проводов, имеется датчик дроссельной заслонки.
Улучшенная модификация 40904.10 отличается от предыдущего варианта системой зажигания – индивидуальная катушка для каждой свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) здесь отсутствует, вместо него использован дроссельный узел для обеспечения Евро-3. Имеется автоматический натяжитель ремня генератора, который в 409.10 не предусмотрен.
Модификация 40905.
10 аналогична предыдущему, предназначена для внедорожников Хантер, Патриот и грузовиков Карго, Пикап производителя УАЗ. Соответствует экологическому стандарту Евро-4.
Силовой привод маркировки 40911.10 обладает моментом 219,5 Нм и мощностью 125 л.с. Соответствует регламенту Евро-4, предназначен для полноприводных грузовиков УАЗ с формулой 4х4 (не отключаемая).
ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Имеет мощность 112 л.с., устанавливается на Таблетки и Буханки УАЗ 462.
4092.
10 — несерийная модификация, создана специально для автомобилей ГАЗ Волга и УАЗ 3160 (вседорожник полноприводный). Крутящий момент в интервале 225 – 235 Нм, мощность — 160 л.с.

Модельный ряд

Модельный ряд, цены и комплектации УАЗ в Челябинске

Весь модельный ряд:

Патриот АКПП;
Обновленный Пикап;
Хантер;
Профи.

Отдельно стоит отметить спецверсии:

Машины UAZ были и остаются самыми доступными на российском автомобильном рынке. На конец января 2021 года минимальная цена за легковой автомобиль в базовой комплектации составляет 663 000 рублей (Хантер), за коммерческий – 629 000 рублей (бортовой УАЗ 3303).

Тепловые зазоры клапанов

Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.

Что делать

Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега.

Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.

Темы статьи:
Двигатель работает неравномерно
Двигатель работает неустойчиво
Двигатель работает с перебоями на холостом ходу
Как добиться устойчивой работы двигателя
Как добиться ровной работы двигателя
Устойчивая работа - двигатель

Для обеспечения ровной и устойчивой работы двигателя в указанном порядке сделайте следующее:

В порядке от простого к сложному:

- Доведите до нормы уровень масла в двигателе. Убедитесь оно достаточной свежести.

- Доведите до нормы уровень охлаждающей жидкости.

- Проверьте натяжение и работу ремней привода.

- На работающем двигателе проверьте напряжение на аккумуляторе (зарядку от генератора) - должно быть от 13-14В.

- Прокладка впускной трубы. Проверьте целостность. При необходимости замените.

- Прокладка выпускного коллектора. Проверьте целостность. При необходимости замените.

- Проверьте плотность воздуховодов и убедитесь, что подсасывание воздуха невозможно.

- Проверьте состояние, качество (при изгибе) и плотность прилипания шланга к вакуумному усилителю тормозов.
Очистите уайт-спиритом место вхождения шланга в усилитель и шланг. Добейтесь его плотного прилипания. При необходимости закрепите шланг так, чтобы он не свисал по отношению к месту на усилителе. Снимите с вакуумного усилителя шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и запустите двигатель. Если проблема пропала, то неисправен вакуумный усилитель тормозов.

- Проверьте состояние, качество и плотность шланга - тонкий шланг для воздуха . .

- Замените (проверьте) свечи зажигания. Лучше установите новые.
Порядок установки свечи:
1. Подтяните контактную гайку на верху свечи.
2. Проверьте зазор электрода щупом - не полагайтесь на заводской зазор. Зазор между электродами свечей зажигания 0.7 мм.
3. Очистите и обезжирьте свечу.
4. Проверьте ее работоспособность прибором - руки и инструменты должны быть чистыми.
5. Проверьте чистоту колодцев. В дальний колодец удобно смотреть с помощью мобильного телефона как видеокамеры.
6. Очистите свечной ключ, чтобы от него свеча не "зажирела".
7. Вставьте свечу в свечной ключ (она зафиксируется в специальной резинке) и аккуратно опустите в колодец свечу на ключе так, чтобы не касаться ничего электродом.
8. Закрутите свечу, но не затягивайте до упора.

- Высоковольтные провода (если они есть)
1. Все работы с высоковольтными проводами проводите на холодном двигателе. Горячие высоковольтные провода легко рвутся.
2. Очистите двигатель в месте высоковольтных проводов.
3. Вымойте и обезжирьте высоковольтные провода. Проверьте целостность по всей длине и целостность уплотнительных резинок.
4. На катушке зажигания очистите контакты для подключения высоковольтных проводов специальной жидкостью в аэрозоле для очистки контактов.
5. Подготовьте контакты на проводах так, чтобы они после установки гарантировано были жестко прижаты в катушке зажигания.
6. Очистите контакты на проводах. Лучше всего специальной жидкостью в аэрозоле для очистки контактов.
7. Установите высоковольтные провода. При необходимости, закрепите их так, чтобы при вибрации они не касались деталей и сами не вибрировали.
8. Качественно и уверенно закройте колодцы резиновыми крышками.

- Низковольтные контакты на катушке зажигания
1. Подожмите контакты так, чтобы они жестко удерживались на своем месте.
2. Очистите специальной жидкостью для очистки контактов на проводах и на катушке зажигания.
3. Смажьте контакты тонким слоем контактной смазки.
4. Наденьте на провод дополнительную защитную трубку из резины или термоусаживающуюся.
5. Подключите контакты.
6. Защитите место контакта дополнительной трубкой. Как бы вы не смазывали низковольтные контакты на катушках зажигания - они очень быстро (год) теряют контакт, так как место жаркое, пыльное и тряское.

- На работающем двигателе проверьте каждую свечу с помощью стробоскопа.

- Проверьте качество и работу высоковольтных проводов и свечей.
Лучший способ проверки качества высоковольтных проводов - полная темнота. На заведенном двигателе в полной темноте очень хорошо видны все пробои. На исправных проводах обработка WD-40 устраняет светомузыку. Но WD-40 притягивает пыль - это временное средство.

- Клапан холостого хода
Промойте электромагнитный клапан холостого хода и резиновую трубку к нему. Электромагнитный клапан должен быть смазан, поэтому завершите промывку проникающей смазкой в аэрозоле.

- Замените воздушный фильтр.

- Замените фильтр тонкой очистки топлива.

- Промойте фильтр грубой очистки топлива.

- Промойте дроссельную заслонку средством для чистки карбюраторов в аэрозоле. Смажьте привод дроссельной заслонки. Убедитесь, что заслонка полностью возвращается в начальное положение и плавно управляется.

- Проверьте давление с системе питания.

- Датчик массового расхода воздуха
Очистите специальным средством для чистки датчика массового расхода воздуха в аэрозоле. На работающем двигателе направьте струю на датчик не касаясь его ничем.

- Сделайте диагностику двигателя и убедитесь, что все датчики исправны.

- Проверьте датчик положения дроссельной заслонки. Возможно это самая распространенная проблема, особенно если автомобиль больше стоит, чем ездит.

- Инжектора
Проверьте контакты на инжекторах - очистите и смажьте.
Промойте или замените инжектора.

- Проверьте компрессию в цилиндрах.

- Вы уверенны, что ваш глушитель достаточно пропускает выхлоп? Может кто-то в него что-то всунул?

Сделайте ЧИП-тюнинг двигателя УАЗ Патриот. Некоторые заводские прошивки по определению не могут работать нормально. Если двигатель работаем неустойчиво после замены датчика расхода воздуха или других датчиков, то так же сделайте ЧИП-тюнинг двигателя УАЗ Патриот с учетом установленных датчиков.

Если все это не помогло, то возможно предстоит большой ремонт двигателя.

Если двигатель никогда не работал ровно и устойчиво, то ознакомьтесь с Тюнинг двигателя УАЗ Патриот механический.

Читайте также: