Нет компрессии в двигателе причины ваз

Обновлено: 05.07.2024

На 105.000 км менял кольца( на стандартный размер ) + маслосъёмные колпачки ( жрало масло )
ремонт прошёл нормально - жор масла прекратился.

Сейчас же проблема такая. двигатель троит, и в сервисе намеряли компрессию ноль в одном из цилиндров. Если снять с него провод - то двигатель не меняет режима работы ( работает немного неравномерно )

Скорее всего ЭТО прогорл ( или треснул клапан ) или он потерял регулировки.

СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕМ ГРОЗИТ, ЕСЛИ Я К ПРИМЕРУ ДО ВЕСНЫ ( до продажи ) ПРОЕДУ ЕЩЁ 10.000 км ?

ну допустим прогорел клапан, не работает цилиндр. Но машина то ездиет ( разгоняется до 110 км \час )

Могу ли я попасть на сильный ремонт , если других проблем с машиной вообще нет ( и масло не жрёт )
И ещё, запросили за замену клапанов 4тыс. руб , это нормальная цена, или можно поискать дешевле .

Буду благодарен всем за ответы.

Про жор бенза бред. Я наездил тык 10 с прогаром кл( апана ине заметил повышения расхода и зимой она заводилась
ремонт делала потому как достало троение на холостых. двигло это прошло ишшо потом ишшо сто тык а вобщем ишшо больше и ушло к СОМ03 который его укатал и потм ишшо кому то отдал.

Если не т явной паранойи и завод нормальный я б докатал до весны а потом по теплу сделал(если сам) а в сервис та к чего тянуть то
отогнал и сделал и вопросов не будет.

Чревато такое в первую очередь убиванием сцепы и кпп да дисбалансом двигла на переходных нагрузках а ишшо забиванием резьбы свечи мона не вывернуть потом вобщем ремонт необходим но не смертельно

А может это быть, если просто клапана не отрегулированы ( крышку пока не снимал ) ? но вроде там контрогайка может ещё для регулировки клапана открутиться ?

Это врядли. Зажатый клапан быстро прогарает из-за плохого теплоотвода. А если предположить совсем уж идиотскую ситуацию, когда он зажат настолько, что всё время открыт и нет компрессии, то как минимум рабочие поверхности уже засрались и простой регулировкой делу не поможешь.

Проверить весьма просто масло в ци линдр и если компрессия нее изменилась то прогар клапана 100% или завис что тож может быть только редко такое.

ремонт на сервисе с притиркой клапанов (лучше тогда все поменять ) займет день. Можно голову прикупить но тоды ее притирать тож придется.

Ремонт не с притиркой клапанов, а как минимум со шлифовкой седла, а чаще с заменой. Если седло не сильно выгорело, то некоторые горе-мастера ухитряются простой притиркой добиться, что клапан держит, но это ненадолго. Всё равно прогорит из-за плохого теплоотвода.

ну так может оно уже прогорело ( машина троит последние тысяч 10, просто не очень замечал )

почему-то склоняюсь к тому, чтобы двигатель ремонтировал следующий владелец.

тока врят ли ему захочется такой вариант проще уж искать машину без гемороя с самой покупки имхо.
разве что за даром отдавать.. тогда еще размышляемо..

На бензине мог бы сэконмить 10 тык на троящем моторе - эт перерасход космический, дешевле голову поменять.

Толи шутишь - толи на флейм вызываешь любое затягивание проблемы ведет к попаданию еще на большие баппки.
Но если ты не будешь ездить до весны то ничем не грозит.
Из сразу заметной проблемы - она жрет бенз у тя на бенз уйдет много больше чем стоит ремонт. Пусть сперва головку снимут - может там пружинка клапана сломалась - думаю ее замена будет стоить уже 2 тыс а не 4

4 тыс. руб. просят за замену 2х клапанов ( ну или одного , как получиться )

А езжу я если честно на бензине АИ-80 ( примерно 100.000 последние ) На Мкаде такой есть по 15 руб \ литр.

В Москве проезжаю на баке по 350-400 км ( меня устраивает )

Больше всего интерисует, что там может сгореть, и чтобы не попасть на большие бабки.
Вообще не хочется вкладывать в машину, которую я сразу, как сойдёт снег буду продавать ( осталось 3 месяца всего ) Она конечно троит , но думаю покупатели ничего не заметят ( ну во всяком случае кто-то купит и такую, даже не померяв компрессию )

И проеду я максимум 5-6 тысяч (про 10 погорячился )

разъясните и мне про 76-й я на ем уже 170 тыс проехал. Проблем не заметил - но это видимо пока?
правда если что сломается, неужто на 20-ти летней машине кто-то скажет : "Это у тебя из-за бензина" ?

А она насчитала, что за время, пока я езжу на бензине АИ-80, у меня не то что двигатель окупился, а уже и вся машина полностью ( так как покупалась она когда-то за 2700 у.е )

бавь мочОй бензин - сьэкономишь еще больше! а еще можно круглый год ходить в валенках, кушать "роллтон", курить "бычки" с улицы и читать только бесплатные газеты - тогда не только машина окупится, но и на новую наэкономишь.

именно! Ведь куда проще сьэкономить рубль, чем заработать два рубля. И аккурат укладывается в философию борьбы с богатством, вместо борьбы с бедностью!
[strong]Не желаю[/strong] тебе и дальше жить в том же русле, но ты ведь не послушаешь.

а мне кажется тут вся конфа экономит рубль а не зарабатывает в это время 2. А иначе с чего бы мы на классиках ездили - от бедности да из экономии.

ага, ведь именно от бедности пол-конфы ставит шаровые от забугорного производителя (а они все-таки на червончик-другой дороже ВАЗ-ских), БН от "пекар"-а (дороже вдвое штатного), резину пользуют новую и импортную, льют бензин тот, который подходит к мотору, а не тот, что дешевле. Понимаю - экономия! :0))) Скажу за себя - я ездил на "классике" не потому, что не мог купить что-нить подороже, а потому, что мне нужен был именно такой автомобиль - неломучий (при должном уходе), простой как инструкция к валенкам и при этом дешевый в эксплуатации - ибо машина "на каждый день".

Время у тебя/всех дешево - поэтому и изгаляются занятой человек не может себе позволить трахаться с машиной чаще чем пару раз в год :) А уж что такое шаровая - не знает вообще.

он потому и очень занятой, что не знал, что такое шаровая. Теперь ремонтирует остатки и лечится.

А кто знает, что такое шаровая, ремонтирует заранее как последний бездельник, а не откладывает такую фигню на потом, когда первоочередные вопросы решатся.

мне рассказывали что неработающий цилиндр (правда там было из-за свечи) - привёл к замене блока
4 тыр за замену одного клапана или всех? - если всех вместе с направляющими и монтажными работами - то нормально

Кстати машина 99года, гаражная, даже ржавчины нигде нет. Но вот с компрессией в одном цилиндре = засада.

Когда 35.000 назад капиталили двигатель - всё было в порядке. И стенки цилиндров не сильно изношены, и головка блока - всё ОК.

даже вкладыши не пришлось менять - только кольца ( вроде перегрел когда-то машину и стали пропускать )

Кстати вот технология проверки клапана ( пока сам не пробовал )
нарыл в конфе. Она работает ?

выставляешь коленвал так, чтоб клапана в 4-том цилиндре были закрыты и чем-нить дуешь в цилиндр через свечное отверстие. Очень желателен небольшой компрессор). ддля контроля клапанов нацепляешь целлофановый пакет на выхлоп и на впуской коллектор, причем так, чтоб можно было получить четкий пузырь, если будет чем надуть, и нагнетаешь вздух в цилинр подвернувшимся средством) наверно, можно и насосом, не пробовал, копрессор работает на ура. По надутому пакету определяешь клапан. Ежели не клапан - то привет поршню.

Отвалится кусок тарелки. далее как повезет. Если износ сильный, то кусок может клином между поршнем и стенкой попасть. Там может и проточка не помочь.
Правда можно загильзовать.

Компрессией называется давление (конец такта сжатия), возникающее в цилиндре, когда выключено зажигание, а поршень достигает верхней мертвой точки. Понижение этого показателя ведет к нарушению работы двигателя.

На значение компрессии влияют следующие факторы:

1) давление в начале сжатия;

2) фазы газораспределения;

3) протечки из-за изношенности колец, цилиндров;

4) температуры на момент проведения замеров.

Немеханические причины, вызывающие падение давления:

1) ошибочно выставлены фазы газораспределения, когда клапана закрываются, только не тогда, когда необходимо (в момент такта сжатия оказываются в приоткрытом положении);

2) закоксовывание, залегание колец, клапана начинают залипать, газы проходят (отсутствует надежное уплотнение), маслосъемные кольца выполняют свои функции правильно, но моторная жидкость не успевает заполнить образовавшиеся в системе пустоты, потому что смазка смывается несгоревшей топливовоздушной смесью.

Механические причины снижения давления в моторе:

1) повреждение, недостаточное прилегание либо пригорание клапанов (естественный износ привел к выходу из строя пружины, нарушился зазор между стержнем и носком коромысла);

3) естественный износ, попадание на уплотнитель загрязнений приводит к прогоранию прокладки головки блока;

4) разрушение поршней, пригорание колец, появление дефектов на межкольцевых перемычках;

5) возникновение дефектов на зеркале цилиндров;

6) образуется нагар на кольцах, сальниках;

7) повреждение с дальнейшим обрывом ремня ГРМ (следует периодически производить его замену).

Существуют следующие внешние признаки снижения компрессии:

Решение всех проблем рекомендуется доверять специалистам.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый день мы публикуем новые интересные статьи .

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Падение компрессии в двигателе

Компрессия- это максимальная величина давления в цилиндре двигателя, которое создаётся при прокрутке двигателя стартером. При измерении величины компрессии должны соблюдаться некоторые условия:

Компрессия определяется по формуле: Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Как выявить проблему с компрессией двигателя

Наиболее простое решение для поиска неисправности связанной с компрессией является диагностический вакуумметр. Достаточно вкрутить его в свечное отверстие (предварительно вывернув свечу), непосредственно на впуске и запустить мотор. Дайте двигателю немного прогреться и стабилизироваться. Если стрелка не стабильна или показания прыгают – необходимо увеличить компрессию в двигателе.

Следующим шагом диагностики будет использование специального манометра, который позволит получить фактические показания на каждом цилиндре в отдельности. Выньте все свечи зажигания, установите манометр на каждый цилиндр и держите дроссель открытым во время зажигания. Несколько оборотов позволит нагнать реальное рабочее давление, которое и зафиксирует манометр.

Каждый цилиндр должен показывать отклонения не более чем на 10% от максимального числа. Низкие показания для всех цилиндров обычно указывают на изношенный двигатель и, соответственно, на необходимость восстановления компрессии двигателя.

Если показания низкие, добавьте столовую ложку масла в каждый цилиндр и повторите тест. Если показания сильно увеличиваются, то, скорее всего, изношены поршневые кольца. Если нет значительного повышения, то проблема в другом.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Как проверить уровень?

Чтобы узнать о маленькой или слабой компрессии на свечи в первом, во втором или в другом цилиндре мотора, необходимо придерживаться следующих правил:

силовой агрегат должен быть раскручен стартером до предельно высоких оборотов, для этого надо снизить вероятность потери энергии;
процедура не должна проводиться на холодном двигателе, чтобы обеспечить максимальное сопряжение при температурах, наиболее близких к рабочим;
предварительно нужно отключить и выкрутить свечи из цилиндров, чтобы не допустить образования сопротивления вращению;
нужно отключить подачу горючего, чтобы моторная жидкость не смывалась со стенок цилиндров;
необходимо максимально зарядить аккумуляторную батарею для эффективной раскрутки коленвала.

С помощью компрессометра

Для проверки уровня комперссии с помощью копрессометра:

Нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры
Сбросить уровень давления в топливной рампе. После — необходимо опять запустить силовой агрегат.
Следующим этапом диагностики, который позволит понять причину падения компрессии, будет демонтаж наконечников, расположенных на свечах зажигания.
На следующем этапе нужно проверять, упала ли компрессия во всех четырёх цилиндрах мотора.

Таблица: результаты измерения

цилиндр не может работать на небольших оборотах;
из выхлопной трубы идёт синий дым;
давление в картере увеличено.

цилиндр не может функционировать на малых оборотах;
из выхлопной трубы идёт синий дым;
давление в картере увеличено.

неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
цилиндр не может работать на небольших оборотах;
из выхлопной трубы идёт синий дым;
давление в картере увеличено.

Проверка маслом

Проверка маслом осуществляется с помощью 15-20 грамм смазки, которая заливается в некорректно работающий цилиндр.

После чего необходимо произвести проверку:

тепловых зазоров клапонов на каждом цилиндре;
мотора;
смазочного материала.

Затем производится сборка мотора и его запуск, выполняется диагностика расширительного бачка охладительной системы.

Видео: проверка компрессии без использования компрессометра

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Как устранить неисправность

Первое, что нужно сделать, – провести проверку компрессии в цилиндрах двигателя при помощи компрессометра. Продолжительность этой процедуры обычно составляет около 45 минут, так что вы должны располагать свободным временем. При отсутствии специального прибора вы можете приобрести его или воспользоваться услугами автомастерской. В случае обнаружения снижения компрессии необходимо проверить состояние поршней, цилиндров, клапанов и прокладок. Поврежденные элементы нужно заменить. Однако будьте готовы к длительному и дорогому ремонту, так как для замены неисправных деталей требуется их извлечение из двигателя.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Если падение давления в одном или нескольких цилиндрах мотора критическое, то проблема может быть связана с перегревом двигателя. Длительное использование машины с такой неисправностью приведёт к полной поломке мотора.

Можно ли ездить, если нет компрессии в одном цилиндре?

Эксплуатация автомобиля в случае, если в одном или нескольких цилиндрах отсутствует компрессия, допускается. Данная проблема может со временем становиться критической, то есть при работе двигатель произвольно останавливается. Тогда использование машины будет, как минимум, неудобным.

Читайте также: