Нет тяги после 3000 оборотов ваз

Обновлено: 30.06.2024

Подскажите что это может быть.
Машина 21093, инжектор. Видимо после заправки некачественным топливом появились следующие симптомы, через какое-то время после начала движения, после 3000 оборотов машину начинает дёргать, а если сильней нажать на газ, то машина вообще замедляется. После стоянки или заправки некоторое время всё нормально, а потом снова. Замена топливного фильтра не помогла.

вернуть насос в бак, написать отчет.. на следующий день спросить почему в машине пахнет бензином, поменять купить новую прокладку, открутить насос, спросить что делать со сломашейся шпилькой..поставить новую прокладку на оставшиеся шпильки, спросить почему не кажет уровень..

руки растут на правильном месте просто не доводилось еще до бн добираться и книжки под рукой нет. кинь ссылочку плз на понятное руководство.

если бензин под подозрением - заправьтесь качественным топливом, . а по симптомам модуль зажигания прощается с вами

ну и померяй давление в рампе. если будет дергаться(давление, а не мотор:) хотя можно и поездить, меряя на ходу) то это сеточка.

не верю я в "сетки бензонасоса" я свою не менял уже 118тыщ и лил что попало где попало.
у меня все ок. ищи другие причины.

Какой пробег у ДМРВ? У меня точно такие провалы были (21102), ДМРВ завышал прилично, после замены - прошли.

По сроку - пора Бывают и исключения, отклонения в обе стороны, но среднее - это как раз 70 тыс.
Взять хороший (точный, проверенный, со свежей батарейкой) вольтметр, померить напряжение между чёрным и жёлтым проводами к ДМРВ (иголки в провода или тонкие проволочки в разъём перед втыканием) при включенном зажигании, но незапущенном двигателе (обороты ноль). Идеал - 0.996 вольт, допустимо - 1, больше 1.1 - пора менять.
У меня было 1.115, так же "проваливалась" при нажатии на газ.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Kiva, 29.6.2006, 18:17

проверь сеточку бензонасоса, посмотри датчик коленвала, не грязный ли наконечник. еще мона проверить давление топлива, сам шкив коленвала(не провернуло ли шпонку которая его фиксирует). может еще воздух подсасывать после ДМРВ

воздух не подсасывает точно! Забыл сказать машине 1,5 года, из которых 7 месяцев она стояла. Датчики вроде показывает что всё в норме. Да и вызуально всё хорошо

Обычно это связано с давлением топлива.Но его надо смотреть под нагрузкой,и как правило проявляется не сразу а по мере прогрева.Можно так же это увидеть если стоит лямбдазонд.На самом деле причина может быть и механическая,скажем зажатые клапана или заклинило тормозные колодки

У меня был случай что машина стреляла. Оказалось, что засорён ДК. Посмотри регулятор давления в топливной рампе, сними с него шланг, давление должно поднятся на 3 атм.. У друга был случай, что его 21103 не развивала больше 3500 об/м, оказалась топливный фильтр. Смотри всю топливную магистраль, Насос, рампу, фарсунки, фильтр.

такой же трабл, тока на 103!
как пол бака стаёт начинает тупить как тока за 3000 обороты выбегают, дёргаться начинает. на диагностики сказали что насос сменили насос помогло но не на долго!
вообщем ездить пока не езжу! не возможно!

Живое творчество масс - решающая сила ускорения

И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ЧТО ВСЕ ПЯТЬ КОНЕЧНОСТЕЙ БОЛЯТ.

ТринашкО стог 16V - 17.018сек

ЭлектричкО2108 75,6Х133Х82 16V 31X28 впуск 10,5 320гр., выпуск 10,5 310 гр., выхлоп Ф63 - не мерилась пока)

Дело в том что машина после сильного, лобового удара! В ремонте она стояла 7 месяцев, разобранная в ноль. Были сняты все блоки с компьютера. После того как я установил приборы, все сбросилось ( пробег сбросился на 0 км). Электрики говорят что если снять снять компьютер на длительный срок он сбрасывается. Может ли быть причина в этом? Хотя пока я был на диагностике, подъехала другая 15-я с такой же проблемой, но она не была бита, и ничего не снималось.

На самом деле причина может быть и механическая,скажем зажатые клапана или заклинило тормозные колодки

Тут проблем тоже не должно быть.
При ударе немного деформировался вакуум, этому не придали значение и решили, что он будет работать, но при нескольких нажатиях на педаль в нем создавалось такое давление, что тормоза клинили. После его замены все нормализовалось. сейчас с тормозной системой все в норме, я исключаю этот вариант.
Да и в двигатель ещё никто не лазил, на ней то ездили месяцев 8.

Причин может быть море. Скорее всего проблема инжектора. Обрати внимание на ДМРВ. Его неисправность сложно определить. Т.к. кода ошибки сканер очень часто не выдает. Дело в сигналах датчика. Когда он неисправен, машина как раз то тупит то нормально едет. От температуры воздуха зависит. Нужно посмотреть какой расход воздуха на холостых. не должен привышать 11.5 кг/м (обороты 900). Как вариант № 2. Возможна неисправность РХХ и на 3000 происходит залипание иглы из-за отложений. Далее, оооочень часто вялость, слабая тяга, провалы и подергивания в зоне выше 3000 об. это сигнал к промывке инжектора, отложения на форсунках.
Далее датчике Температыры, код ошибки тоже может не показывать, а показания температуры скакать, при этом ЭСУД получив сигнал с датчика о температуре в 20 гр. при настоящей 100, начинает прогрев двигателя и гонит больше топлива. Как результат, вялость разгона и провалы на высоких. Рекомендую проверить свечи, какой на них нагар или его нет. :idea:

Живое творчество масс - решающая сила ускорения

ТринашкО стог 16V - 17.018сек

ЭлектричкО2108 75,6Х133Х82 16V 31X28 впуск 10,5 320гр., выпуск 10,5 310 гр., выхлоп Ф63 - не мерилась пока)

А какой пробег у машины, это важно? Посмотри состояние свечей, есть ли нагар или все чистое совсем, если есть, то какой - черная копоть или каричневый.
Ну а вообще, если проблема на прогретом двигателе, то тут круг сужается. Посмотри в норме ли у тебя вентеляция картера. Делается так, прогрей двигатель, открой крышку маслозаливной горловины и положи ее просто сверху на дырку. если будет подскакивать то пора чистить систему вентиляции картера. Если не поможет, то увы, диагноз. износ маслосъемных колец, а это переборка. Да, и глянь нет ли излишнего количества масла во впускном патрубке, которое выходит с картерными газами.

Посмотри состояние свечей, есть ли нагар или все чистое совсем, если есть, то какой - черная копоть или каричневый.

Живое творчество масс - решающая сила ускорения

ТринашкО стог 16V - 17.018сек

ЭлектричкО2108 75,6Х133Х82 16V 31X28 впуск 10,5 320гр., выпуск 10,5 310 гр., выхлоп Ф63 - не мерилась пока)

Если свечи совсем белые, это говорит о том, что либо ты их только что заменил, либо у тебя бедная смесь! Если 2-ое, это и является причиной вялой динамики. неправильное смесеобразование, бензина меньше чем воздуха. Это говорит о возможной неисправности в первую очередь ДМРВ т.к. пропорции образования смеси зависят от сигналов с ДМРВ. Обращаю внимание еще раз, даже с помощью тестера определить неисправность ДМРВ оч. сложно. Его сигналы оч. специфические. Если есть бортовик у тебя. посмотри свой расход воздуха. На прогретой машине на хх он не должен привышать 11,5 кг/м. (900 об/мим).
Ну и конечно же обрати внимание на состояние форсунок. подергай газ из-под капота. посмотрик как работает двигатель. Если при резком открытии заслонки двигатель слегка дернется и наберет обороты и потом достаточно быстро сбросит, то все ОК. Если при той же операции двигатель сильно качнуло (т.е. был провал) и потом пошли обороты вверх, а после того как отпустил меленно и плавно опускаются. то твой диагноз "промывка инфектора" (не только форсунок). -1300 р.

У меня проблема, появилась 2 недели назад. Еду, вроде все нормально, и тут резко теряется мощность движка, машина еле-еле тянет на 1-2 скоростях, при этом звук выхлопа такой, как-будто я еду на тракторе, глушителя как-будто нет вообще, а через какое-то время мощность приходит в норму, потом опять. Сначала думал, что это из-за каталмзатора, я его выкинул, вместо него поставил трубу, но проблема не исчезла. Подскажите, из-за чего это может быть и что делать? У меня ВАЗ 2112 1.5 16 кл.

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

Что будет если перелить масло в двигатель

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

Нарушения теплового зазора клапанов.
Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
Залегания колец.
Предельного износа ЦПГ.
Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Спонтанно глохнет на холостом ходу ВАЗ2114

Здравствуйте! У меня такая проблема. Машина ВАЗ 2114, 2008года, пробег 101 тыща. Уже 2 месяца не могу найти причину того что она глохнет! Утром завожу прогревать, она греется 3-4 минуты, и просто ни с того ни с сего глохнет, заводится после этого хорошо, начинаешь ехать на 1-2 скорости иногда начинает периодически дергаться! Чек не загорается! На ходу все отлично, останавливаешься на светофоре и опять глохнет, но не всегда, за день такое случается раза 4, бывает и больше, каждый день по разному! Был на диагностике в 3 местах, везде показывает что все отлично, все датчики работают правильно и все норм! Хотя сам я уже поменял РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчик детонации и толку никакого! Если кто нибудь что то знает или было у кого то, подскажите пожалуйста.

Сигналку попробуй отключи.

На последней диагностике пробовал и ничего не изменилось!

Система впрыска никогда не была сильной стороной автомобилей ВАЗ. Дополнительными факторами, вызывающими частые поломки, являются некачественные расходники, топливо, несвоевременное обслуживание и непрофессиональный подход к ремонту. На автомобилях старого поколения проблема устранялась достаточно просто – регулировкой карбюратора. Гораздо реже требовалось настройка зажигания или замена бензонасоса.

Инжекторный двигатель гораздо надежнее карбюраторного, поскольку работает при любых погодных условиях, практически не доставляя автовладельцу хлопот.

В тоже время, на холостом ходу могут плавать обороты. Неустойчивая работа силового агрегата вызывает дискомфорт у водителя, а, нередко, становится причиной возникновения неприятных ситуаций на дороге. Фактически, силовой агрегат может заглохнуть на нейтральной передаче в любой момент.

Некоторые автомобилисты находят временное решение проблемы. Так, с целью повышения оборотов надавливают на педаль акселератора. Но это не выход из сложившейся ситуации. Поэтому необходимо предпринимать определенные действия.

Инжекторные двигатели ВАЗ

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязненность фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Засоренность форсунок;
Загрязнение топливного фильтра;
Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практический каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

Свечи;
Провода высокого напряжения;
Модуль зажигания.

Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).

ВАЖНО ЗНАТЬ: Что такое адсорбер в автомобиле.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.

Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Природа неисправности

Если двигатель теряет производительность, перво-наперво нужно проанализировать, каким образом это проявляется. К примеру, двигатель перестаёт раскручиваться внезапно или это происходит постепенно. Будет в плюс изучить также второстепенные симптомы.

Плохое набирание оборотов двигателем может являться последствием неаккуратного ремонта, который был проведён недавно. При сборке были допущены ошибки, вот и сказывается. В этих случаях найти причину будет несложно, если самостоятельно осмотреть элементы двигателя или возвратить машину в сервис.

Напротив, если двигатель слабеет по непонятным причинам, то он нуждается в углублённой диагностике. И поломки в таких случаях возможны разные: простые и опасные, внезапные и постепенные.

Таким образом, узнав природу неисправности, мы получаем ключ к разгадке. Одновременно рекомендуется составить список сопутствующих проблеме симптомов.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Неисправностей катушек зажигания;
Потерь в высоковольтных проводах;
Неработающих свечей;
Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

Износа крышки трамблера;
Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
Слабой пропускной способности выхлопной системы;
Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Выводы

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

Не стоит забывать и о:

забитых фильтрах;
слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
поврежденной плунжерной паре;
Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Проблемы с датчиками и электронным блоком управления

Распространенной является ситуация, когда плавающие обороты возникают в результате выхода из строя определённого датчика. В итоге электронный блок управления получает недостоверную информацию, а силовой агрегат демонстрирует неустойчивую работу.

Для диагностики ЭБУ понадобится соответствующее оборудование и навыки. Рекомендуется сразу обратиться в автосервис, поскольку выполнить такую работу собственными силами достаточно сложно.

Если двигатель не работает на нейтральной передаче, то причиной могут быть следующие датчики:

Поломку необходимо искать не только в регуляторах. Достаточно часто происходит повреждение проводов. Нормальная работа датчика не является гарантией того, что ЭБУ будет получать достоверную информацию. Если же с электропроводкой всё нормально, то нестабильная работа двигателя может быть вызвана забитым фильтром, выходом из строя свечей зажигания и другими причинами.

Диагностику системы впрыска можно провести в автосервисе, а также собственными силами. Если установлена система VDO, то можно провести самодиагностику. Для этого нужно нажать кнопку одометра, после чего включить зажигание и отпустить кнопку. После появления на экране стрелок, кнопку одометра необходимо нажать ещё два раза. В случае возникновения ошибок система выдаст следующие коды:

1 — неисправность электронного блока управления;
14,15 — выход из строя датчика охлаждающей жидкости;
44,45 — проблемы со смесью;
33,34 – ошибки датчика массового расхода воздуха;
22,23 – ошибки датчика положения дроссельной заслонки.

В отличие от использования диагностического сканера, рассматриваемый способ определения ошибок обладает существенным недостатком. Так, если в системе возникает несколько ошибок, то коды суммируются. Это важно учитывать.

Читайте также: