Нива нет питания на катушке зажигания

Обновлено: 07.07.2024

Ребят выручайте! ! Пропала искра на ВАЗ 2121. В чем дело, подскажите пожалуйста.

зажигание какое? если контактное кинь + от акб на катушку -если появится -копай в проводке, замке, если нет - трамблер, катушка

Причин много, от отсутствия питания до выхода из строя коммутатора и датчика холла.

зажигание виновато, если стоит бксз то коммутатор или датчик хола

скорее всего дело в трамблёре или коммутаторе (если стоит БСЗ) вообще попроси друга взять провод с катушки и замкнуть на движок, сам крутни стартёром и пусть друг смотрит есть искра или нет. если есть, значит смотри что с трамблёром и коммутатором. если с катушки искра не идёт, проверь контакты на катушке, или замени на заведомо исправную и проверь будет работать или нет.

вот что значит права купил. в бардачке посмотри, или под ковриком. а если серьёзно начни с проводки и так шаг за шагом проверяй

а нива карбюраторная или инжекторная?

Первым делом проверь зазор на контактах в трамблере. Должно быть 0.4 мм.

подскажите пропала искра на ниве, инжектор, заменил модуль зажигания и датчик колленвала, проблема не ушла .подскажите в чём проблема?


Для образование искры в автомобилях Нива используется модуль зажигания. Более старые Нивы оснащались трамблером, данная деталь не внушала надежности и требовала особого внимания и частой ревизии. С переходом Нивы на инжекторные двигателя, необходимость в трамблере отпала, а его заменил более надежный модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модуле зажигания автомобиля Нива, а именно о способах его проверки, признаках неисправности и многом другом. Изучив данную статью, Вы с легкостью сможете найти поломку в автомобиле связанную с МЗ.

Нива Шевроле и Нива ВАЗ

Несмотря на разные происхождения автомобилей в них все же имеются общие взаимозаменяемые детали. Например, модуль зажигания между данными авто одинаковый и способы его проверки тоже одинаковые.

Назначение и конструкция детали

Назначение данного датчика одно – подача надежной искры в камеру сгорания автомобиля через высоковольтные провода и свечу. Если быть точнее модуль зажигания подает не искру, а лишь напряжение необходимое для образования искры на свече.


Конструкция детали выполняется из термостойкого пластика, в который помещены две катушки. Каждая из катушек отвечает за работу двух цилиндров. Катушки имеют первичную и вторичную обмотки, в которых генерируется высокое напряжение.

Отличия модулей

Существует два типа модулей зажигания для Нивы. Первый тип устанавливался на Нивы до 2006 г.в., а перекочевал он на Ладу 4х4 с ВАЗ 2112.


Модуль ВАЗ 2112

Новый тип модуля достался Ниве от ВАЗ 2111.


Модуль ВАЗ 2111

Визуально две этих детали спутать довольно сложно. Они отличаются между собой, массой и габаритами, вес МЗ от ВАЗ 2112 намного больше, чем от ВАЗ 2111.

Где находится МЗ


Модуль зажигания у Нивы расположен на блоке цилиндров и крепиться к нему на специальном кронштейне. Данное расположение является неудачным, так как по своему назначению Нивы используется в суровых условиях, особенно при езде по воде довольно часто МЗ выходит из строя.

Многие владельцы переносят МЗ повыше на поперечную рамку подкапотного пространства.

Признаки неисправности

К признакам неисправности модуля зажигания Нивы можно отнести следующие поломки:

  • Пропадает мощность двигателя;
  • Троение при запуске на холодную;
  • Отказ сразу двух цилиндров 1-4, 2-3;

Если на вашем автомобиле появились такие признаки неисправности необходимо провести проверку модуля на целостность.

Проверка

Проверку модуля можно осуществить с помощью специального диагностического прибора ЕЛМ327 или с помощью мультиметра. Так как не каждый автолюбитель обладает диагностическим прибором, правильнее всего будет рассказать о проверке МЗ с помощью простого мультиметра.

Для проверки МЗ понадобиться обычный бытовой мультиметр, он же тестер. Проверка заключается в измерении сопротивления обмоток.

Пошаговый процесс проверки

Проверяем сопротивление вторичной обмотки

  • Для этого выставляем на мультиметре предел измерения сопротивления 20 кОм.
  • Подключаем щупы к выводам модуля и смотрим на показания прибора.


  • Сопротивление обмотки должно быть в районе 5 кОм.

Проверка первичной обмотки

  • Необходимо выставить на мультиметре переключатель на измерения сопротивления пределом 200 Ом.
  • Подключаем щупы мультиметра, как показано на картинке и проводим замер сопротивления.


Почему МЗ ломается?

Модуль зажигания выходит из строя из-за использования некачественных свечей, а так же из-за использования старых высоковольтных проводов изоляция которых утратила свои свойства.


Если МЗ намочить, например, проехав на Ниве по броду, то вероятность его поломки довольно велика.

Чтобы модуль зажигания проработал намного дольше необходимо вовремя менять свечи зажигания и высоковольтные провода.

Стоимость модуля

Цена модуля зависит от региона, в котором будет совершена покупка. Средняя стоимость МЗ Нивы начинается от 1000 рублей. Более подробные цены можно увидеть на яндекс.маркете.

Подключение высоковольтных проводов

Последовательность подключения высоковольтных проводов играет огромную роль, так как искра в цилиндре подается по определенному порядку, который указывает датчик положения коленчатого вала. Как только поршень достигает ВМТ в него подается искра, чтобы воспламенить топливовоздушную смесь.

Ниже представлена схема как подключать ВВ провода на Ниве.


Замена

Для замены модуля зажигания на Ниве понадобиться минимальный набор инструментов и навыков в ремонте автомобиля. Данная работа является довольно простой и не требующей больших усилий.

  • Снимаем высоковольтные провода с МЗ;
  • Снимаем разъем с датчика;
  • Откручиваем датчик от блока двигателя;
  • Устанавливаем новый МЗ в обратной последовательности, соблюдая строгий порядок установки ВВ проводов.

Видео

Ночью у меня попытались угнать машину, Ниву 21213. Вырвали провода из контактной группы и путем замыкания пытались завести авто. Вставил провода на свои места и на панели отсутствует индикация, ближний свет включается и больше ничего. Индикатор ближнего света и подсветка также отображается на панели. Остальные приборы не работают. Аккумулятор новый, заряд есть. Спалили генератор или стартер? Провода насколько смог посмотрел, прожогов и оплавлений нет. Сменил реле на стартер-ничего. Посмотрел провод массы, массы панели все в норме.

Стоял в пробке, жара, выключил зажигание. Потом завожу машину — никакой реакции, вскипела охлаждающая жидкость, расплавилась минусовая клемма на аккумуляторе. Потом завели с толчка.

Скидываю плюсовую клемму АКБ и тухнут фары, а двигатель работает и стало сосать АКБ. В чем может быть причина.

Нет 12 вольт из моторного отсека(АКБ) в салон на силовое распределение. То есть провод от АКБ запитан, попадает в салон в жгуте (напряжение подается), а далее не могу найти!Отсутст.

Двигатель заглох на ходу. Реле стартера и реле топливного насоса не срабатывают, пока не замкну их вручную, по отдельности.

Прозванивать надо по схеме и искать обрыв — может проблема в коричневом проводе с колодки 30 — 30/1, может контактная площадка замка неисправна.

@andrienko.1966 --> Может ли быть так, что злоумышленники долго держали провода в замыкании и спалили стартер или генератор? Тыкали проводами в разнобой видимо, что оплавилось упорное кольцо контактной группы, часть выпало просто. Провод буду проверять тщательнее, но под панелью смотрел и колодки, +(коричневый провод) и на стартер, который идет, без признаков нагара и оплавления.

@andrienko.1966 --> Неее, открой схему и увидишь - на стартёр идёт реле, на зажигание идёт реле. Скорее что-то коротнуло - какой-то предохранитель вылетел, а может несколько. Может провод подающий напряжение на замок зажигания обесточен, может колодка контактов создаёт проблему. А напряжение на свет идёт через выключатель на панели отдельно от всех.

@andrienko.1966 --> Подобной схемой и пользовался. Прозванивал от замка зажигания. До колодки провод бьется. А от колодки и от замка, по разному пробовал на реле не приходит, так же на разъем колодки предохранителей. Спасибо! Копать думаю в этом направлении. Но пока очень холодно, провода дубовые, жду потеплее погоду.

Всё будет хорошо!

«ближний свет включается и больше ничего. Индикатор ближнего света и подсветка также отображается на панели… — эти ваши слова говорят о том, что не подаётся питание на панель приборов и соответственно потому и не включается зажигание. Так как эта функция работает и без включения замка зажигания.

Так что проверяйте предохранители и сверьтесь подключение проводов к замку зажигания.

Вы написали: „Вставил провода на свои места. “. Проверьте мультиметром напряжение приходит ли к ЗЗ; и выходит ли с него напряжение при включении замка.

С запуском проблемы могут быть ещё из-за иммобилайзера (если он активирован)
Смотрите Здесь .

@andrienko.1966 --> Иммобилайзера нет-машина старая карбюраторная. Контактная группа рабочая- прозвонил. С провода, который подходит на клемму 30 перемычка между 30/1. То есть если на этом проводе обрыв, то панель все равно работает?

@andrienko.1966 --> Просто освещение панели приборов, работает и без замка зажигания! Включаете подфарники, ближний свет, вот вам и освещение панели. А вот чтобы включились сами приборы, это через ЗЗ.

Всё будет хорошо!

Фары и подсветка панели приборов питаются не зависимо от замка зажигания. А вот включение зажигания двигателя и включение приборов щитка (именно приборов, а не просто освещение щитка и некоторых индикаторов), это всё через ЗЗ.

Ещё раз напишу что делать в первую очередь. Проверьте мультиметром напряжение приходит ли к ЗЗ, и выходит ли с него напряжение при включении замка.

Работу стартера можно проверить простым способом: перемкнуть силовые болты на втягивающем реле — он обязать сработать. Если хотите чтобы и бендикс сработал, для прокрутки колен/вала, тогда в этот момент надо подать напряжение и на управляющий контакт (к нему соединён тонкий провод, он идёт от замка зажигания).

Когда запустите мотор, тогда увидите работает ли генератор, он должен выдавать напряжение.

2004 год, движка QR20D, 2л, кузов NT30
В прошлый четверг выхватил гемор на ровном месте - машын отказался завестись.
В воскресенье бричка была запаркована на стоянку, все было ок. Пока стояла - лили дожди, полыхали молнии, но под капотом (визуально) осталось сухо.
Тем не менее, при попытке завестись, стартер крутит, но двигло не стартует - такое впечатление, что нет топлива или искры.

Первая мысль была на сдохшее реле иммобилайзера. Сигнальщики опровергли - все цело, ибо стартер все-таки крутит и бенз поступает. К тому же все действительно цело, по результату их проверки.
Электрик обнаружил, что нет питания на катушках зажигания и показал, что можно завести, если принудительно подать питалово куда-то там (я при этом не присутствовал, точнее сказать не могу). По диагнозу электрика, виновата либо сигналка (сигнальщики отрицают - говорят что ТАКОЙ блокировки не ставили), либо Х его З - случай в его практике первый.
Предохранители все целые.

Вопрос к уважаемым хитровладельцам - что бы это могло быть? Может кто сталкивался уже? Помогите информацией, если можете. Заранее благодарен.

У меня такое (по крайней мере симптомы такие же) было зимой. Утром могла завестись, а потом постояв немного заводиться уже отказывалась. Первый раз погнал на буксире в ремонт, а пока она в очереди на ремонт стояла, сама стала заводиться. И уже ничего не нашли. После этого еще раза три с периодичностью 2-3 дня такое происходило, причем постояв некоторое время заводилась сама. Просто замучила, уже не знал что делать. Кто то посоветовал купить новый аккумулятор, и о чудо, проблемма больше не появлялась. Вот такие дела. А мастера тоько руками разводили.

Аккум новый стоит, усиленный - с музлом установили. Стартер крутит - будь здоров.
Сейчас уточнил у электрика, как он завести сумел. Говорит, что тупо нет плюса на катушках. Подал плюс принудительно откуда-то, вроде с форсунок (по его словам - без разницы откуда, лишь бы был), и все завелось.
Сейчас под капотом болтаются два провода, если их замкнуть - заведется и поедет, только потом надо разомкнуть обязательно. Короче, со стоянки до сервиса своим ходом доеду, а вот дальше-то что? Не хочется отдавать машину для опытов очередному ковыряле, а если и отдавать, то с готовым диагнозом, чтобы лечил точечно и правильно.

Что-бы это могло быть такое? Откуда вообще питание на катушки приходит, в смысле, где мог бы разрыв образоваться - есть ли в цепи какие-нибудь реле, предохранители? Тайминг-реле не задействовано ли в зажигании (спрашиваю, потому что его тоже касались, когда подогрев зеркал ставили)?

Форсы управляются минусом с компа, а плюс подается при включении зажигания, похоже что обрыв всетаки гдето или предохранитель. мож оторвали при установке сиги, вобщем начиная от замка зажигания надо искать

1.схемку гляну вечером.
2.именно поэтому в эту машину сигу принципиально не ставил: удобная отмазка в любом сервисе, когда накосячат. плюс установщиков сейчас дохрена ,а хороших ещё поискать надо.

Основные причины, по котором может не быть искры

Способы проверки искры на свечах:

  1. Проверка на массу;
  2. При помощи мультиметра;
  3. Используя тестер на основе пьезоэлемента.

Детально о том, как проверить свечи зажигания.

Пропала искра на инжекторе

Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, в этом случае скорее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник. Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Сделать разрядник не трудно самому, здесь Вы можете найти несколько примеров. Чертёж разрядника для проверки одновременно искры на четырёх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на двух высоковольтных проводах. После подключения разрядника проворачиваем двигатель стартером и наблюдаем наличие искрового разряда. Если пропала искра на инжекторе на одном проводе, при распределении высокого напряжения одновременно на две свечи, то это свидетельствует о пробое на массу провода или вывода катушки зажигания (модуля зажигания). Если отсутствует искра одновременно на паре проводов 1-4 или 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания или контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же нельзя исключать.

Проверка приборов зажигания.

Нет искры нива 21214 инжектор

1.ЕЕПРОМ пока нечем почистить.

2.У меня Автоас с ИМ не корректно работает на этих блоках, точнее вообще не работает

С этого надо было начинать (особенно после такого надругательства,что два акб посадили) после определенных проверок. Искра,форсунки,насос.

А чистую ЕЕРОМку запаять не судьба.

АвтоАС работает с этим блоком корректно и ИМ управляет.

оденьте свечи в наконечники и прокрутите стартером посмотрите есть ли искра — способ конечно не самый лучший, но проверить можно есть ли искра.

проблема с инжекторной нивой

предохранитель нормуль,если скинуть клемму акумма на 10 с после этого насос качает ,но искры нет и при повторном вкл заж. насос опять не вкл

Может иммо мудит. А вообче на нивах при неоднократном включении зажигания насос качает только первые 3 раза. Потом включение только с прокруткой двигателя. Такой алгоритм заложен програмно. Но после пуска и глушения двигла он снова должен честно 3 раза отработать при включении зажигания.

Ваз 21214 нет искрыСсылка на основную публикацию

Другие неисправности

Нет искры на ниве карбюратор

quote: Originally posted by Jacob: как показалось- загорается не в полный накал и не моментально

quote: Originally posted by Лонжерон: датчик хола гиморно снимать было.

Чудес не бывает, внедрить новые: датчик холла, коммутатор, катушка, коса м/у всем выше перечисленным, для бесконтактного продается отдельно.

quote: Originally posted by suxik: Чудес не бывает, внедрить новые: датчик холла, коммутатор, катушка, коса м/у всем выше перечисленным, для бесконтактного продается отдельно.

Мне казалось, простите, что с этого началось повествование:- «Поменяли всё что можно. По-порядку: Свечи Коммутатор Катушку Трамблёр. «

АААА. ну тады соррииии. ! не понЯл сразу.

quote: Originally posted by Jacob: Мне казалось, простите, что с этого началось повествование:- «Поменяли всё что можно. По-порядку: Свечи Коммутатор

Лучше всего не новые з/ч для проверки ставить, а заведомо рабочие с рабочей же машины.

ты + 12 через лампочку проводом подаёшь на плюсовую клемму катушки. лампочка так и должна загораться медленно и вполнакала ибо:катушка и лампочка получается подключены последовательно и часть напряжения съедается катушкой. в момент прикасания проводком-ток сильно переменный. он стоял на месте-и тут ему открыли дырочку-он радостно и оптимистично устремился по проводку. то есть быстро растёт от нуля до чего то там. стремясь дорасти до 12 вольт. далее переменность падает. ток устал лезть через тоненький проводок замедлил рост. медленный рост-почти постоянство. . чем он переменнее тем индуктивное сопротивление больше. катушка то-это индуктивность. вот индуктивное сопротивление плавно уменьшается, так как ток всё постоянее и постоянее. вот он вырос до 12 вольт стал совсем постоянным, успокоился и светит лампочкой и греет провода катушки. у меня такая же фигня была-сигнализация с иммобилайзером. разрыв может быть как в на + катушки так и на массе. новых проводов и нет-от блока сигнализации-чёрненькая коробочка-это релюшка-стоит в разрыве провода на катушку. когда начнёт троить или заглохнет-продублируйте временными проводами + от коммутатора и массу к катушке согласно схеме. на катушку + идёт через траблёр или коммутатор. а не напрямую от аккумулятора или генератора. коммутатор и делает ток переменным-чтобы катушка смогла его преобразовать в высокое напряжение. никакого электрика не нужно-машина простая как молоток. книжка, электросхема и голова. разбираться долго-но интересно. я ещё к высоковольтному проводу-на любой циндр приматывал сверзу проводок, а к проводку припаивал неоновую лампочку. она красиво подмигивает в салоне в такт искре. двигатель не заводится-а моргает-искра есть-лезь в карбюратор.

Читайте также: