Нива вибрация после замены крестовины
Обновлено: 05.07.2024
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации
Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.
Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?
Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.
2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.
3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.
1. Пробный выезд
2. Проверка биения колёс на подъёмнике
3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.
4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.
5. Проверка пром. вала на закусывание
6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)
7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)
8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя
9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления
10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)
11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).
Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.
Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.
Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.
Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.
Друзья, вот такая фигня у меня - при скорости около 60 км/ч и до 100 км/ч появляется резонирующий гул, который то усиливается то затухает с одинаковой амплитудой вне зависимости от скрости (сравнить этот звук могу только со стиральной машинкой Самсунг, она у меня при сливе воды примерно так же гудит ). При скорости 60 км/ч видно как в такт этому гулу вибрирует зеркало заднего вида в салоне (т.е. вибрирует - перестает, вибрирует - престает).
После 100 км/ч вибрация и гул пропадают (либо становятся малозаметными).
Заметил что этот гул и вибрация по кузову идут только под нагрузкой, стоит только поставить нейтралку в КПП (или просто сбросить газ) как вибрации и шум исчезают. Что бы это могло быть? Сам грешу на кардан (пердний или задний, почему-то больше склоняюсь к заднему) либо крестовины. Внешне вроде бы никаких дефектов при осмотре не обнаружил.
Всем спасибо!
На следующие выходные наметили с батей ревизию всей трансмиссии (начнем с замены крестовин), в планах так же замена сальников КПП (прилично уже гонит) и ШРУСов (мокнут понемногу). Если замена крестовин он гула и вибрации не избавит, попробуем по очереди менять карданы (будем снимать с его машины и ставить на мою). Короче говоря будет чем заняться
По результатам обязательно отпишусь.
Delta писал(а): передний-задний можно определить на слух. Умирающие крестовины стучат при трогании и переключении с 1 на 2 Вполне возможно, что предположение правильное.
Стуки при трогании и переключении с 1 на 2 есть, не всегда правда, если очень деликатно отпускать сцепление то их нет. У отца на ВАЗ-2121 тоже так было, даже с новыми крестовинами, там видимо зазору понемногу набегали в редукторах, шлицах карданов и т.д., пробег у машины был уже приличный.
Получается самым первым делом будем смотреть крестовины!
В общем сняли карданы, посмотрели крестовины - в отличном состоянии. Значит дело не в крестовинах
Есть небольшой люфт в подшипнике вала привода заднего моста (в раздатке), будем менять в ближайшее время, все равно надо будет снимать коробку и раздатку для замены сальников.
Что-то я замотался и забыл всем поведать о том как добрались мы до замены сальников КПП и раздатки, также меняли сальник РПМ (все это дело прилично "сопливило" маслом, особенно на КПП). Ну значит делали все своими силами, поменяли все сальники что планировали. На КПП подтянули все болты (что были доступны снаружи), т.к. видимо со временем ослабли. По ходу дела, когда сняли передний кардан, выяснилось что одна крестовина сильно клинит, вторая тоже немного подклинивает, но чуток. Ту что сильно клинила заменили, вторую не успели, нужно было уезжать мне - решили пока шприцануть её хорошей смазкой, заменим в следующий раз. Да, поменяли сцепление в сборе (хорошо что купил предварительно, как чувствовал что понадобится), старый ведомый диск почти в ноль износился, причем и на маховике и на нажимном приличная выработка уже. Маховик решено оставить старый, остальное заменено. При снятии картера сцепления (для замены сальника первичного вала КПП) выяснилось что пружинная шайба, поджимающая подшипник со стороны картера сцепления рассыпалась на несколько частей, обломки вывалились нам в руки стопорное кольцо, удерживающее другую шайбу подшипника разжато и находится не на своем месте Пришлось ехать в магазин и покупать новой пружинное кольцо и стопор.
В общем, собрали всё, поставили всё на место, я счастливый уехал домой (кстати, гул и небольшая вибрация так и остались, может быть немного поменьше стало, но не более того). Через день после этого ремонта стала вылетать 5 передача, зараза! Что самое интересное, внутрь коробки вообще не лазили, ничего не трогали. завтра снова поеду. будем снимать коробку и смотреть что за ерунда такая приключилась
Читая наш форум, часто встречаешь крик души "Помогите - вибрация". В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.
Причины вибрации
1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.
2. Тугое проворачивание крестовин.
Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро "загнется" РЗМ.
3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.
В литературе написано: привод должен быть "гомокинетическим", это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что - поправьте).
Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):
Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.
Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.
1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК
Практические рекомендации (опыт - сын ошибок трудных)
Выбор карданов и промвала
Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле - не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
- не крашеный, а вороненый металл;
- наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
- наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
- балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
- ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
- качество резинок.
Признаками правильного кардана являются:
- плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
- отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
- наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной - это левак;
- должна быть наклейка с реквизитами производителя.
Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!
Днище и резонанс
Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.
Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.
Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.
Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.
На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в "камасутре", по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед - назад, верх - вниз, влево - вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.
Может кто ответит срочно?
ГАЗ 31105
сменила кардан на б\у - по причине люфта в моем - кардан был проверен перед этим
- поставила появилась слабая вибрация
- сняли, поменяли крестовины, подвесной, отбалансировали на заводе - вибрация стала такая что стекла дрожат
машина вывешена на подъемнике - крутим - идет вибрация
где искать причину и почему.
вроде отбалансировали на заводе карданных валов.
столько средств в него влупила, новый можно купить было
На форуме советуют ставить прямой кардан. Хотя может и вру, сори. Хвостовик коробки и моста проверить.
Craven72,
спасибо, час поеду привезу старый свой кардан (для проверки), хвостовики посмотрим,
только не понятно, что могло поломаться от замены кардана
вроде отбалансировали на заводе карданных валов.
столько средств в него влупила, новый можно купить было
Сам кардан может и отбалансирован но если крестовина при замене не отцентрована и смещена хоть на миллиметр будет и дальше колбасить.
Крестовины можно так поставить, что будет трясти. После установки новой она должна свободно шевелиться во всех шарнирах, ну чуть туговато может, ЧУТЬ. Центрировать я не знаю как их, там зазора вообще нет. У меня когда надоел гул/дрожь, я поменял подвесной, но дело было не в нем а в задней крестовине. Она закусывала, и когда я поставил новую, то понял почему. Новая также закусывала в одной из плоскостей. Так ставить кардан нельзя, будет вибрация. В памяти всплыло из молодости))) где-то видел может, короче надо хорошо по ушам побить молотком около заглушек. Стало равномерно двигаться и я все поставил на машину. Результат меня радует пока.
Читайте также: