Обработка скрытых полостей приоры

Обновлено: 05.07.2024

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Среди покупателей новых автомобилей о дополнительной обработке кузова от коррозии задумывается не так много автовладельцев. Ведь даже Лада Гранта с 2019 года имеет заявку об оцинковке по типу цинкрометалл – нанесение цинкового состава на сталь в процессе проката. Самый простой способ, но менеджер в салоне уже может уверенно говорить: “Оцинковано!”.

На деле же не так страшна коррозия из-за скола на ЛКП, сколько страшна коррозия скрытых полостей и стыков листового металла, так как настоящая коррозия начинается изнутри. Возвращаясь к нашему отечественному автопрому – защита стала лучше, но на 4-5 летних автомобилях коррозия начинается именно со швов и стыков, пример ниже. На иномарках ситуация не сильно лучше 6-7 лет и уже можно найти очаги коррозии

Прежде чем перейдем к сути заметки отмечу ещё один момент – по данным Автостат среднее время владения бюджетными автомобилями (Б-класс: Веста, Гранта, Поло, Солярис, Логан) в России превышает 5 лет. А, как уже говорилось выше, первая коррозия скрытых полостей при заводской обработке металла вроде цинкрометалл или холодная оцинковка начинается уже спустя 5-7 лет. То есть на момент первой продажи автомобиля это может послужить оправданным поводом для торга и даже отказа от покупки.

С лирикой закончили, перейдем к сути – ехать на специализированное СТО, платить от 10 000 и выше за обработку автомобиля захочет не каждый владелец нового авто, хоть это и достаточно верное решение.

Провести минимально необходимую дополнительную обработку кузова можно и самостоятельно, а главное для этого не потребуется много времени и денег. Разве что нужна будет эстакада, яма или подъемник для удобной работы.

Теперь о средстве, которым будем проводить обработку. Есть много вариантов: самодельных, покупных, лично мне больше нравится идея купить готовое заводское средство, так как это просто, быстро и меньше грязи.

Изучив профессиональную химию и предложения специализированных СТО, пришел к выводу, что для обработки скрытых полостей большинство специалистов используют средства на масляно-восковой основе, так как подобные составы образуют толстую защитную пленку, хорошо проникают в скрытые полости, вытесняют влагу. Еще один важный для меня момент – пользоваться автомобилем можно уже через два часа после обработки, всё-таки не всегда есть место, где можно оставить автомобиль на ночь.

Выбрал для себя состав Masterwax W2005 . Основные критерии и причины выбора – приемлемая цена, масляно-восковая основа, дополненная ингибиторами коррозии для лучшей защиты, удобный формат баллона, для обработки не нужно иметь компрессор и другое специальное оборудование.

Теперь к нанесению – осматриваем днище на наличие заглушек и стыков металла. На некоторых авто заглушек много, например, на автомобилях VAG группы, что облегчает работу. На некоторых меньше, поэтому стоит сразу продумать возможную необходимость удлинять комплектный шланг.

Наносить состав проще простого, вставляем шланг в технологическое отверстие, зажимаем распылитель и медленно вынимаем. Затем даём составу два часа, после чего возвращаем заглушки обратно. Стыки стоит предварительно очистить от грязи, после чего распылить состав, сняв удлинитель с распылителя.

Для большинства современных автомобилей этого будет более чем достаточно, но если есть желание и время сделать лучше, то можно обработать металл за подкрылками и внутренние полости дверей. Всем спасибо за внимание!

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Повторную обработку антикором масляного типа рекомендуется обновлять каждый год. В некоторых случаях после нанесения масляного антикора поверх него наносится антикоррозионное средство барьерного типа. Однако такой прием можно делать только на относительно не старых кузовах автомобилей.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
150…200 граммов автопластилина;
пушечное сало, граммов 200…300;
растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
железная тара для приготовления мастики;
газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).

Всю процедуру можно делать исключительно на улице либо в хорошо проветриваемом помещении с выполнением противопожарных мер безопасности и используя средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и респиратор)!

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

700 граммов пушечного сала;
2,5 килограмма солидола;
около 700 г. отработанного машинного масла;
около 1,5 кг строительного битума;
ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Обработку днища, порогов и колесных автомобиля необходимо проводить раз в 3…4 года для нового автомобиля, а также при покупке подержанной машины, либо в случае механического повреждения. И чем раньше это сделать — тем лучше!

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Обратите внимание, что при работе с пушечным салом нужно соблюдать меры предосторожности — не допускать его попадания на кожу и тем более в глаза, а также если оно упало на пол, его удалить а поврежденное место обработать песком.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
эпоксидная смола;
новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Перед нанесением любых антикоррозионных средств обрабатываемые поверхности нужно обязательно тщательно вымыть с шампунем, удалить очаги ржавчины, тщательно зашкурить, желательно воспользоваться преобразователем и обезжирить. А после этого обработать праймером — грунтовкой. Это даст возможность средству надежно защитить поверхность.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Продлить век автомобиля и сэкономить на кузовном ремонте помогут лучшие антикоррозийные средства из нашего рейтинга.

Какое антикоррозийное средство лучше купить

Любой антикор представляет собой химическое вещество на основе растворителей. Высыхая, оно оставляет на поверхности плотную твердую пленку, которая перекрывает доступ кислорода и влаги к металлу. Различные добавки увеличивают прочность этого покрытия, защищая от механических повреждений.

Избавить от уже появившейся ржавчины антикор не в состоянии, но может замедлить процесс ее распространения.

В продаже имеются сотни антикоррозийных препаратов, которые делят на два вида: средства для внутренних (скрытых) и наружных поверхностей. Для обработки внутренних труднодоступных зон рекомендуются парафиновые или восковые антикоры. Они образуют водонепроницаемую пленку, стойкую к резким изменениям температуры. Единственный их минус – застывают и могут раскрошиться на подвижном основании. Есть еще средства на основе синтетических масел. Эти способны затекать в микропоры и трещины стали, отталкивая влагу от подвижных деталей. Синтетический антикор не замерзает и не пересыхает в течение всего времени использования.

Для внешних покрытий выбирают:

Мастики на битуме (синтетической смоле). Нанесенное толстым слоем застывшее вещество защищает кузов не только от коррозии или механических повреждений, но и обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
Каучуковые и ПВХ средства – очень стойкие, хорошо держатся на любом металле, не реагируют на температурные изменения и образуют прочную механическую защиту днища. Именно такое покрытие наплавляют производители, используя специальное оборудование.
Жидкий пластик – хорошо ложится на большинство ЛКМ и обеспечивает достаточную защиту от ржавчины. Его недостаток – низкая механическая стойкость, поэтому средство обычно используется только на порожках, скрытых полостях арок, элементах подкапотного пространства.
Мастика с добавлением сланца – минеральной составляющей высокой прочности. Идеально защищает дно, колесные арки и крылья. Материал хорошо противостоит механическому истиранию и отличается легким нанесением.

Существуют также антигравийные покрытия, которыми обрабатываются кузовные элементы для защиты от механических повреждений. Они состоят из каучуковых полимеров, фенола и карбида. Таким средством можно обрабатывать имеющуюся ржавчину – консервирующие компоненты замедлят ее распространение. Однако самостоятельно производить нанесение довольно сложно – лучше обратиться в автосервис к специалисту.

Лучшие антикоррозийные средства для внутренних (скрытых) поверхностей

Читайте также: