Открутить штаны от коллектора ваз 2114

Обновлено: 04.07.2024

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

Безупречная замена прокладки впускного коллектора Рено Логан или выпускного

Коллекторы на автомобиле выходят из строя в любой момент, независимо от фактического пробега или частоты проведения технического осмотра. Причины поломки самые разнообразные, начиная от нарушения технологии изготовления и заканчивая попаданием влаги и обрывом шпильки. Именно последние два фактора встречаются чаще всех, что подтверждается статистикой заказов услуг по профилактике в СТО.

Признаки неисправностей

Рекомендуем: Замена резонатора на ВАЗ 2114Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.

Замена коллектора на ваз 2110 своими руками

Для замены устройства своими руками необходимо:

Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.

Здесь стоит помнить, что ресивер снимается только совместно с дроссельным узлом. Также следует от него отсоединить все примыкающие шланги и фишки, и конечно ослабить крепления. Не стоит забывать о местах крепления устройства, если замена проводится первый раз, то лучше заметить эти места, чтобы ничего не перепутать. Это все необходимо чтобы правильно установить новую деталь. Все мелкие элементы крепления следует положить в одно место, чтобы не потерять.

После всего этого откручивают несколько гаек крепления ресивера и кронштейна трубок подачи. Затем ресивер можно снимать, и удалят прокладку с него.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
ключ с головками на 17, 19;
отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110

Прогарела прокладка. кто нибудь знает ссылочку,где описано как ее заменить самостоятельно ( ну или кто так расскажет. подробно). а то понятия не имею. что да как надо снимать. и в какой последовательности

(надо ли ресивер снимать отдельно. и там менять прокладку. надо ли снимать рампу. надо ли отсоеденять. приемную трубу от выпускного коллектора. и там менять прокладку)

те что да и в какой последовательности. лучше в мешьчайших подробностях. И какие казусы могут случиться. и какой инструмент и прокладки нужны. ( и какие лучше пркладки покупать)

, я менял на 99-ой. Просто откручивал все, что мешалось и потом прикручивал обратно. На самом деле, сейчас продаются хорошие книжки по ремонту с фотографиями, в которых подробно, шаг за шагом, описывается как чего менять.

Сашка Халтурин2

, это твоя фотография в аватаре?

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях Ежедневные проверки Инструкция по эксплуатации Предостережения и правила техники Основные инструменты, измерительные Двигатель и его системы Трансмиссия Ходовая часть Рулевое управление Тормозная система Электрооборудование автомобиля Кузов Система вентиляции и отопления салона Приложения Коды неисправностей Электросхемы

Источники

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.
Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.
Отключаем трубки топливных магистралей.
Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.
Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.
Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.
Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.
Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.
Демонтируем коллектор.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию по данному вопросу вы сможете найти в видео ниже:

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

Замена прокладки выпускного коллектора нива шевроле

Снятие прокладки впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Нива Шевроле выполняют для ее замены в случае пробоя. Прокладка для впускного и выпускного коллектора используется общая. В случае пробоя может наблюдаться троение двигателя или травление выхлопных газов с характерным шумом. Если методом подтяжки болтов дефекты устранить не удалось, то приступаем к ее замене.

Для выполнения ремонтных работ загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь производим демонтаж ресивера впускной трубы.
Далее откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Откручиваем верхнюю гайку заднего конца распорки впускной трубы, гайку крепления нижнего конца просто ослабляем и отводим распорку в сторону.
Откручиваем болт крепления промежуточного патрубка.

Крестовой отверткой ослабляем стяжной хомут крепления шланга радиатора отопителя к термостату.
И снимаем шланг вместе с патрубком.

Далее откручиваем верхнюю гайку передней распорки впускной трубы и так же ослабив нижнюю, отводим ее в сторону.
Откручиваем правую гайку крепления впускной трубы и теплозащитного экрана, снимаем гайку и расположенную под ней транспортную проушину.

Теперь откручиваем левую гайку крепления впускной трубы.
И центральную гайку теплозащитного экрана.

Снимаем со шпилек и отводим в сторону приемную трубу.
Далее откручиваем верхнюю правую и левую гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

Откручиваем нижние гайки щитка и отведя его немного в сторону, снимаем.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления приемной трубы и выпускного коллектора. Снимаем гайки и расположенные под ними шайбы.

Снимаем трубу и коллектор, после чего снимаем со шпилек прокладку.
Выполните ее замену, после чего установку проведите в обратной последовательности. Новую прокладку рекомендуется смазать графитовой смазкой, для улучшения герметичности и предотвращения прогорания.

Инструменты:

Торцовый вороток
Удлинитель для торцового воротка
Карданчик для торцового воротка
Головка для торцового воротка на 13
Головка высокая для торцового воротка на 13
Ключ накидной на 13

Детали и расходники:

WD-40
Прокладка впускного и выпускного коллектора

1. Снимаем ресивер, как описано здесь и топливную рампу, как описано здесь.

4. Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.

9. Снимаем рым.

11. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров.

14. Вынимаем экран выпускного коллектора.

16. Отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы.

18. Снимаем девять шайб со шпилек крепления.

19. В четырех местах на стыке впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

20. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

22. Отворачиваем болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.

23. Отводим щиток стартера от выпускного коллектора.

26. Отворачиваем гайку среднего крепления выпускного коллектора.

27. Отодвинув выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

28. Снимаем выпускной коллектор.

29. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

30. Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки, и нагара.

31. Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Lada Kalina 2 из парка ЗР

Lada Kalina 2 из парка ЗР
Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Выбор глушителя

К выбору глушителя на Калину стоит относиться крайне тщательно, поскольку от качества материала будет зависеть ресурс детали.

Стоит более детально рассмотреть этот вопрос, определить артикулы и производителя.

Оригинал

Оригинальный каталожный номер глушителя Лада Калина — 1119-1200010. Он отлично становится на стандартные посадочные места и не требует доработок или переделок. Средняя стоимость составляет 2500 рублей.

Аналоги

Аналогов оригинального глушителя Калины существует два:

Fobos (42244) — он также становится на стандартные посадочные крепления. Средняя стоимость составляет 2000 рублей.
Ижорский глушитель (136110) — он требует доработки в части крепления. Это обусловлено тем, что ухо крепления на резинке находится немного дальше. Поэтому придется докупить нестандартную резиновую шайбу, которая и будет крепить глушитель к кузову. Стоимость такого изделия составляет около 3000 рублей.

Доработка и тюнинг

Некоторые автолюбители для совершенствования своей Лады Калины делают тюнинг ходовой части. Она требует некоторых доработок, а именно перестановки стандартных посадочных мест крепления на кузове.

Как показывает практика, потребителю нравятся тюнинг комплекты выхлопной системы от , DTW, ASF, TRU, RosTorg, ProSport+.

Также существует множество фактов, когда сами владельцы создавали целые системы своими руками.

Наконец-то можно написать об этой неприятности, которая меня настигла ещё 2 месяца назад, а решил проблему(надеюсь окончательно) только сегодня. Не успел я нарадоваться новому резонатору, как стало снова где-то просирать. Сначала еле слышно, потом всё больше и больше. Дошло до того, что на холодную машина заводилась и ревела как старый запорожец. Когда были в Тольятти, сестра мне сказала, что так у деда раньше ИЖ каблучок так звучал) После прогрева звук немного приглушался, но всё же было очень громко по
сравнению с нормой. Друг и интернет выдавали мнение о прогоревшей прокладке либо штанов, либо выпускного коллектора. Купил и то и другое. Решил начать с малого — открутить штаны и посмотреть их состояние. Но тут была первая засада в виде закисших гаек штанов. Ничего провернуть у меня не получилось, да и неудобно это делать без ямы, а только с обычным домкратом. Штаны были очень ржавые, но вроде целые. Значит оставался выпускной коллектор. А его снимать это полный абзац… Всё потому, что у него 4 общие шпильки с впускным. Но надо, никуда не денешься. Тут друг как раз купил подкатной домкрат, чем облегчил подъём машины. В первый день непосредственно ремонта мы дошли только до топливной рампы и сорванные грани шестигранника, который её держит, поубавили энтузиазма. Мы плюнули и ушли играть в футбол) Во второй день, разобрались с шестигранником минут за 15, пропилив его и открутив большой отверткой. Но остановили нас 2 гайки выпускного в труднодоступном месте. Опять оставили. На следующий день зато сразу же с первого раза вслепую я попал на них. Зато выяснили, что действительно утро вечера мудренее! И вот откручена последняя гайка, снимаем выпускной коллектор с прикрученными штанами, осматриваем прокладку и она целая. Значит дело всё-таки в штанах! Так и вышло.

Но и это не все неприятности. Когда откручивали штаны от коллектора сорвали шпильку. В итоге имеем дырявые штаны, сорванная шпилька на выпускном коллекторе, прогоревшая прокладка. Ну сколько уже можно?

На следующий день купил новые штаны, решил что будет лучше, чем варить старые. Ещё взял кольцо с болтами и пружинами для катализатора и шланг для впускного(снова начал где-то подсасывать воздух).

Пока всё это дела порвался тросик капота. Заменил на усиленный.

Штаны взял без датчика, потому как мозги прошитые и старый датчик просто торчал как заглушка. Но и здесь меня поджидала засада. Штаны оказались немного длиннее и с другим креплением. Нормально с первого раза у меня ничего не выходит… Подумал, подумал и решил собирать выхлопную систему без катализатора с проставкой, тем более уже давно хотел это сделать, а более подходящего момента вряд-ли найдёшь. Купил ещё и трубу проставку. Высверлил остатки шпильки, нарезал резьбу и начал собирать всё обратно. Когда примерял новоё отверстие у меня и вторая шпилька обломилась и осталась в коллекторе. Но хорошо, что она свежая, газовым ключом выкрутилась. За вечер собрали мы машину, завели и долгожданная тишина. Но из-за длинных штанов и жесткого соединения в салоне стояла вибрация на холостых и глушитель бил по бензобаку.
Подумал купить пламегаситель и вварить в трубу проставку. Но приехал к деду, отпилил 2 см от трубы и просто приварил снова. Вот и пропал шум, перестало бить в бак и вибрировать. Заодно и старые свои штаны захватил, чтоб их он мне тоже заварил. Может кому-нибудь пригодятся.

Сломали шпильку при замене прокладок выхлопной трубы.

Всем привет. Помогите с проблемкой: при замене прокладок между коллектором и выхлопной трубой сломали одну из 3- шпилек. Как восстановить?
(как вариант - просверлить насквозь и закрепить болтом с гайкой - реально ли туда подлезть с дрелью?)

Сломали именно ту, которую я отметил на картинках

снять и если осталось место на обломке чтоб ухватиьтся - газовым ключом вывернуть предварительно отквасив вэдэшкой / тормозухой.

Всем спс, попробую высверлить длинным сверлом - яма есть, дрель есть. привариться можно, только если снять коллектор, а я щас на море в Украине, хорошо хоть экзист здесь появился (Мариуполь). Отпишусь потом как чего.

А чем черевато будет что глушак на 2х болтах вместо 3х крепиться будет? Просто у меня тоже сломана шпилька, 2 года уже езжу не парюсь.

А чем черевато будет что глушак на 2х болтах вместо 3х крепиться будет? Просто у меня тоже сломана шпилька, 2 года уже езжу не парюсь.

Всем спс, попробую высверлить длинным сверлом - яма есть, дрель есть. привариться можно, только если снять коллектор, а я щас на море в Украине, хорошо хоть экзист здесь появился (Мариуполь). Отпишусь потом как чего.

не советую длинным сверлом,не попадешь.делать болт на вылет-колхоз(можно буквой Т сделать болт).снять коллекор-пара пустяков и не торопясь сделать.имхо

Кароч высверлил сверлом 10 мм, (сверло нужно длинное, сантиметров 25-30) закрутил болтом на d10 мм, и все стало норм. от таки дела. о каком колхозе можно говорить, если машине уже 15 лет, главно нормально делать.

Кароч высверлил сверлом 10 мм, (сверло нужно длинное, сантиметров 25-30) закрутил болтом на d10 мм, и все стало норм. от таки дела. о каком колхозе можно говорить, если машине уже 15 лет, главно нормально делать.

Прокладку выдует со временем.
Автору снимай коллектор, но перед этим гайки коллектора забрызгай ВЭДЭшкой иначе возникает риск и повторного облома:)))
Снял коллектор в тиски, высверливай остатки шпильки, бери болт меньшим диаметром или расверли отверстие шпильки под размер болта, к шляпке болта привари ещё один болт чтоб не прокручивался и ставь.

если есть за что ухватиться то откручивай этим (у себя этим выкручивал)
Вложение 3603178
,этот инструмент хоть и дорогой, но он действительно творит чудеса, зажимает так, как тисками не зажмешь! и крути сколько влезет, постоянно жать не надо. гениальное изобретение от sata. если будешь покупать, покупай лучше сразу большой, не скупись, тогда вообще не пожалеешь. хоть он и бывает нужен редко, но метко!

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Как поменять выпускной коллектор на ваз 2114" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Самостоятельная замена

машину необходимо загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
до проведения ремонта тосол нужно слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вытащить его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести последующие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей воды.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтоб облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

Примечание: откручивать эти гайки нужно при помощи ключа 3.

Снимать ресивер необходимо в сборе с дроссельным узлом. Не считая того, нужно отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Пристально проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется уяснить все места креплений, можно пользоваться нитками различных цветов. Чтоб при сборке не допустить некорректные соединения.

Примечание: детали ложить в емкость, чтоб при сборке не находить, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода горючего. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

Читайте также: