Отверстие в впускном коллекторе ваз

Обновлено: 08.07.2024

Подсос воздуха во впускном коллекторе довольно частое явление и симптомы данной неисправности проявляются в нестабильной работе двигателя. Мотор начинает трясти или плавают обороты. В данной статье рассмотрим, как найти подсос воздуха в двигателе и какой инструмент для этого нужен.

Как проверить подсос воздуха в двигателе

Найти подсос воздуха будет затруднительно, если под рукой нет специального прибора, показывающего утечки. Один из таких приборов называется дымогенератором, диагностика им упрощается в разы и стоит не так дорого.

Раньше подсосы воздуха определяли на глаз. Проливали жидкость на впускной коллектор, во время работы мотора и смотрели пузырьки. Если имеется большой опыт работы с данной маркой автомобиля, то можно применять такой способ. Минусом является то, что во время работы мотора жидкость, пролитая на коллектор, будет еще и бурлить от температуры и можно ошибиться. Если в этот момент двс трясет ситуация осложняется. При незначительной потере герметичности данный вариант проверки может не помочь.

На карбюраторе подсос воздуха можно проверить, закрыв рукой или тряпкой сверху, сняв предварительно корпус с фильтром. Если двигатель заглохнет, то утечек нет. Если же продолжает работать, то подсос воздуха есть и его нужно устранить. Как правило, на карбюраторе ведет по плоскости нижнюю пластину, которая затягивается с коллектором. Ее можно шлифануть или заменить на новую. Этой процедуры хватает для определения не герметичности карбюратора.

Вернемся к современным машинам, где проверка подсоса воздуха может затянуться по времени и обнаружить утечку бывает не просто. Основной принцип выявления утечек по воздуху в двигателе — подать дым во впускной коллектор, который и будет выходить там, где есть трещина, не плотно затянутая шпилька или порванная резинка. Проверка двс дымогенератором занимает некоторое время и проходит в несколько этапов:

Дымогенератор можно использовать не только для диагностики авто и воздушных систем. А также для поиска утечек в матрасах, надувных бассейнах и тд.

Таким образом, дымогенератором легко сделать проверку подсоса воздуха. Это очень важная и удобная процедура для поиска неисправностей в двигателе. Многие диагносты задаются вопросом про коррекции топлива при подсосе воздуха. Это один из общих показателей на сканере и может говорить не только об утечке, но и о низкой компрессии, смещённых фазах газораспределения.

Существуют другие способы проверки дымом на подсос воздуха. Один из них с помощью сигареты. Есть даже специальный инструмент для этого. Он представляет собой пистолет для компрессора с внутренней обоймой, в которую заходит сигарета. При нажатии на курок пневмо пистолета папироса раскуривается и выдает обильный дым. Минус такого способа в том, что она очень быстро выгорает и может не хватить времени уловить подсос воздуха в двигателе и инжекторе. Но и такой вариант проверки подсоса воздуха сигаретой имеет место быть.

Определить подсосы воздуха в любом двигателе можно дедовским методом, с помощью пролива жидкости на впускной коллектор и область форсунок. Или вариант с сигаретой, но все эти методы не точны и не удобны.

Сама дым машина стоит не малых средств. Поэтому, если ваш двс трясет или плавают обороты езжайте в сервис, где есть дымогенератор. Там вам точно помогут выявить причину без лишних затрат.

Сколько стоит проверка на подсос воздуха

Средняя цена за проверку 400 рублей. Все зависит от марки автомобиля и соответственно сложности проведения процедуры. Как правило достаточно найти входной штуцер во впускном коллекторе и соединить к нему шланг подачи дымогенератора.

Основные симптомы подсоса воздуха

Разберемся как же влияет подсос воздуха на работу двигателя, и определим признаки и последствия утечек в характерных местах инжектора.

В первую очередь подсос вызывает плавание оборотов двигателя. Система регулирования холостым ходом и смещение угла опережения зажигания не справляется при попадании излишней воздушной смеси. Для стандартного мотора стехиометрический состав смеси должен быть 14,7:1. Соответственно нарушив данный показатель в сторону увеличения воздуха, смесь не сгорит полностью. Это влечет за собой дисбаланс в работе цилиндров и плавание оборотов.

Последствия подсоса заключаются в несбалансированной работе двигателя, что влечет за собой повышенный износ поршней, цилиндров, шатунно-поршневой группы, клапанного механизма. Происходят не равномерные толчки, которые могут разрушить компоненты мотора. Также увеличивается расход топлива на холостом ходу.

Если двигатель трясет, но автомобиль едет нормально и набирает свою мощность, без провалов и рывков, то скорее всего где-то сосет воздух. При нажатии педали газа дроссельная заслонка открывается настолько, что в мотор попадает достаточное количество смеси для поднятия оборотов и маленький свищ из-под резинки форсунки уже не существенен. Поэтому подсос никак не влияет при разгоне и проявляется только на холостом ходу.

Часто бывает так, что сосёт воздух на холодную. Старые изношенные прокладки могут деформироваться в зависимости от температуры.

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе

Впускной коллектор предназначен для подготовки топливо – воздушной смеси и доставки ее до камеры сгорания двигателя. Как уже говорилось ранее смесь должная быть 14,7:1. Лишние утечки будут мешать смеси полностью сгореть.

Соответственно впускной коллектор, а вместе с ним ресивер и остальные навесные трубки должны быть герметичны. Как правило нарушение происходит при неправильной затяжке шпилек на коллекторе, прогаре прокладок, трещин в металле. Если автомобиль эксплуатируется на газу происходят хлопки во впуск и прокладки не выдерживают, появляются свищи.

Во многих случаях поиск неисправности, связанной с утечками, вызывает затруднения только лишь из-за отсутствия дымогенератора.

Найти подсос воздуха во впускном коллекторе можно разными методами:

Проливкой на впускной коллектор жидкостью. Метод имеет много минусов и не точный.
Дымогенератором для проверки герметичности. Самый действенный способ проверки впуска и имеет 100 % гарантию поиска подсоса воздуха. При данном методе можно проверить все предполагаемые места возможных утечек.
Косвенно прочитав параметры по сканеру и определить в какую сторону, сместилась топливоподача и показания датчика кислорода.

Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе и влияние на работу мотора

Проявляется на холостом ходу. Двигатель троит, но хорошо набирает обороты: без провалов и рывков.
Могут быть зависания и скачки оборотов.
Частые заглохания.

Признаки подсоса воздуха через патрубок воздушного фильтра (воздуховода)

Повышенный расхода топлива
Двигатель глохнет, особенно если стоит ДМРВ
Плавание оборотов
Несбалансированная работа двс

Как устранить подсос воздуха во впускном коллекторе

Ремонт впускного тракта сводится как правило к банальной замене резинок или прокладок. Но бывают случаи, когда лопается сам коллектор. Тогда лучше заменить на исправную деталь, так как трещины могут быть внутри.

Частым явлением может быть негерметичность патрубков или самого абсорбера. В этом случае его легче заглушить и полностью убрать. Абсорбер — угольный фильтр, служит для очистки паров бензина с бака.

Негерметичность воздуховода устраняется заменой самого патрубка.

Симптомы подсоса воздуха через форсунки

На бензиновых форсунках есть два сальника — снизу и сверху. Который около сопла вставляется в коллектор, а другой в рампу. Обе резинки очень важны и обязаны быть в исправном состоянии. Быть, как говорится резиной, а не пластмассой. Иначе возможен подсос воздуха или течь бензина через форсунку. Второе намного опаснее, тем более если выпускной коллектор находится под впускным.

Признаки подсоса воздуха через форсунки — это нестабильная работа двигателя. Излишний воздух попадает непосредственно в камеру сгорания. К примеру, если на третьей форсунке задубела или замята нижняя резинка, этот цилиндр и будет троит на холостом.

Проверить подсос желательно также дымогенератором. Будет хорошо виден дымок, исходящий из-под нижней части форсунки.

Уплотнительные кольца форсунок имеют свои особенности для каждой марки автомобиля. Имеется ввиду размер и диаметр. Поэтому внимательно подходите к выбору запчастей.

Такая неисправность очень часто встречается на автомобилях, в которых, выпускной коллектор находится под впускным. Соответственно происходит постоянный нагрев уплотнительных колец, а зимой еще и резкое охлаждение. Резина быстро дубеет и начинает пропускать.

Симптомы подсоса воздуха через вакуумный усилитель тормозов

Признаки утечек в системе шланг – вут в нестабильной работе двигателя, или же он глохнет сразу после запуска. Смотря какой величины, утечка.

Проверить вут — вакуумный усилитель тормозов на подсос воздуха очень просто. Достаточно снять шланг, соединяющий его с впускным коллектором, заглушить штуцер на ресивере двигателя и завезти мотор. Если симптомы ушли значит дело в нем.

Если вут неисправен и идет подсос воздуха, то его нужно заменить на новый. Ремонтировать такую деталь бесполезно и дороже, так как это тормозная система и ваша безопасность.

Подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов легко найти с помощью не замысловатого прибора под названием дымогенератор. Часто бывает, что сосет наружу с корпуса вут в местах стыка.

Вакуумник важная деталь в автомобиле. Из-за него могут стать твердыми тормоза, не завезтись двигатель или троить.

Симптомы подсос воздуха через дроссельную заслонку

Дроссельная заслонка представляет собой узел, включающий в себя саму заслонку, которая открывается при помощи тросика газа или электрического импульса от педали. Также внутри нее есть байпасный канал, через который проходит воздух минуя заслонку, когда она закрыта в режиме холостого хода. Поток через этот обводной канал управляется регулятором холостого хода в случае с механическим дросселем. Если узел электронный, то поток регулируется самой заслонкой.

Хлопки от газового оборудования приводят к поломкам заслонки и увеличения щели до корпуса дросселя, что вызывает повышение холостых оборотов.

Симптомы подсоса воздуха в выпускном коллекторе

Трещины, прогары в выпускном тракте довольно частое явление. Шпильки часто ломаются, соответственно в этом месте подсасывает воздух. С виду, когда глушитель ревет, двигатель вроде работает ровно, но есть некоторые нюансы.

В современных инжекторных автомобилях, двигатели оснащаются катализаторами. Для их защиты стоят датчики кислорода, которые улавливают в выхлопных газах уровень кислорода и сравнивает его с атмосферой. Соответственно при подсосе воздуха через выпускной коллектор лямбда зонд будет видеть большее количество кислорода. Для системы управления двигателем это означает бедную смесь и соответственно увеличивается время впрыска форсунок, дабы поддержать нормальное горение смеси.

Таким образом, один из первых признаков подсоса воздуха через выпускной коллектор — это повышенный расход топлива и потеря тяги.

Проверить утечку в выпускной системе также возможно с помощью дымогенератора. Но как правило, свищи и так хорошо слышны при работающем двигателе и при увеличении оборотов.

Проверка выхлопной системы двигателя дымогенератором актуальна, когда утечка незначительна, но влияет на работу авто. Также, когда установлена турбина.

Подсос воздуха через масляный щуп

При диагностике утечек дым часто проявляется через масляный щуп. Это нормальное явление, так как дым проходит через впускной тракт, попадает в камеру сгорания, затем спускается под давлением вниз в картер через поршневые кольца и там уже уходит через канал сапуна или щуп.

На что влияет подсос воздуха из свечных колодцев

Данный вид подсоса очень существенный. Появляется дополнительный свищ непосредственно в камеру сгорания. Меняет топливо — воздушную смесь и приводит к дисбалансу.

Подсос воздуха в топливную систему

Подсосы из бака могут влиять через систему адсорбера. То есть лишний воздух берется из бака и проходит напрямую во впускной коллектор через адсорбер и шланги. На саму топливную систему бензиновых двигателей никакого влияния не оказывает, в отличие от дизельных. Проверить топливную систему на утечки можно также дымом.

Подсос воздуха через вентиляцию картерных газов

Влияние такого вида подсоса разное в зависимости от конструкции вентиляции картерных газов. Есть простые системы вентиляции и на них мелкие подсосы на шлангах особо не влияют. Что же касается систем с редукционным клапаном, то там подсос существенно влияет на продувку картерных газов. Она попросту перестает работать, масло попадает в камеру сгорания и выгорает через глушитель. На многих авто редукционный клапан вентиляции картерных газов стоит в клапанной крышке. И если он приходит в негодность — лопается мембрана, отток не происходит, двигатель трясет, и сама крышка издает характерный свист. В таком случает нужно заменить мембрану, либо крышку.

Частое явление отечественных автомобилей — это подсос воздуха из трубки сапуна и шланг вентиляции картерных газов. Особо влияние не оказывает, так как система прямая и работает только лишь от разряжения малого круга.

Подсос воздуха через сальник коленвала

Симптомы такого подсоса проявляются как правило в тряске двигателя. Воздух попадает через задний сальник коленвала, со стороны коробки передач. Утечка оказывает влияние на впускную систему через канал вентиляции картерных газов. Как правило лечится заменой сальника.

Подсос воздуха гбо

В газобаллонном оборудовании очень много комплектующих через которые может идти подсос воздуха. К примеру, со шлангов, переходников, редуктора. Причем утечки с гбо влияют на работу двигателя не только на газе, но и на бензине.

Как сделать дымогенератор для проверки подсоса воздуха своими руками

Дело в принципе не хитрое. Достаточно под рукой иметь пачку сигарет, герметичный контейнер для пищи, пару шлангов и самодельный дымогенератор готов. Такой прибор можно использовать даже для профессиональной диагностики автомобилей.

В контейнере вырезаем два отверстия и герметично вставляем в них два шланга. В один из низ соединяем автомобильный компрессор или любой другой. А в другой шланг изнутри контейнера засовываем сигарету и подключаем к ресиверу впускного коллектора. Закрываем герметичную крышку. Дым от дымогенератора будет показывать утечки впуска на авто.

Таким образом, в домашних условиях своими руками можно определить подсос воздуха.

Такой приборчик для диагностики авто тоже будет стоить средств. Надо купить контейнер, шланги, хомуты, компрессор для подкачки шин. Все это выйдет в копеечку и пользоваться таким способом поиска подсоса воздуха стоит в крайнем случае.

По – возможности для проверки надо ехать к спецам, у которых есть профессиональный прибор. Заплатив порядка 300 рублей, узнаете, где нет герметичности на вашем авто и тут же устраните.

Как устранить подсос воздуха

Все зависит от места утечки.

Если утечка между ресивером и коллектором, то заменить прокладку.
С форсунок — заменить резиновые колечки
С вут — заменить усилитель тормозов или шланг с клапаном.
С адсорбера — убрать всю систему или же обновить.
Через дроссельную заслонку — если не влияет на работу двигателя можно не трогать.

Устранение подсосов воздуха не вызывает особых затруднений, главное найти само место утечки.

Что если в классических жигулях упразднить подогрев впускного коллектора заглушив тосолопроточные отверстия герметиком? По идее снизится температура , массовое содержание кислорода возрастёт, появится возможность увеличить топливные жиклёры при прежнем соотношении воздухтопливо. В конечном итоге по идее должно увеличиться наполнение цилиндров с соответствующим увеличением мощности. Или я не прав?

P.S. Приветствуются обоснованные рассуждения, ответы типа: я слыхал, фигня, клёво и тд. не интересны.

Вопрос 2: Если залить пороги в жигулях строительной пеной, то по идее прекратится доступ воздуха и и возмоность металла вообще контактировать с атмосферой соответственно процесс корродирования будет невозможен. Или не так?
====================
Главное, чтобы там ещё небыло уже образовавшейся ржавчины. Её пофиг контакт с атмосферой, она самодостаточна - прогниёт изнутри, как ржа под грунтом/краской/антикором. Если новые нержавые пороги залить, то прослужит это хозяйство очень долго - но в случае замены порогов (ДТП) получится нехилый гимор, за разгребание которого возьмётся не каждый сварщик.

P.S. Приветствуются обоснованные рассуждения, ответы типа: я слыхал, фигня, клёво и тд. не интересны.
============
Про заполнение порогов Макрофлексом слышал.

А про ржавчину, ты забываешь, что уже существующая ржавчина содержит в себе и воду и воздух, необходимые для успешного продолжения процесса. Почему ржа под слоем антикорозийной мастики прекрасно себя чувствует и проедает дыры в днище?!

2. В кузове обычно первыми сгнивают те элементы, которые хуже всего вентилируются изнутри (про наружную коррозию из-за дефектов лакокрасочного покрытия сейчас речь не идет). Думаю, сгниют твои пороги в несколько раз быстрее, чем положено, если ты их заполнишь макрофлексом. Где гарантия, что внутри порога не будет образовываться конденсат? А вот выветриваться он не сможет нормально.

Мне вообще не очень понятно, за счет чего массовая доля кислорода должна вырасти, и куда девается кислород, если коллетор горячий?

2. Пена - она и есть пена. В пене есть пузырьки. В пузырьках есть воздух. В воздухе есть влага. При перепаде температуры образуется конденсат. Дальше объяснять?

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к TO и ремонту").

3. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. "Приемная труба — снятие и установка").

5. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки и поперечную тягу привода дроссельной заслонки (см. "Карбюратор — снятие и установка").

6. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. "Аккумуляторная батарея — снятие и установка").

7. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку нижнего крепления воздухозаборника.

8. Тем же инструментом отворачиваем гайку верхнего крепления воздухозаборника и снимаем его.

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. "Стартер — снятие и установка")

10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления рыма и снимаем его.

11. Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления "массового" провода и снимаем его со шпильки (для наглядности натяжитель цепи снят).

12. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления трубки подвода охлаждающей жидкости к насосу и отсоединяем трубку. В месте соединения установлена уплотнительная прокладка.

13. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем семь гаек крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора. Под гайками совместного крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины.

Точки креплений впускного трубопровода

и выпускного коллектора

14. Снимаем впускной трубопровод со шпилек головки блока цилиндров и отводим его в сторону.

15. Снимаем коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

16. Снимаем со шпилек прокладки.

Установка

1. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Коллектор ВАЗ 2107 инжектор

Самостоятельная замена впускного коллектора на ВАЗ 2107

Если честно, то еще ни разу за свою практику не приходилось сталкиваться с такими случаями, когда впускной коллектор ВАЗ 2107 нуждался в замене. Так как деталь выполнена из алюминиевого сплава, то она на самом деле очень надежна и служит практически всю жизнь автомобиля. Но данное руководство поможет вам, если вы разбираете двигатель, то есть наглядно будет показан процесс снятия коллектора. Ниже приведен список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения этого ремонта:

Плоскогубцы
Трещоточная рукоятка
Головки торцевые на 13: обычная и глубокая
Небольшой и средний удлинитель
Вороток

Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо сначала снять карбюратор. После того, как с этим справились, можно идти дальше.

Первым делом необходимо отсоединить два шланга: подвод охлаждающей жидкости и от вакуумного усилителя тормозов, наглядно это показано на фотографии ниже:

Теперь можно открутить две гайки крепления впускного коллектора сверху, ниже схематически показано на фото:

Удобнее всего делать это с помощью трещотки и среднего удлинителя:

Затем отворачиваем три гайки снизу, которые видны на картинке ниже (центральная не видна):

Также с помощью трещоточной рукоятки делаем это довольно быстро и удобно:

После этого можно приступать к снятию коллектора. Слегка потянув его в сторону и снять со шпилек:

При необходимости замены данной детали на ВАЗ 2107, покупаем новый по цене около 1500 рублей (500 рублей за подержанный) и производим установку в обратной последовательности.

Впускной коллектор ВАЗ 2107

Дата публикации Фев 05, 2015, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Впускной коллектор ВАЗ 2107 в силовых установках автомобилей призван выполнять очень важные задачи. В первую очередь, он предназначен для подачи воздушно – топливной смеси в камеры сгорания цилиндров силового агрегата, в то же время, он разогревает данную смесь до необходимой рабочей температуры, так, как процесс впрыска горючего сопровождается образованием разряжения, которое, в свою очередь, создает холодные пары.

Помимо этого, впускной коллектор автомобиля ВАЗ 2107 находится в тесном взаимодействии с системой охлаждения транспортного средства, поэтому сбоку к нему подведены резиновые патрубки этой системы. Каждому автомобилисту необходимо следить за техническим состоянием впускного коллектора ВАЗ, а также держать под контролем герметичность соединений резиновых шлангов системы охлаждения с штуцерами впускного агрегата, которое обеспечивается металлическими хомутами. При нарушении герметичности соединения, а также, при повреждении резиновых патрубков присоединенных к впускному коллектору ВАЗ, данные детали требуется незамедлительно заменить.

Самая уязвимая деталь впускного коллектора ВАЗ 2107, это прокладка, которая располагается между головкой блока двигателя и самим коллектором. Как правило, проблемы с ней возникают из-за ее неправильной установки. Также, хотя это случается крайне редко, если в коллектор будет попадать воздух, может возникнуть очаг коррозии, отчего нарушится адекватная работа силового агрегата ВАЗ в различных режимах. В такой ситуации, впускной коллектор ВАЗ необходимо заменить, благо, в наше время это не проблема.

Если прислушаться к мнению специалистов, можно придти к заключению, что впускной коллектор ВАЗ относится к весьма долговечным компонентам системы автомобильного впуска и его, зачастую, хватает, при качественном и своевременном обслуживании, разумеется, на весь срок эксплуатации транспортного средства, за исключением замены штуцеров, к которым подводятся резиновые патрубки системы охлаждения.

Пошаговая инструкция замены прокладок коллекторов Ваз 2107

Чтобы провести такие ремонтные работы, необходимо соблюдать определенную последовательность действий во время разборки, а именно:

1. Снять выпускной коллектор и топливный привод. Для этого корпус воздушного фильтра снимают со шпилек. Перед этим откручивают 4 гайки крепления к карбюратору, разбирают корпус воздушного фильтра, сняв его со шпилек.

2. Открутив гайки крепления, также снимают со шпилек приемную трубу выпускного коллектора.

3. Отсоединяются от карбюратора элементы приводов воздушной и дроссельной заслонок. Отсоединяется также шланг подачи топлива, шланг вакуумного коллектора опережения зажигания и колодку электромагнитного клапана.

4. Снимается воздухозаборник, сняв его верхнюю и нижнюю гайку с помощью торцевого ключа на 13.

5. Отвернув гайки крепления, снимаем теплозащитный щеток со стартером.

6. Провод массы отсоединяем от выпускного коллектора и снимаем его со шпилек. Иногда массовый провод идет на коробку передач.

7. Надо отвернуть 2 гайки крепления крепежа трубки подводки жидкости охлаждения к насосу около перепускного патрубка под коллектором. Между трубой и насосом расположена уплотнительная прокладка. Гайки снимаем ключом на 10.

8. Снимаем 7 крепежных гаек впускного и выпускного коллектора. Снимают шайбы и гайки. Лишь после этого можно снять впускной в сборке с карбюратором, а затем выпускной коллектор. Две сносившиеся прокладки легко снимаются со шпилек.

На этом этапе разбирать коллектор ВАЗ 2107 завершаем. Можно заменять прокладки и начинать сборку поэтапно, но в обратном порядке. Во время сборки рекомендуется смазывать резьбовые соединения смазкой графитовой, стойкой к большим плюсовым температурам. После сборки можно считать замену прокладок завершенной. Приемная труба глушителя крепиться новыми гайками из латуни непосредственно к коллектору.

Лада 2107 Marine ›
Бортжурнал ›
Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)

Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:
— троение двигателя при прогреве;
— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))
— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.

В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:
— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.

Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:

Уплотнение привода спидометра уже не держит

Ладно, займемся этой проблемой позже…

Тут с уплотнением все в порядке

Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:

Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.
Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:

Интересно, как можно было так поставить прокладку?!
Ну и след на фланце коллектора:

Видно, где прорыв газов шел

И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:

Черный хрупкий нагар на стенках выпускного канала ГБЦ второго цилиндра

Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.
Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.

При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:
№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
№3 — 13543521 Шпилька M8x25
№4 — 13544621 Шпилька M8x80

Рекомендую такие же использовать для крепления карбюратора, особенно для моделей Солекс

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2107 инжектором

7. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления переднего удлинителя до шпильки кронштейна правой опоры силового агрегата, и мы отведем вытяжение в сторону.

10. Используя тот же инструмент, отвинтите крепежную гайку передней рамы силового агрегата и снимите рым-болт.

Снятие впускного, выпускного коллекторов ВАЗ 2107 часть 1

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Замена прокладки выпускного и впускного коллектора на ВАЗ 2107

Как снять коллектора на ВАЗ 2107.

11. Используя торцовый гаечный ключ на 13 мм с глубокой головкой, ослабьте две гайки A соединительной вставки впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и двумя гайками B узла впускного коллектора трубопровода.

12. Используя тот же инструмент, ослабьте две гайки A соединительной вставки впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайкой B монтажного коллектора.

15. Поверните гайку заднего крепления выпускного коллектора с помощью гаечного ключа на 13 мм или торцового гаечного ключа с шарниром.

16. Снимите шайбы с шпилек. Под гайками совместного монтажа впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора устанавливаются шайбы повышенной толщины.
17. Удалив выпускной коллектор из головки блока цилиндров, мы удаляем впускной коллектор трубопровода из шпилек.

18. Снимите уплотнение впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора. Мы заменяем прокладку коллектора новой.

Монтаж
Мы устанавливаем на инжекторный двигатель автомобиля ВАЗ 2107 все снятые детали в обратном порядке. И заполните систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов. Любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе.

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов

Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Устройство

Хотя со стороны впускной коллектор кажется лишь трубопроводом специфической формы, на деле над его геометрией работает целая команда инженеров, рассчитывая сечение, длину и объем.

Плюс к этому в его состав входят:

Дроссельная заслонка;
Приточная камера;
Воздушный фильтр;
Впускной клапан;
Камера нагнетания.

Для двигателей с распределенным впрыском топлива, во впускной коллектор дополнительно устанавливают инжекторы, из-за чего смешение топливных и воздушных масс происходит прямо в камере нагнетания.

Сам трубопровод может объединять от 2 до 12 каналов, в зависимости от количества цилиндров в блоке двигателя. При этом для 4-цилиндрового мотора иногда используется коллектор с тремя трубами.

Также стоит отметить, что большинство современных впускных коллекторов последние 5 лет изготавливают из специального высокотемпературного пластика, тогда как выпускной коллектор все еще может быть выполнен только из металла.

Замена прокладок впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Чтобы герметизировать стыки фланцев головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков установлены уплотнительные кольца.

Если нарушены уплотнительные прокладки, двигатель работает неровно (троит). Также при подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы, снижение мощности и как следствие, потребление большего количества топлива.

Снимаем коллектор самостоятельно

Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки. Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.

Lada Kalina из парка ЗР

Lada Kalina 2 из парка ЗР
Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Читайте также: