Пахнет сцепление нива шевроле

Обновлено: 02.07.2024

art-tayson, Нууу.. инфы по данному вопросу много на главном сайте. Отзывов много.
У нас пока опыта по таким работам на форуме немного.
От себя добавлю, что многие ставят родное Валео и довольны.
Другие Валео ругают, мол, ненадежное.
Но все сходятся на том, что сцепление от Лукас - самое лучшее, но не знаю купить ли в Архангельске такое.
У нас поди один Фенокс и МастерСпорт.. :yes:

Много слышал хорошего про усиленное луковское сцепление от УАЗистов, жалоб ни каких и нареканий нет . Если они себе находят, заказывают значит и мы сможем.

Ну через интернет, конечно, же все можно.
Раньше на главном сайте магазин был хороший, сейчас, жаль, закрылся.
Если хочешь, поищи тут на форуме - я где-то ссылку давал на магазин от "Резервации", там тоже выбор неплохой :yes:
Да, и имей в виду, что сцепление от Лукас и стоит соответственно..

Вот что там пишут:

Rufus, я уже гдето писал но чегото не смог отыскать сам, поэтому повторюсь:

1) Valeo - оно же родное, недостатки - ведет при перегреве (причем иногда необратимо), диск слабый. Первое (родное) валео было викинуто за дерганье в пробках, второе умерло при клине кпп при утреннем зимнем пуске - разлетелся диск (фотки в моем альбоме). Третий раз покупать валео не стал :mrgreen:
2) Krafttech. Думаю, про него много написано
3) MAPA. Тоже самое что крафттех.
3) Fenox (Белоруссия?). Вообще, сколько феноксов (других деталей) не ставил - позитива мало. Бывает, брак уже в упаковке - знакомому на 2109 менял колдуна, дак новый колдун вообще мёртвый оказался.
4) ВИС. Отечественный. Должен быть вполне нормальный.
5) Sachs. Немец. Езжу на таком сейчас. Никаких нареканий, особенно в тяжелых условиях. Ни биения, ни дерганья, ни пробуксовок, ни разу не завонял. Фрикционный слой накладки самый широкий (больше чем у валео!)

Спасибо за ссылки. Вижу мнения расходятся, но в целом все вокруг валео и sahs. Есть над чем подумать, в выходные пройдусь по магазинам, так сказать приценюсь, ну и принимать решение надо скорей. А то все признаки перечисленные имеються, не хочется испутывать судьбу.

Ну что, пора видать пришла и моему сцеплению.
Появился характерный расколбас при трогании.

Ставить скорее всего буду Sachs, в крайнем случае через экзист закажу.

Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!

Сцепление

Два дня назад, утром -30, хотел завести, выжал сцепление, а его нету. Такое ощущение, что сломалась вилка. Сегодня вынули вилку-целая, сняли коробку, корзину все в норме, собрали назад все работает. Что это было?

alex4513
Такая же бня.Это либо корзина,либо рабочий подглючивает.Пролечиваю включением второго карлсона при достижении примерно 50 градусов двигла.Помогает.Виднео теплый воздух малех отогревает эту систему.

Вася писал(а): alex4513
Такая же бня.Это либо корзина,либо рабочий подглючивает.Пролечиваю включением второго карлсона при достижении примерно 50 градусов двигла.Помогает.Виднео теплый воздух малех отогревает эту систему.

Корзину разбирали, все целое,Тормозуха не замерзла, но было пол бачка, а теперь после доливки сцепление стало брать в самом верху.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

У меня зимой периодически бывает,но как машина прогреется пропадает(опять же только зимой,при сильном минусе).

У нас зимой меньше -25 редко бывает, обычно больше, и за -40 не редкость, но чтобы сцепление отказывало из за мороза такого не было ни когда. Нивовский стаж около 20 лет.

Доброго времени суток!
Пропало сцепление, педаль провалилась. В итоге: лопнула крышка бачка, и из под резинки, на РЦК, течет тормозуха.

Как я понимаю, РЦК под замену? Или я ошибаюсь?

Я бы заменил, если есть возможность. Если нет, то вскрывать и смотреть что накрылось: манжеты, зеркало

судья КРИГС
Значит будем менять.

Вэдэшка, уксус на резьбу. не?
На крайний случай ударный способ, с целью осадить резьбовое соединение. Например бородочком каким-нибудь подходящим, если возможно конечно подобраться.

судья КРИГС
Федь, все отвернул, соединение на пластине не отворачивается. Никак..
al-awast
Аль, я чуть не балончик вэдэшки вылил, тока во рту не было ее.

Начинаешь откручивать, эта пластина, как падла шевелится.

Стал примечать, что 1 передача с наступлением холодов стабильно со 2-го раза включается. До этого думал, что первая не с первого раза втыкается в виду устройства коробки. И кажется действительного при докатывании до перекрестка без второго выжима сцепления со второго раза первая спокойно включалась. Сейчас же требуется два раза педалью поработать.
Сейчас грешу на подмерзание тормозухи. С другой стороны почему данная трабла только с первой передачей. Понятно, что она без синхронизатора. Но ведь и без движения то же самое.
Попробую заменить тормозуху. Если не поможет то цилиндр.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

НИВА ШЕВРОЛЕ замена главного цилиндра сцепления

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Почему на Ниве Шевроле быстро темнеет тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

5.1.10 Возможные неисправности сцепления. Их причины и способы устранения

Подробности Категория: 5.1 Сцепление Обновлено 11.12.2014 11:33

Сцепление ведет (не полностью выключается) затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Читайте также: