Педаль газа ваз 2101 схема

Обновлено: 07.07.2024

Комментарии: 0 19.08.2018 Инструкция подскажет, как можно самостоятельно заменить педаль газа на вашем автомобиле.
автомобиль Ваз представлен на российском рынке в двух типов: карбюраторная и инжекторная. В настоящее время больше автомобилей с инжекторной системой. Вообще не важно какое у вас топливо, есть одна общая проблема, с которой сталкивается практически каждый автовладелец - нестабильная работа педали газа.
Особенно не приятно, когда педаль начинает заедать, тронуться с места с первого раза соответственно не получается. В фотоотчёте предоставлено ниже мы расскажем вам как можно заменить педаль газа на вашем автомобиле.
Владельцы "шестёрки" чаще всего гуглят запрос "Как заменить педаль газа в гаражных условиях". Стоит педаль не много, около 120 рублей накладка стоит около семи рублей. Каталожный номер педали газа - 21031108026.
Каталожный номер накладки- 2101110801410. Что нужно для того, чтоб заменить педаль? - Отвёртка.
- Ключ на "десять".
- Небольшой кусок дерева "брус".
- Лом. Почему педаль выходит из строя?
1. Возможно у вас не получается трогаться с места плавно, тут никаких секретов, просто педаль подклинивает, автомобиль задыхается и конечно же глохнет. Если надавить с большим усилием, то мощность добавится, н автомобиль будет дергаться.
2. Ещё есть распространённая причина - это отвал привода дросселя. Здесь можно просто приварить рычаг на место, это и будет решением проблемы, но можете просто приобрести новый вал педали газа.
3. Также есть причина - это деформация педали. Сделать можно это тогда, когда вы хотите педаль усовершенствовать(доработать). Советы:
Если педаль не функционирует нормально, то вам нужно тягу отрегулировать, также трос газа. В дождливую, мокрую погоду обычно происходит такое, что когда вы решите завести автомобиль, он не будет заводиться.
Здесь вы можете аккуратно подсос подтянуть, в это время аккуратно давите на газ.
Если на экселератор будете долго давить то вам нужно будет отрегулировать карбюратор. Если у вас установлен инжекторный двигатель, можете надавить на газ и двигатель заведите. Если все получится, то потом вам нужно запустить автомобиль точно также.

Стопорную шайбу достаньте, накладку панели демонтируйте.

Поперечную, а также продольную тягу вытяните. Рычаг промежуточный демонтируйте.

С помощью ключа аккуратно выкрутите гайки, которые крепят кронштейн валика, потом с левой стороны.

При неправильно отрегулированном приводе дроссельной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон, возможно ухудшение мощности и приемистости двигателя автомобиля. Помимо этого вполне вероятно увеличение расхода топлива так как усилится разрежение и как следствие истечение топлива из распылителя диффузора первой камеры карбюратора. Поэтому стоит провести проверку и последующую регулировку работы привода дроссельной заслонки первой камеры.

— Рожковый ключ на 8 мм.
— Шлицевая отвертка (3мм).
— Линейка или штангенциркуль.
— Фонарик.
— Помощник.

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра.

Проверка работы привода дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

открываем воздушную заслонку карбюратора 2105, 2107 Озон чтобы видеть положение дроссельной заслонки

Убеждаемся в этом, заглянув в первую камеру карбюратора и подсветив себе фонариком.

Опять убеждаемся в этом визуально, снова подсветив фонариком в первую камеру.

Если в результате проделанной работы выявлено, что заслонка первой камеры или не полностью открывается, или не полностью закрывается то необходимо провести регулировку привода.

Регулировка привода дроссельной заслонки 1-й камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

1. Замеряем расстояние между центрами наконечников первой тяги привода, отсоединив ее.

измерение тяги привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

Оно должно составлять 8 см. Если оно не соответствует этой цифре, то вращая наконечники тяги добиваемся требуемого.
Предварительно необходимо рожковым ключом на 8мм отвернуть контргайки перед этими самыми наконечниками.
Наконечники тяги проще всего отсоединить поддев их шлицевой отверткой. После регулировки контргайки заворачиваем обратно.

2. Ставим тягу на место.

3. Проверяем работу привода.

Если положение дроссельной заслонки опять не соответствует норме, то

4. Отсоединяем пластмассовый наконечник второй тяги привода (он у нее один) от промежуточного рычага и вращая его в ту или иную сторону добиваемся правильного расположения заслонок.

Примечания и дополнения

Если карбюратор снят с двигателя автомобиля можно провести проверку положения дроссельных заслонок.

— Несколько раз, поворачивая рычаги, открываем и закрываем заслонки. Они должны открываться плавно, без заеданий и закрываться четко. При этом должен быть слышен стук рычагов заслонок об их упоры.

— Смотрим на просвет в камеры карбюратора. Между кромками заслонок и стенками камер не должно быть зазоров. В зоне их прилегания не должно быть нагара и блестящего следа от ударения. Отрегулируйте необходимое положение заслонок винтами расположенными по краям карбюратора.

— Проверьте положение отверстий переходных систем первой и второй камер карбюратора. Они должны быть расположены выше кромки заслонки на 0,2 — 0,5 мм. Если это не так то топливо будет подтекать из них излишне обогащая смесь. Отрегулируйте положение заслонок винтами.

Еще пять статей на сайте по регулировке и настройке карбюратора 2105, 2107 Озон

↑ Схема привода управления карбюратором 2107-1107010

1 — рукоятка тяги управления воздушной заслонкой; 2 и 17 — уплотнители; 3 — тяга привода воздушной заслонки; 4 и 14 —возвратные пружины; 5 — винт крепления возвратной пружины; 6 — поперечная тяга; 7 — промежуточный рычаг; 8 — продольная тяга; 9 — скоба крепления тяги; 10 — кронштейн крепления валика; 11 и 13 — рычаги; 12 — валик; 15 — стопорная шайба; 16 — педаль управления дроссельными заслонками.

↑ Регулировка карбюратора

При полностью нажатой педали 16 дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта и рычаг дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. При отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если этого нет, то согласовать положение педали и дроссельной заслонки можно изменением длины тяги 8, свертывая или навертывая ее наконечник.

Одновременно проверьте и при необходимости отрегулируйте длину тяги 6. Межцентровое расстояние ее наконечников должно быть 80 мм.

Тягу 3 привода воздушной заслонки и ее оболочку необходимо закреплять так, чтобы при полностью вытянутой рукоятке 1 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной рукоятке — полностью открыта.

Это – заводской вариант, и поэтому в приведенной ниже инструкции по настройке будет рассматриваться именно этот тип карбюратора.

откорректируйте зазоры клапанного механизма;

установите угол зажигания, обеспечивающий опережение моментом размыкания контактов прерывателя-распределителя, начала движения поршня первого цилиндра в ВМТ на 1 0 .

Итак, приступаем к процессу настройки карбюратора, состоящему из следующих этапов (соблюдение указанной последовательности обязательно!):

Регулировку привода дроссельной заслонки.

Настройка пускового устройства.

Регулировка уровня топливной смеси в поплавковой камере.

Регулировка привода дроссельной заслонки

Выполняем следующие действия:

Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Проверяем установку наконечников тяги. Расстояние между правильно установленными наконечниками должно быть равно 80 миллиметров. Если фактическое расстояние больше или меньше, продолжаем процесс регулировки.

Снимаем один из наконечников с рычага при помощи отвертки (поддеваем).

Ослабляем контргайку и корректируем длину тяги, вращая наконечник.

Устанавливаем снятый наконечник.

Для контроля открытия дроссельной заслонки в первой камере попросите помощника нажать педаль акселератора до упора. В том случае, если заслонка открывается не полностью, повторите регулировку продольной тяги, уменьшив ее длину. Вторично проконтролируйте открытие (при нажатой педали акселератора) и закрытие (при отпущенной) заслонки. Неполное закрытие заслонки устраняем следующим образом:

ослабляем трос привода заслонки (воздушной);

полностью утапливаем рукоять управления воздушной заслонкой в салоне автомобиля;

полностью открываем заслонку посредством нажатия на трехплечий рычаг и фиксируем стопорный винт;

вытягиваем рукоять управления (до полного закрытия заслонки) и снова утапливаем ее;

затягиваем стопорный винт.

Проверка положения дроссельной заслонки.

Данная операция выполняется в следующей последовательности:

Поворотом рычага (поз. 4, рис. а) привода заслонок (дроссельных) добиваемся прикосновения верхнего усика рычага первой камеры к рычагу, обеспечивающему открытие заслонки во второй камере (поз. 2, рис. а).

Измеряем зазор между стенками камеры и заслонкой. Его величина не должна превышать 6,0 + 0,25 миллиметров. Корректировка зазора выполняется посредством подгибания верхнего усика рычага.;

Поворотом рычага добиваемся полного открытия заслонки первой камеры (поз. 5, рис. б) и проверяем зазоры, величина которых должна располагаться в диапазоне 13,0 + 0,1 миллиметра.

Измеряем величину зазоров во второй камере (поз.6, рис. б), которая должна быть 17,0 + 0,1 миллиметра.

Корректировка зазоров производится путем изменения длины штока пневмопривода.

Настройка пускового устройства

Выполняем следующие действия:

После снятия крышки воздушного фильтра отворачиваем пробку пускового устройства, обеспечивая доступ к регулировочному винту (поз. 5).

Вытягиваем рукоять подсоса и нажимаем на трехплечий рычаг (поз. 1).
Закрываем воздушную заслонку (поз. 2) и утапливаем тягу пускового устройства (поз. 3) в корпус.
Проверяем величину зазора (расстояние В) между стенкой камеры и кромкой (нижней) воздушной заслонкой. В качестве щупа можно использовать обыкновенное сверло диаметром 5,5 миллиметров. Корректировка зазора осуществляется при помощи регулировочного винта.
Удерживая трехплечий рычаг, полностью закрываем заслонку (воздушную).
Сверлом D 1,0 миллиметра проверяем величину зазора (расстояние С) между стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов и дроссельной заслонкой. Корректировка зазора производится посредством перестановки тяги в другое отверстие или подгибанием рычага.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Данная операция выполняется в следующей последовательности:

Проверяем работоспособность игольчатого клапана, предварительно сняв крышку карбюратора (поз. 1).

Располагайте крышку вертикально, поскольку это обеспечит необходимое положение поплавка (поз. 8) относительно демпферного шарика (поз. 5).

Посредством штангенциркуля измеряем расстояние между поплавком и прокладкой крышки карбюратора (поз. 9). Оно должно находиться в диапазоне 6,5 + 0,25 миллиметров. Корректировка зазора осуществляется путем подгибания язычка рычага поплавка (поз. 7).

Максимально отклонив и отпустив поплавок, определяем величину его свободного хода, которая должна быть равна 8,0 + 0,25 миллиметров. Корректировку выполняем подгибания верхнего язычка поплавка.

Выполнение этой операции в обязательном порядке предваряется некоторыми мероприятиями подготовительного характера. К ним относятся:

Прогрев силового агрегата до момента достижения технологическими жидкостями следующих температур:

– моторное масло, 0 С – 75-90;

– охлаждающая жидкость, 0 С – 90-95.

Регулировка зазоров ГРМ.

Установка угла опережения зажигания.

Кроме того, для обеспечения высокого качества настройки карбюратора необходимо применение газоанализатора и внешнего тахометра.

Запустите двигатель автомобиля.

Поочередно выполняем замеры и регулировки до момента достижения значений характеристик, указанных выше.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол - 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
провода вв слон - 475
свечи дэнсо w20 - 300
дпкв - 260
дтож - 100
дпдз москва - 250
дс 21082 - 280
рдт - 500
переходник рдт - 700
мозг я5.1-4.1 - 1500
коса 103 - 3650
сальник коленвала - 95
прокладка ресивера - 25
прокладка дз - 35
прокладка тройника помпы - 20
тройник помпы - 385
гофра дмрв - 645
ду - 300
карбклинер пара баллонов - 520
разъем форсунок для их чистки - 60
гофра для проводки - 70
шланг бенз. с дюритом - 200
патрубок карт. газов ~60
хомутов докупить на ~150
фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95
форсунки
впускной коллектор
короб воздухана
рампа без обратки со шлангом
заглушка трамблера
заглушка помпы
передняя крышка от Нивы 2123
шкиф от Нивы 2123
приемная труба со ступичной гайкой

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Ехал-ехал, никого не трогал, вдруг ХРУСЬ и педалька в пол. вылез, разглядел - отломился сам пруток, из которого педалька выгнута, у самого места где он к валику приварен. Привязал веревочку, зарулил на ближайший сервис. Поздно, говорят. Сегодня не возьмемся, а вообще - снимать надо двигатель, или как минимум - голову блока. И менять, или подварить, но на снятой. Либо у меня топологический маразм, либо так оно и есть.
Известны ли науке способы поменять этот самый валик с педалью не снимая и не разбирая двигатель? А то уж очень неудобно (непривычно) с веревочкой газа ездить.
Или может вместо валика тросик какой приспособить? Бывает?
(ВАЗ 21013 у меня)

Всё делается "в домашних условиях" Удаляешь старую "акселератку", суешь между двиглом и стенкой доску-дюймовку вертикально и немного "отгибаешь" двигатель. Заводишь за него новую акселератку, предварительно упихав педальную ее часть на свое место в салон. Желателен помощник.
Удачи.

Уффф. Спасибо, вроде утешили Напряг уже знакомого, по дороге постарается купить мне энту детальку. Попробую поменять сам. Причем в ближайших магазинах нету этого валика.

Ничего страшного . самое простое - купить просто новую железку. Мысль что-то подваривать в моторном отсеке меня как-то не вдохновляет. Самостоятельная замена занимает минут тридцать. Педаль просовывается в отверстие в моторном щите, потом, когда ее надо пропустить вдоль двигателя потребуется монтировка, чтобы чуть отжать двигатель от моторного щита вперед.

В Кемпе наверное можно купить эту железяку, я просто снял с копейки.

Сервисмены глупость болтают! В 96 году на шестерке сам попал в точно такую же ситуацию прямо на МКАД возле ТЦ на Варшавке. Знала ведь педаль, где сломаться :)! Купил педаль там же на рынке. Менял сам, стоя на обочине МКАД. Вся работа заняла от силы пол часа.

В общем, есть пока задумка Реализовать эту деталь по-человечески. Отпилить нафиг обломок поводка, и приварить кусочек толстостенной трубки, в него вставить новый поводок, возможно - выгнуть его из прутка самостоятельно. Без накладки можно и обойтись, типа спортивно будет :)))
ну и винтиком зафиксировать. просто и ремонтопригодно.

Не подскажет ли кто, где возьмуться такое по чертежам _СРОЧНО_ реализовать? машину нужно чтобы завтра ездила!

Надо сделать как в самолете:) : Или может вместо валика тросик какой приспособить? Бывает?
. или как в катере. Там управление дросселями рукой - ручка с фиксацией положения:)

А если серьезно, то кто-то тут недавно делал управление газом через трос.

Я уже обдумал это пока ехал. Первой мыслью было (пока двигатель горячий) попробовать перекинуть тросик подсоса на тягу газа :))) а-ля круиз-контроль :)
в принципе можно наверное педальку самодельную с тросиком туда примастерить, будет прикольно ИМХО, но вот возни пожалуй поболее чем с заменой валика!

Всё можно сделать не трогая двигатель Просто сервисмены не хотят с этим ковыряться, т.к. возни много, а денег много не слупишь. Поищи другой сервис, где согласятся подварить новую "педаль" к валику прямо в моторном отсеке. Это более чем реально.

А заменить деталь - можно, или только варить? Может, можно не трогая двигатель и поменять его, валик в смысле?
Потому как есть хорошо знакомый сервис, сварка у них вот только электродная, не уверен что подлезут туда. уж очень погано обломилось. А педалька-то у меня и старая осталась, зачем новую?
Кстати судя по излому - трескалась она очень долго и медленно. зараза. два месяца назад капиталил двиг, нет бы _до_ того сломаться? :(

Там нужен сварочный полуавтомат который в струе углекислого газа проволокой варит. Старая педалька может не подойти, т.к. как я понял треснуло не в месте старой сварки, а сам поводок педали. Т.е. подварить то подварят, но насколько это окажется надёжным - ХЗ. Всё в сборе заменить действительно очень гиморно. Слышал что как-то делают (двигатель с подушек снимают и т.п.), но сам ни разу не видел.

Да, переломился именно поводок сразу рядом с местом сварки
а как они новую смогут надежнее приварить? К валику? так сначала надо старый обломок оторвать, или как?
В сервисе сказали что пару дней назад был клиент с такой же проблемой, и что пистолетом сварочным от полуавтомата они туда подлезть как раз и не смогли.
В общем, придется, видимо, самому корячиться :(((

Валик как раз можно снять Т.к. он крепится на паре хомутов-шарниров к щиту моторного отсека. В норме вынуть его мешает педаль . а поскольку сейчас её нет, то ноу проблем. Вынуть, спилить обломок, вставить назад, привернуть шарниры. Ну может быть придётся двигатель немного на подушках ломиком пошевелить для удобства.

ремонт педали газа ваз классика. как снять педаль газа