Педаль сцепления лада ларгус вылетает

Обновлено: 04.07.2024

Заметка о том, как я боролся с посторонними звуками со стороны педали сцепления. Какие манипуляции проделал, чтобы вернуть тишину в салон. Подробное описание ремонта. Помогло в итоге или нет?

С чего все началось

Впервые я столкнулся со скрипом в южном вояже 2017-го. Случилось это после езды по пыльным воронежским полям. На трассе заскрипело так, что ехать плавно было невозможно. В пробке машина шла рывками. О комфорте не было и речи.

При объезде в районе Лосево пыль стояла столбом. Она проникла под капот и вероятно добралась до педалей — подумал я. Факторы при которых появился звук — жара и пыль.

Купил на заправке WDэшку. Напрыскал под педали. Туда, где пружина и втулки. Это лишь слегка погасило проблему. Я продолжал скрипеть, выжимая сцепу. Плюс к этому захандрила педаль газа. Она работала дискретно: нажим, легкий стопор, резкий газ от большего усилия и рывок машины вперед.

Пробка потихоньку рассеялась. Сцеплением работал реже. Вскоре и вовсе встали на ночлег. В последующие дни резиновый скрип не досаждал столь остро, как в первый раз. Я о нем забыл.

По возвращении в Ярославль проблема и вовсе исчезла. Южная жара сменилась августовской прохладой центральной полосы. Педаль сцепления работала бесшумно. Осень, зима и весна прошли в тишине. Скрип накладки педали в сырую погоду не в счет.

Смазка опоры вилки

Рекомендации логановодов сводятся к смазке вилки сцепления. Снимается резиновый чехол и вычищается накопившаяся грязь. На опору вилки наносится высокотемпературная смазка.

Я пошел по такому же пути. Освободил вилку от тросика. Снял пыльник. Снимается легко. В основании по периметру он держится в пазах.

Видимость под вилкой очень слабая. Поэтому не сразу разобрался, где тот самый белый упор. Оказалось он сидит в глубине: под вилкой. Хорошо прощупывается пальцем. Его советуют почистить и нанести смазку.

Вот так выглядит пространство под вилкой. Оно все в грязи.

После чистки ситуация немного изменилась. До блеска чистить не стал.

После этого нанес синюю смазку 1301 VMPAUTO. Работает от -40 до +180. Заморачиваться на Mobilgrease XHP 222 и Chevron NLGI 2 не стал, поскольку дорогие. Цена этой 57 рэ за 32 грамма. Потом еще осталось.

Почистил вэдэшкой резиновый чехол. Защитник засверкал. Установил его обратно. Операция несложная. Правда установливать сложнее, чем снимать. Потому как делается все на ощупь. Процесс занял пару-тройку минут.

Бесполезная замена

Для стопроцентного избавления от скрипа я решил заменить тросик. Для этих целей предварительно был куплен румынский аналог 30360 ASAM по цене 348 руб. Оригинал 6001546867 стоит в среднем 800 р., а популярный SACHS 3074600294 на 100 рублей дороже.

Замену троса долго откладывал. Причины — нехватка свободного времени и сложность замены, на которую указывают логановоды.

Но ты же хочешь ездить в тишине? — сказал я себе — Иди и меняй! Подействовало. Дальше опишу основные шаги.

Мне потребовался набор звездочек, ключ на 10, пассатижи, бокорезы, гибкое тело и могучее терпение.

1 Шаг первый. Снял бачок ГУР, отвернув два винта. Отвел его в сторону и закрепил жесткой проволокой. Чтоб не мешался.

2 Открутил расширительный бачок. Крепится он двумя болтами на 10. Дальняя гайка поддалась рожковым ключом. Подлезать неудобно, места в притык. Ближняя просила глубокую головку, но я открутил ее пассатижами. Закручена была слабо. Бачок убрал в сторону и закрепил.

2.1 Снять патрубок воздуховода.

2.2 Разъединил оранжевый провод датчика кислорода. Разъем под аккумулятором.

Подтянул тросик в кабину. Вытащил бобышку из паза в педали.

4 Шаг четвертый. Один из самых сложных. Нужно вынуть клипсу, через которую трос уходит в моторный отсек. Суть простая: сдавить боковые лепестки и протолкнуть вперед. Но из-за ограниченности рабочего пространства, сделать это весьма непросто.

Возможно помогут утконосы с изогнутым жалом. У меня их не было. Я воспользовался обычными бокорезами. Правда работал не из салона, а под капотом. Просто разломал эту пластмассовую клипсу.

На этом шаге трос вытянул из салона. Но до конца не вынимал!

5 Разыскал место, где трос крепится под ланжероном. Там его держит хитрая клипса. Защелкивается она внахлест. Поэтому нужно поддеть пальцем защелку и потянуть вверх.

6 На этом шаге ставлю новый тросик. Чтобы просунуть его правильно, просто иду руками вдоль старого троса. Затем старый вытянул, чтобы не мешался.

Теперь начинается самое страшное. Воткнуть клипсу в перегородку. Главное поставить ее перпендикулярно отверстию. Чтобы сориентироваться, я смотрел из салона как она входит. Оттуда хорошо видно как она располагается: под углом или вертикально.

Минут пять точно промучался. Когда добился вертикальности, она вошла. Я даже не заметил как. Пошел в очередной раз смотреть ее положение, а она уже защелкнулась. Отлегло маненько.

7 Коварство продолжается и усиливается. Нужно завести конец троса в педаль. Десять минут я пытался сделать это на ощупь. Все безрезультатно. На помощь пришла поза буквой Зю. Только так удалось загнать бобышку тросика в паз.

8 Самое тяжелое и неудобное позади. Осталось закрепить тросик в кронштейне и вилке. Это самое простое. Сначала продел через вилку. Затем закрепил трос в кронштейне.

9 Финальный шаг - отрегулировать педаль. Согласно инструкции: между кронштейном на коробке передач и вилкой расстояние 86±5 мм, а между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника — 60±5 мм. Регулируется двумя гайками на десять.

Педаль должна встать на одном уровне с педалью тормоза.

Я на цифры сильно не ориентировался. Левая нога сама подсказала нужную высоту.

Пропал ли скрип?

После сборки сделал тестовый заезд. Вроде все тихо. Я его победил!?

Спустя два дня скрип вернулся.

Вероятно кардинальное решение кроется в замене всего комплекта сцепления: корзины, диска и выжимного подшипника. Примерная стоимость работ 6 рублей.

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Извлечь трос привода сцепления из гнезда на педали сцепления, приподняв педаль 1, рисунок 7-1, и поднимая трос 2 перпендикулярно к педали.

Рисунок 7-1 - Отсоединение троса привода сцепления от педали сцепления:

1 - педаль сцепления;

2 - трос привода сцепления

Отсоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 7-2, главного цилиндра привода сцепления от педали сцепления.

Рисунок 7-2 - Отсоединение главного цилиндра привода сцепления от педали сцепления:

1 - толкатель главного цилиндра привода сцепления;

2 - педаль сцепления

Операции для всех комплектаций автомобилей

Отвернуть гайку 1, рисунок 7-3, оси педального узла (ключ гаечный 10, головка сменная 10, ключ трещоточный).

Рисунок 7-3 - Снятие педали сцепления:

1 - гайка оси педального узла; 2 - педаль сцепления; 3 - ось педального узла; 4 - пружина педали сцепления

Извлечь ось 3 педального узла и снять педаль сцепления.

Перед установкой смазать ось 3, рисунок 7-3, педального узла смазкой MOLYCOTE ЗЗМ (смазка MOLYCOTE ЗЗМ согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.ООО 18, норма расхода 2 г).

Для автомобилей с коробкой передач JH3 Установить педаль 2 сцепления с пружиной 4.

Для автомобилей с коробкой передач JR5 Установить педаль 2 сцепления.

Установить ось 3 педального узла.

Завернуть гайку 1 оси педального узла (ключ гаечный 10, головка сменная 10, вороток трещоточный).

Затянуть гайку оси педального узла с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (ключ гаечный 10, головка сменная 10, ключ моментный).

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить трос 2, рисунок 7-1, привода сцепления в гнездо на педали 1 сцепления и проверить, что трос полностью вошел в предусмотренную для него канавку на педали.

Проверить и при необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления

Для автомобилей с коробкой передач JR5

Присоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 7-2, главного цилиндра привода сцепления к педали 2 сцепления.

На заводе-изготовителе при регулировке привода сцепления выставляют следующие размеры.

. размер 1 (между кронштейном на коробке передач и вилкой выключения сцепления), который должен быть равен 86±5 мм, и размер 2 (между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника троса), который должен составлять 60±5 мм.

При этом педаль сцепления располагается на расстоянии 105-110 мм от пола — приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

В процессе эксплуатации автомобиля диски сцепления изнашиваются, при этом размеры 1 и 2 увеличиваются, а ход педали растет. Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком

Видео по теме "Лада Ларгус. Проверка и регулировка привода выключения сцепления скоробкой передач JH3"

Регулировка рычага МКПП на Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус Как отрегулировать педаль сцепления на рено Прокачка гидравлического сцепления на Рено

Сцепление (фрикционная муфта) – это механизм, который заставляет машину двигаться, облегчает переключение передач при механической КПП. С помощью этого устройства осуществляется переход крутящего момента от двигателя к коробке передач. Сцепление бывает одно-, двух- и многодисковым.

Лада ларгус регулировка сцепления

Это интересно: Рукоятка регулировки положения рулевого колеса Kalina 1117

Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра ( рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.

Гайки мы будем откручивать:

Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
рабочий цилиндр в картере сцепления,
подшипник выключения,
трубопровод с трубками и шлангами,
педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Другие материалы раздела

Техническое описание

Технические характеристики автомобиля

Паспортные данные автомобиля

Техника безопасности при обслуживании и ремонте

Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

Техническая проверка автомобиля

Регламент технического обслуживания

Проверка состояния колес и шин

Замена колеса

Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла дверибагажного отделения

Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол

Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8V)

Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8V)

Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8V)

Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(8V)

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V)

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(8V)

Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V)

Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V)

Замена масла и масляного фильтра двигателя

Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V)

Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(16V)

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6(16V)

Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V)

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(16V)

Проверка уровня и доливка масла в коробку передач

Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозногоцилиндра

Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Прокачка гидропривода тормозной системы

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевогоуправления

Проверка состояния тормозной системы

Проверка ходовой части и трансмиссии

Проверка состояния рулевого управления

Двигатель 1,6 (8V)

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя1,6 (8V)

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапановдвигателя 1,6 (8V)

Замена сальника распределительного вала двигателя 1,6 (8V)

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V)

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (8V)

Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (8V)

Замена прокладки поддона картера двигателя 1,6 (8V)

Снятие масляного насоса двигателя 1,6 (8V)

Замена опор силового агрегата двигателя 1,6 (8V)

Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V)

Двигатель 1,6 (16V)

Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (16V)

Снятие защиты топливной рампы двигателя 1,6 (16V)

Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя1,6 (16V)

Вопросы (24)

Здравствуйте! У меня Ларгус 2013 года выпуска. Проблема такая: не сразу, но примерно с 20 000 км появился стук как бы клапанов (особенность наших вазовских двигателей). Но у меня стоит K4M. Пробег уже 145 000 км. Не могу сказать, что машина не тянет и не едет. Но вот этот стук меня иногда напрягает. Будто клапана не отрегулированы. В чем может быть причина? Дмитрий.

Алексей Ревин

— Если по характеру и частоте стук похож на звук, издаваемый большими зазорами в клапанах, то это стук гидрокомпенсаторов. На двигателе К4М привод клапанов осуществляется рокерами с роликами. А компенсация зазоров — гидроопорами рокеров. Хотя чаще все же говорят гидрокомпенсаторы. Поскольку вы ездите с дефектом давно, никаких разговоров о том, что устройства не прокачаны, конечно не идет. Скорее всего, один или несколько гидрокомпенсаторов неисправны. Нарушена герметичность рабочего объема, и они не держат рокер в нужном положении. Появляется зазор, который порождает стук.

Советую подготовить герметик-прокладку клапанной крышки, промывочную жидкость и найти фирму, где можно будет приобрести гидрокомпенсаторы. Рекомендую одновременно заменить ремень ГРМ, поскольку все равно его предстоит снять.

Сняв крышку головки блока цилиндров, пробуем прожать рукой гидрокомпенсаторы. Те из них, которые прожимаются легко, неисправны. Подняв распредвалы, можно снять рокеры и вынуть гидрокомпенсаторы. Далее их можно промыть или сразу заменить. Гидрокомпенсаторы довольно надежны, и если с ними возникли проблемы, то, возможно, вы однажды залили нехорошее масло либо установили поддельный фильтр. Частицы грязи заклинили гидрокомпенсаторы.

У любителя делать все самому операция займет целый день. На сервисе за такую работу возьмут от 4500 рублей. Один гидрокомпенсатор стоит от 350 рублей.

Основные неисправности и методы их устранения

Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.

При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.

Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.

Для описания характерных неполадок сцепления используют особые термины, например, схватывание. Это ситуация, когда при работе механизма ощущаются сильные вибрации, а при попытке тронуться начинаются резкие рывки. Когда сцепление ведёт, диск не отжимается от маховика, то есть фрикционная муфта не отключается, и невозможно включить передачу.

Если во время переключения передач или при трогании с места сцепление начинает визжать, то это говорит об изношенности выжимного подшипника. Износ может возникнуть как при естественных условиях после длительной эксплуатации, так и в результате действий самого водителя. Особенно это характерно для случаев, когда автомобиль стоит с запущенным двигателем и при этом выключена передача (в пробке, не светофорах).

Пробуксовка

Коленвал двигателя раскручивает маховик быстрее, чем он передает вращение на нажимной диск. Определить неисправность несложно, так как при повышении оборотов автомобиль не может ускориться. Особенно это заметно на крутых склонах при движении вверх и при большой нагрузке. Чтобы удостовериться в этом, машину ставят на ровную площадку. Стояночный тормоз понимается максимально вверх, после чего нужно запустить двигатель. Теперь следует выжать сцепление, включить пятую передачу, поднять незначительно обороты и сильно нажать на педаль тормоза, одновременно отпустив сцепление. После таких манипуляций при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, значит, фрикционная муфта буксует. Тестирование лучше проводить на прогретом двигателе.

Рывки при включении

Если при попытке включить сцепление происходят резкие рывки, возможно, ослаблены крепления двигателя или КПП. Также подобное наблюдается при попадании масла на фрикционный диск и при неправильной регулировке нажимного диска. В результате этого нажимной диск будет освобождаться от фрикционного не плавно, а резкими рывками. Обычно рывки проявляются во время движения на первой передаче с отпущенной педалью либо при движении задним ходом.

Сцепление проскальзывает

Проскальзывание указывает на изношенность фрикционных накладок ведомого диска, выход из строя нажимного диска или загрязненность его поверхности маслом. Неисправность проявляется неполным прижатием нажимного диска или неплотным трением накладок фрикционного. Небольшое количество масла, попадающее между дисками, не может навредить, так как под действием высокой температуры оно сгорает. Об этом будет свидетельствовать темный цвет накладок. Если же масла попадает много, оно оставляет после себя угольный налёт на накладках. В результате прижатия оказывается недостаточно, диск начинает залипать и проскальзывать. Для выявления неисправности существует два способа:

При движении на пятой передаче нужно несильно нажать педаль газа. Если сцепление проскальзывает, обороты подскочат, но ускорения не произойдет.
Если диски проскальзывают из-за масла или грязи на нем, то впрыскивание четыреххлористого углерода может временно избавить от проблемы.

Залипание

Возникает из-за каких-либо препятствий в фрикционной муфте или на шлицах первичного вала. Результатом неисправности становится невозможность выхода нажимного диска из зацепления, даже если педаль выжата полностью. В случае с гидравлическим приводом залипание может возникнуть из-за воздушной пробки в системе. Диагностировать неполадку можно по плохо включающейся первой передаче при трогании с места. Также имеется неисправность, если на ходу передачи включаются с трудом, при включении сцепления схватывание происходит слишком рано, когда педаль только начинает отпускаться. Для устранения проблемы необходимо демонтировать фрикционную муфту, чтобы заменить повреждённые и изношенные детали.

Это интересно: Постоянно горит сигнализатор резерва топлива Lada Granta

Записаться в техцентр

Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен — электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.

Предварительная договоренность с предприятием — несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

Проехал мой Ларгус 219160 км. И понял я что пришла пора поменять сцепление, которое ему поставили на заводе. Стало сцепление пробуксовывать при разгоне или подъеме в гору.

Так как я думал, что сцепление может выйти из строя в любой момент я купил запасное сцепление еще в 2021 году перед поездкой на Черное море. В итоге на Черное море я катался со сцеплением 4 раза. И хорошо что оно мне не пригодилось в пути. Так как при ремонте в сервисе выяснилось, то что я купил совсем неправильное сцепление. Мне в магазине отгрузили сцепление для обычного Логана/Ларгуса

Также по образцу пришлось подбирать и втягивающие. Кстати на моей машине стоит гидравлическое втягивающие.

Вообщем не машина, а конструктор.

Ну и до кучи еще пришлось поменять шаровые и пройти немного раньше плановое ТО.

Цена вопроса: 26 000 ₽ Пробег: 219160 км

Инструкция по прокачке сцепления ВАЗ-2106

Для начала на штуцерное отверстие надевается шланг (диаметром они должны совпадать), предварительно очистив его от пыли и грязи.
Далее противоположную сторону шланга необходимо установить в бак, в которую будет выливаться уже использованная тормозная жидкость.

Примечание: резиновый шланг на патрубок нужно надевать с запасом, чтобы он не слетал.

На следующем этапе владельцу автомобиля ВАЗ-2106 потребуется помощь напарника, поскольку необходимо несколько раз выжать педаль сцепления, при этом с некоторым промежутком во времени.
После того как ход педали начнет затрудняться, нужно остановиться и держать ее в таком положении.
Владелец авто, в свою очередь, должен в это время ослаблять патрубок до тех пор, пока по шлангу не начнет стекать тормозная жидкость (если в ней будут замечены пузырьки, это говорит о том, что в системе присутствует воздух).
Когда начнет выходить влага, можно заметить, что сцепление начинает проваливаться. После того как оно углубится до упора, можно закрутить штуцер обратно.
В это время помощник опять должен начать выжимать сцепление.
Действия необходимо повторять до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут все пузырьки.
Во время выполнения прокачки можно заметить, что уровень жидкости понижается. В этом нет ничего страшного, ее просто необходимо доливать по мере надобности.

Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты

Владельцы Ларгуса, которые самостоятельно меняли сцепление, отмечают следующее:

Выполнять работы самостоятельно сложно, без наличия навыков, условий, инструмента и знаний лучше не пытаться.
Без помощников не обойтись. Но и в этом случае на замену может уйти весь день.
Пока сцепление работает и не вызывает озабоченности, менять его нет смысла.

Судя по отзывам, замену сцепления лучше доверить специалистам, тем более что цена вопроса не так высока. Добросовестные мастера дают гарантию на свою работу и несут за нее материальную ответственность. При самостоятельной замене все действия выполняются на свой страх и риск.

Читайте также: