Переделать карбюратор на инжектор на ваз 2105
Обновлено: 05.07.2024
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
просто на машинке на этой мне ездить еще год, хочется сделать ее так, чтобы было приятно ездить, не смотря на то, что это классика)хочу сделать много приблудов, которые сделают ее отличной от других семёрок. а с карбюраторной особо ничего не сделаешь..
да, время есть, выходные все свободны, вот и думаю заняться, тем более время то не много на это уйдет..выходные пропасть в гараже, и валя, все готов, тфу тфу конечно
а денег сколько уйдет? там же много деталей под замену. если уж делать что то интересное с классикой то например компрессор поставить.
спасибо за ссылку, почитал, интересная статья)
хотелось бы послушать конкретные истории, может кто ставил, может кто сам моторщик, и знает все плюсы и минусы. просто просторы интернета я и сам могу перерыть, хочется реальные истории и мнения послушать
по твоему стоит заморочиться?
DIZGARMON писал(а): а денег сколько уйдет? там же много деталей под замену. если уж делать что то интересное с классикой то например компрессор поставить.
есть вариант взять в сборе двигатель инжекторный, со всеми навесными, с бензобаком, купить надо только проводку, а так снимай родной, ставь то, что купил
по поводу компрессора, не спорю, вариантов много, можно и два карба поставить и тд, идей много, но все это КАРБЮРАТОР..а инжектор есть инжектор, исправьте, если я что то не так говорю
по мне дак один минус это отсутствие автозапуска на карбе(хотя и это вроде как решаемо на 9ке карбовой видел такое). моей первой машиной была 7ка 1.6 карбюратор, доволен был и проблем небыло.
Dj_Prado ,
ни на раз бы не стал заморачиваться.
любая тачка на веберах порвет любой инжектор.
есть прелести и в том и другом варианте.
я 99 свою когда то неплохо доработал (без глубоких доработок). она у меня на 2й шлифовала. инжектор рвал.
Думаю не стоит. Знаю одного чела у него 6-ха карбюратор. Внешне вообще простая, но зато движка сделана как надо, все сам делал до сотни где то за 8сек.
на восмерошный карбюраторный мотор вроде вполне реально инжектор воткнуть ? у одногруппника девятина 02 года,дак у него такой же мотор только трамблера нет,заглушка заместо него .
Рампа и впускной колектор вроде бы даже по шпилькам подойдет за место карба ДПКВ вроде в районе генератора стоит,если я не ошибаюсь а остальное вроде не сложно
если ездить будешь долго. то стоит. дешевле выйдет если найдёшь комплект б/у, ну и сам ставить будешь. сложного не чего нет
Автосервис "Shina72"
Шиномонтаж R12-20 от 1300р
Диагностика от 500р
Очистка инжектора от 1500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
нашел комплект, все в сборе, двигатель, проводка, инжектор, борт компьютер, мозги, все навесное, и бензобак, за все отдаю 10к, ставить конечно же буду сам)
_aleksey_ писал(а): Dj_Prado ,
ни на раз бы не стал заморачиваться.
любая тачка на веберах порвет любой инжектор.
есть прелести и в том и другом варианте.
я 99 свою когда то неплохо доработал (без глубоких доработок). она у меня на 2й шлифовала. инжектор рвал.
она и сейчас как бы у меня не плохо рвет, 1,7 в сравнение с родными 1,6 дают о себе немного знать. уже год отъездил на карбюраторной, хочу попробовать инжектор, да и как не крути,больше по душе электроника, поэтому и задумал сделать это..
а кто знает, большая волокита с переоформлением?и сколько это будет стоить?
и еще такой момент, мне как бы не обязательно, чтобы она до 100 за пару сек, не для этого хочу передать, для того, чтобы погоняться в будущем япошку какую нить возьму)))
Да дело не в динамике даже, хотя мне хватало вполне, несколько раз разворачивало по зиме
С нашим бензом карбюра постоянно мозг парит, наверное любой хозяин классики вслепую его разбирает-собирает.
Плюс запуск у инжектора всегда с полтычка, тут вообще вне конкуренции.
Короче я полгода ездил, бед вообще не знал, капот открывал только для заливки жидкости омывателя.
Можно автозапуск ставить смело и не думать, заведется или нет.
Слейте ОЖ до уровня ниже нам, т.к. ГБЦ придется откручивать впускной коллектор и охлаждения рубашку (тройник на ГБЦ над натяжителем Откручиваем). цепи карбюратор, впускной и выпускной коллектора, катушку, трамблер зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. больше Это не понадобится (кроме выпускного коллектора). желанию по Далее: в подкапотной проводке присутствуют много отвечающих проводов за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их удалить можно из проводки просто по эл.схеме авто трогать не или (мешать они не будут). Если у стоит Вас принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на его, помпе придется также снять и заменить на Этап.
1 электрический (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, переднюю откручиваем крышку двигателя и заменяем ее на новую с под отливом ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Меняем). Вала уплотняющие прокладки на новые. Надеваем шкив новый с зубьями для ДПКВ. Метки по устанавливается которым ВМТ перемещаются строго вверх шкивом над КВ. На самом шкиве также положение изменено метки.
ГБЦ три варианта:
— купить 21214 ГБЦ, НО голую и всю начинку переставить с 2101 вашей головы
— ну и самый бюджетный вариант – оставить это старую голову (дорабатывать). Её придется впускные, т.к. протачить окна на 21214 голове отличаются по окон от форме в карбюраторной ГБЦ. Также в 21214 присутствуют ГБЦ две дополнительные шпильки держащие коллектор впускной с ресивером. Т.е. придется делать дополнительные для кронштейны закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ или проточена заменена. Далее берем тройник, был который прикручен к ГБЦ, находим на нем его, мы отлив будем использовать для установки Температуры Датчика Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем дырку сверлим по существующему углублению и нарезаем резьбу ДТОЖ под. Вкручиваем датчик и смотрим чтобы его плоскости и отлива совпадали, если нет, то напильником дорабатываем площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к устанавливаем и ГБЦ датчик (не забудьте надеть медное кольцо уплотнительное).
На саму ГБЦ на впускные/выпускные надеваем каналы прокладку коллекторов. Надеваем впускные потом, и трубы прикручиваем выпускной коллектор. На впускные надеваем трубы прокладку и на маленький треугольник, из которого длинные 2 выходят шпильки – дистанционную прокладку. Если форсунками с рампа не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив форсунками сначала в каналы и потом закрепив двумя Надеваем. винтами ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (удобства для датчики лучше прикрутить на снятом забываем), не дросселе ставить прокладку между ресивером и Вместо.
дросселем бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. если, Далее у вас блоки 2101, 2103, 2121, 2106 — то на них нет места, куда Датчик крепится Детонации (ДД). Его необходимо установить можно как ближе к цилиндрам. Например на 06 ставят крепежный на его винт трамблера, а теперь его Мотор. заглушки вроде адекватно реагирует на моменты разного возникновения рода вибраций. Если блок можно, то снят и просверлить в него, нарезать резьбу и датчик прикрутить на шпильку. Модуля Зажигания (МЗ) можно площадку поставить на ее штатное место (над заглушкой Или).
2 хомутами — установка сопутствующего оборудования.
Подключение современные (в обратки 1.6 все это реализовано в модуле бензонасоса погружного). Прокидываем вторую топливную магистраль (неудобно если с короткой трубкой, которая идет в прокиньте, то багажнике длинную трубку по днищу, а от нее шлаг прямой до бака — в классике была предусмотрена месте, т.к. в обратка выхода короткой трубки из багажника в стоит днище двойная заглушка предусматривающая установку магистрали второй (после не забудьте прикрутить датчик ставится, он скорости между тросом спидометра и непосредственно выходом самим с коробки на трос).
Откручиваем от бака крышку заборную в сборе с поплавком и самим заборником (необходимости при замените фильтрующую сетку). В крышке отверстие сверлится и в него на Поксипол сажается какая-короткая нибудь трубка, к которой можно будет шланг подсоединить обратки.
Берем кронштейн крепления Электо Волговского-Бензо-Насоса и сажаем его на часть внешнюю арки колеса, около бензобака в Кронштейн. багажнике сажается на 3 из 4-х опор, при желании кронштейн изготавливается для 4-ой опоры. Этот кронштейн вибрации уменьшает бензонасоса, отдающиеся в кузов.
Можно поставить также бензонасос где-нибудь под таким, днищем образом можно избежать неприятного вообще звучания (не устанавливайте бензонасос в подкапотном пространстве!). шланги Подключаем: из заборника шланг на бензонасос, от бензонасоса на магистраль подающую, от обратки шланг на врезанную трубку. купили Вы Если бензонасос Bosch — у него вход шланге на как вакуумника, покупаете переходной штуцер от классического диаметра бензошланга к диаметру вакуумного шланга, хомутами скрепляете.
Далее необходимо установить педаль Она. газа надевается на правые верхнюю и нижнюю вакуумника шпильки в салоне. Далее по месту, где крепится должен трос газа на педали делаете чтоб, отверстие в него можно было этот трос самый установить. Под капотом цепляете дроссель на его и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. что, Помните трос должен быть установлен с провисанием небольшим, чтоб в случае подклинивания он не держал приоткрытым дроссель.
3 Этап (Установка электрики):
— классический 5.1.3 Январь с соответствующей классической проводкой.
— Родная проводка современная с мозгами Январь 7.х. нового поколения.
— проводка Любая от переднеприводного автомобиля:
Сначала Вам выбрать необходимо компьютер управления и к нему уже соответствующую докупать проводку.
Итак, допустим у нас под 5.1.1.х Январь двигатель 2111 для 08/09/99 или Январь («2110 5.1.1.-…-61″), или под двигатель 2112 Январь 10/11/12 («для 5.1.1.-…-41″). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по колодок до проводам. Разберитесь в схемах проводки, и удалите из косы общей ненужные провода идущие на колодку помните (иммобилайзера, что вам нужно будет провод соединить K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-проводом Черным в диагностической колодке), вместе со всей также, колодкой не нужны будут провода, которые панель в 10-ую идут от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного масла давления ( на стрелку и лампочку). Если вы испытываете просто, то сложности соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (если вы ставить хотите Бортовой Компьютер).
Итак:
— Пурпурный (красный) – постоянные 12 В ПЛЮС (Питание на всю электрику впрыска, аккума на +12 кидайте);
— Серый провод – ПЛЮС на Электро Бело;
— бензонасос – пурпурный (белый с красной полосой) – на CHECK лампочку ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, Голубой)
— например – пурпурный (голубой с красной полосой) — которые 12 В ПЛЮС подаются при включении зажигания
— пурпурный – Коричнево (коричневый с красной полосой) – на сигнальный тахометра вход. Если у Вас тахометр старого переходник, образца, который преобразовывает инжекторный сигнал в понятный сигнал обычному карбюраторному тахометру. Если еще колодке одна ножка, то присоединяем к ней провод этот;
— Бело – черный (белый с черной силовой) – полосой провод на электровентилятор. В штатном монтажном есть блоке реле вентилятора включаемое от датчика радиатор в вкрученного. Из инжекторной проводки исключается полностью включения реле вентилятора (к нему подходят розово-черно, черный-пурпурный, бело-черный и коричневый). черно Остается-пурпурный который идет из мозгов на Его. реле мы подключаем вместо провода, который штатного со шел датчика включения вентилятора на реле в блок монтажный.
В проводке есть еще колодки компрессора включения кондиционера, продувки адсорбера (если наличии в имеется).
Датчики все идут от переднеприводного импортные, семейства надежнее. Если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там другое РХХ. всегда Реомендуется иметь при себе запасные ДПДЗ и ДПКВ рабочие. Без них вы не сможете если, ехать они вдруг выйдут из строя. всех Без остальных датчиков движение возможно. Вас у Если вдруг возникли проблемы в ХХ в силу либо-каких причин. На заведенном двигателе подтягиваете газа тросик так, чтоб он немного приоткрывал таком. В дроссель режиме можно ездить пока вы не двигатель заглушите. Если вы его заглушили, то при запуске следующем двигателя компьютер примет такое нулевое за положение. Никогда не заводите машину сразу, зажигание включите и дайте бензонасосу накачать давление, быстро он иначе выйдет из строя.
Список используемых ГБЦ:
Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.
Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.
Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.
Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.
Переделываем инжектор в карбюратор
Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.
Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.
Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
- Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
- Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
- Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
- Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
- Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).
Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.
Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.
Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.
Замена карбюратора на инжектор
Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.
В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.
Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).
- Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
- Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.
Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.
- Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.
Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.
- Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
- Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.
- Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.
Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается карбюратор от инжектора. Из этой статьи вы узнаете об основных преимуществах и недостатках данных систем подачи топлива в двигатель.
- Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.
- Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.
Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.
Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.
Подведем итоги
Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится регулировка и настройка оборотов холостого хода на инжекторном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особеностях и нюансах настройки ХХ на инжекторе.
Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.
Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.
Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.
Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.
Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.
Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.
Вот и подходит к осуществлению, еще одна моя мечта — установка инжектора. Решено апгрейдить авто до инжектора.
Итак, имеем следующее:
Головка и клапанная крышка
Катушка и патрубок
Дроссель и часть топливной системы
Вся электрика с
Топливный бак в сборе
Форсы и некоторые датчики
Стоит отметить, что состояние машины, с которой это все было снято, было в относительно плачевном состоянии… это в первую очередь подтверждается, убитым ГРМ. Распредвал, рокера, клапана — полностью под замену. И все бы ничего, ведь большинство деталей можно переставить с карбовой "бошки", но вот что касается клапанов, то тут только ремонт:
— Заменить клапана
— Притереть клапана
— Заменить направляющие (все или только изношенные)
Так же проверить и шлифануть плоскость!
Так же прикупил основных запчастей, которые нужно поставить новыми:
Так же хочу отметить, что буду оставлять одну лямбду, и не ставить, соответственно катализатор, поэтому ЭБУ будет шиться. Шарящего парня нашел, буду на днях отдавать…
На этом все! Увидимся в следующих частях!
P.S. Голову отдал в ремонт специалисту. Делаем:
— Притирка седел под новые клапана
— Замены 4-х направляющих выпуска (впуск — живой)
— Шлифовка плоскости
После того, как все купленные Б\У детали были отмыты, наступила очередь проверки.
По свободно доступным в интернете статьям, были найдена информация по проверки основных датчиков, в основном — омметром. Проверка показала, что все ОК! Подозрений не было.
Далее промыл форсунки горажно-колхозным методом: с помощью CarbCleaner'а, шпритца на 5 кубиков и клея) (p.s. инфа по этому способу легко ищется в сети)
Ну и все, можно приступать к установке.
Первым делом было снято и откручено все, что касается карбюратора:
Далее, как и говорил в ПЕРВОЙ части — головку отдал в ремонт. Ее хорошенько "подлатали" — заменили направляющие у выпуска, и притерли новые клапана к седлам. Так же проверили (немного шлифанули) плоскость — все ок!После того, как я ее забрал — взялся за сборку.
— Поставил маслосъемные (ELring)
— Засухарил клапана
Пружины, тарелки, рокера, распредвал и т.д. — все переставил со "карбовой" головы, т.к. там это все в отличном (читай: почти новом) состоянии.
Далее, очередь топливной системы.
Первым делом — бак. Поставил, закрепил клапан и сепаратор паров. Заменил сетку бензонасоса.
Потом взялся за бензопровод. В качестве подачи и обратки — использовал родные 07-ые. В качестве канала вентиляции паров — стандартный, карбюраторный тракт.
Ну и как же без ПРОВОДКИ (самой интересной для меня части). Ее уже делал ночью… и скажу не заметил, как она прошла. Сначала раскидал "инжекторную косу", разобрался по схему "что-куда":
Далее, очередь внедрения проводки…
безжалостно… и примитивно
Проводка на месте
Вот и наступил следующий день… а на него планировался выхлоп. Точнее его доработка.
С помощью сварщика забабахали место для лямбды.
теперь у ДК есть место
После началась стадия сборки двигателя. Там все было куда проще. В общем, двигатель был собран.
двигатель в сборе
Скажу, что мелких косяков, и доработок была куча:
— Например, подгонка и поиск лучшего расположения для короба воздушного фильтра… и так же резка и подгонка его кронштейна!
— Например, подгонка и вырезка в кронштейне вентилятора, места под ДПКВ!
Электрика внутри салона, а именно сам ЭБУ, и кронштейн с реле и OBDII разъемом расположились временно на полке…
Провода на 2-ой ДК, от которого я отказался, аккуратно скрутил и положил рядом с ЭБУ.
После пошли последние приготовления к запуску, контрольные проверки соединений и т.д.
Ключ на старт, зажигание, звук закачки бензина ЭБНом, повторно зажигание, качаем бензин… в баке бурлит обратка (выходит воздух). Прокачано.
С первых минут заработал отлично. Работал ровно, как часы. Впечатления сугубо положительные. Обороты держатся ровно 840-880 об.мин.
Так же подключил на скорую руку, давно лежащий бортовой компьютер ОРИОН БК-21.
"Познакомился" с основными показателями, проверил и убедился, что "ЧЕК" горит по единственной ошибке P0036 — Обрыв цепи ДК после нейтрализатора
Ну вот и все… ИНЖЕКТОР в работе. Я рад, все получилось!)
В следующей, 3-ей части "Переходим на инжектор", поедем к диагносту, прошивать ЭБУ на ЕВРО2 и убирать соответственно ЧЕК!
Поехал к прошивальщику, дабы залить программу под E2. По приезду к нему, данная задача была выполнена, в "мозг" М7.3 была залита прошивка под один ДК, но не простая. а "чипованная", от Ледокола (версию не запомнил), как заверил прошивальщик — данная программа среднее, между динамикой и расходом. "Чек" погас. радостный начал кататься. К слову, разницы между стоковой, я не заметил, может, потому, что на стандартной я успел покататься лишь несколько часов. Из плюсов, это действительно отсутствие ошибки… и наверно раннее включение вентилятора ОЖ, а вот минусы вылезли почти сразу:
1. Завышенный ХХ — 940-960 (против 840-880 у стока)
2. Задумчивость (запаздывание сброса оборотов при отпущенной педали газа, например, при переключениях передач.
По поводу расхода, тоже ничего сверхъестественного не заметил:
Город — 9-10
Трасса — 7-7,5
Я через некоторое время обратился, к мастеру по этим проблемам — на что получил замечание по расположению лямбды. т.е. ее далекое расположение. (в сток инж.выхлопе другие "штаны", и лямбда находиться ближе к выпуск. коллектору). А я приварил гайку для нее, внизу, считай, - под машиной. И рекомендацию по исправлению сего недочета. Честно, я с неким недоверием отнесся к тому, что это поможет… но тем не менее, желание сделать все как надо, и красиво — не давало покоя.Также, я даже рискнул купить новую лямбду, на замену, дабы точно убедится, что в ней проблем не будет:
Новый ДК Delphi
Кому интересно (и кто не знает), на М73 используется другой типа ДК, нежели как на Январях, вот его маркировка:
Параметра ДК Delphi для классики на М7.3
Новый датчик показал, что старый работает не хуже.
Так же, положение усугубило то, что расположение и криво приваренная гайка под ДК, прожила не долго… и я по глупости своей свернул в скором времени ей "голову":
Чек не заставил себя ждать, и сразу выдал 2 ошибки:
Так и проездил я долгое время… пока не созрел на новый, "правильный" выхлоп.
1) Приемная труба (штаны) от инж классики:
С цельным раструбом (уже штанами не назовешь) + верхним расположением первого ДК
Гофра на конце и фланцевое крепление для продолжения выхлопа:
2) Ну и так, как от Е2 и второго ДК я отказался, то вместо катализатора пришлось брать проставку:
Проставка имеет место под второй ДК (который мне не нужен). Буду глушить.
3) Ну и пришлось брать продолжение выхлопа, т.к. проставка катализатора имеет конусный фланец, и соответственно "карбюраторная" часть не подойдет:
Так же, нужно не забыть о крепеже и прокладке:
Кстати, т.к. этот выхлоп я так понимаю кооператив, то он никак не защищен от воздействия окружающей среды… и, как вы заметили, я его покрасил черной термостойкой краской с баллончика (друг порекомендовал).
Понт-защита конечно, но лучше, чем ничего
Ну и чтобы, к выхлопу не возвращаться подольше, до кучи поменял и основную банку, хотя она стандартная и подходит от карбовой "версии".
Скажу, что выхлоп от инжа встает гораздо легче и проще, чем карбовый… Проще садится на коллектор и т.п. Удобнее соединять на фланцах, нежели состыковывать на хомутах… да и не сечет так.
Лямбда становится сюда, проще подлазить и подключать:
Место второго ДК, в качестве заглушки, занял сломанный ДК.
Ну и основной глушитель, с новыми резинками, встал как влитой:
Замена выхлопа, скорее, побочное мероприятие по доводке инжектора, чем основное…
Проблемы все те же остались, + ХХ ухудшился… может порой и 1000 и выше достигать…проедешься чуть-чуть. может снова 940-960 стать. В общем, ездить постоянно к мастеру-прошивальшику и башлять ему, и парить его не хочется… Этот ущербный ЭБУ М7.3 в топку! Серьезно подумываю и подыскиваю альтернативу — Январь 7.2. Уже обзавелся K-line адптером, способным диагностировать и "шить" Январь.
Настройка инжектора ВАЗ 2106
Газ стоял и раньше, но двигатель стал инжекторным и газ то же переведен на инжектор 4-го поколения. Остановился на Итальянском OMVL.
Естественно устанавливал сам. Причем подключился к бензиновым форсункам не врезкой, а на разъемах, что бы в случае выхода из строя газового компа легко перекинуть проводку на штат.
Прошивка инжектора была стандартной и двигатель не работал на холостых, паршиво ехал. правда не плохо хавал бензин и при попытке запустить газ. газовый комп послал. Правда не далеко: в Самару.
Поездка в Самару на настройку была запланирована сразу и конфигурация инжектора была изначально согласована с Самарским Диагностом Виталием.(слово диагност написал с большой буквы по тому что Виталий действительно Диагност с большой буквы)
Перед поездкой заехал к нашему специалисту Александру, который заставил её хоть как то работать на холостых и более менее ехать, за что ему огромное спасибо!
Спалив почти два бака бензина добрался до Виталия…
Дальше машину просто не узнал. устойчивые холостые, разгон, которого не было даже на распиленном карбе и расход… на обратном пути машина съела 10 литров бензина.
Виталий написал индивидуальную программу именно под мой двигатель с учетом моих пожеланий.
Вернувшись домой заехал к газовщикам на настройку газа и газовый комп. стазу согласился работать.( он за базовую принимает прошивку основного компа)
Буквально через день я поехал на Юг и замерил расход бензина: при экономичной езде вышло 5.5 л. в стандартном стиле езды 6.5. но если тапок в пол. то мгновенный расход выскакивает за 20. но и разгон для полутора тонной машины впечатляет. на газу картина почти не меняется.
Установка ГБО на ВАЗ 2107, 2106
Установку производили вдвоем. Собственно, в установке ГБО первого поколения особых трудностей я не увидел, хотя
Читайте также: