Перевариваем чашку на стойке ваз

Обновлено: 04.07.2024

на гольфе на моторном щите номер

а с чашкой что оторвало? сгнила? дтп?

на Гольфе не переваривал, на ВАЗах, даже если герметик отскочил от шва - бывалый мастер не притронется к номерной чашке..

Вот вы все дотошные.:-)
Стакан передней стойки.
Так понятнее?

Вырвало.Варилась примерно пару лет назад.
По нашим дорогам неудивительно.

ладно, не обижайтесь, нас тоже можно понять.
Вы растворитесь в толпе, а к нам потом придут - менты, кенты и понятые..

Просто собирался машину продавать,а сегодня такая беда
случилась.Вот и думаю продавать так,по запчастям или ремонтировать,
а потом продавать.

кстати.
мы на Цересе ехали по М5. тоже меж чашкой и резей 1см.
поймали камень и он застрял в дырочка(в чашке) водосток чтоль,незнаю.
Короче, прохуярили камнем всю резину около 1см,и взорвали колесо,ладно хоть не улетели никуда нахуй блять.

Arkad), насчет 5 см не уверен. За мадагаскаром мне переносили чашку на 30 мм ближе к колесу. Осталось до резины примерно 10-15 мм, резина 195/50 (т.е. колеса диаметром немного меньше стока)
Кстати, его телефон скинул тебе в личку

добавлено через 1 минут 46 секунд
В F1 тоже чашку переносят

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Самостоятельный ремонт прогнившего кузова в районе задних чашек пружин

Итак, собственно день 1-й!
Машина еще не подсохла - днище пока все мокрое
Почему я собрался делать я думаю объяснять не надо. Итак, задача - отремонтировать. Делаю не для продажи а для себя, поэтому буду стараться сделать все качественно.
Начал с левой стороны - ту меньше работы. С правой стороны хуже.

Напомню что мы имеем:
Левая сторона:

Поехали! Сейчас для меня главная задача - добраться до живого металла!

Ужасы вашего городка на ночь показываешь! Слушай, Кирилл, а не кажется тебе, что скапливается там сырость и преет? Может там повыше надо просто засверлиться, чтобы циркуляция была воздуха, а? Я имею ввиду на будущее, лечить так лечить кардинально, а не просто с симптомами бороться.

Ужасы вашего городка на ночь показываешь! Слушай, Кирилл, а не кажется тебе, что скапливается там сырость и преет? Может там повыше надо просто засверлиться, чтобы циркуляция была воздуха, а? Я имею ввиду на будущее, лечить так лечить кардинально, а не просто с симптомами бороться.

Над решением думаю пока! А так да, установлено, что все это происходит от влаги. Влага+забитые отверсия сливные отверсия+отсутствие внутри антикора=ржавчина

День 2

Продолжаю ковыряться! Но сначала о материалах!

Вот сегодня прикупил!

Далее для дого чтобы подлезть пришлось ампутировать чашку пружины.

Обрезав наконец до живого металла, забрызгал на ночь преобразователем ржавчине - спреем что на фотке выше! Хорс пока не применял.

Заодно решил, что параллельно буду заниматься и порогами!

Для чего снял молдинги (правда сломал все пистоны - я так понимаю они одноразовые!)

Вот собственно и все на сегодня, работал вечером после работы, поэтому мало всего! Завтра наверное начну сварочные работы!

День 3

Завариваем внутренний слой

Привариваем чашку пружины и вот этим аппаратом вгоняем расстоп для полостей в технологические отверстия!

Rexton II 2.7 XVT АКПП чёрный 2008г. Чип 231 л.с, Алтай, Байкал, Карпаты, Монголия, Финляндия, Швеция, Польша, Словакия, Греция, Чехия, Венгрия, Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Эстония, Латвия, Сербия, Болгария, Франция, Испания, Португалия, Грузия, Македония, Албания, Босния и Герцеговина всё уже пройдено.

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берёт правда дорого, но объясняет доходчиво.

День 4

С левой стороной в плане кузовщины закончили:

Пытаемся привезти в чувство левый порог:

Очищаем все, зиливаем ортофосфорной кислотой

Щас собираюсь в гараж - планирую закончить с порогом!

Кстати, на последнем фото видно как себя "чувствуют" двери! Что там под накладками думаю можно только догадываться! Двери уже не спасти, по весне или летом буду брать все 4 новых двери и окрашивать!

Лиха беда - начало! Я в апреле того года пороги так чинил, только не самостоятельно. Кирилл, на последней фотке проглядывает под эстетикой поднаготная дверей. С ними тоже надо разбираться, а то ваши реагенты их быстро почикают. Удачи!

День 5

С порогом левым не закончил - залил под давлением во все полости расстоп, пока оставил сохнуть, перешул на правую сторону.
Полвремени сегодняшнего вечера поддомкрачивал машину и правильно ее подпирал, ибо безопасность на первом месте!

Это все, на что меня хватило сегодня! Это еще много! После работы в понедельник и так никакой!

Дерзай, первопроходец! Смотрю я на это всё безобразие и думаю надо и мне в зародыше гасить эту заразу. Внутри стало видно, что коррозия идёт именно снаружи, а значит, между этими двумя слоями должно быть пространство побольше, либо хороший "сквозняк". Кирилл, ты залатал уже одну сторону, а своё решение так и не озвучил. Или это секрет?

интересно чем отличается растоп для днища от растопа для скрытых полостей? как думаете . читал их сайт, читал этикетки так и не понял! номер на раме у себя залил растоп для днища! как думаете хватит ли на зимний период?

Да, надо было и мне убивать в зародыше. Но все времени не было!
Решение - Расстоп! Внутри для полостей, снаружи для днища+мастика!

интересно чем отличается растоп для днища от растопа для скрытых полостей? как думаете . читал их сайт, читал этикетки так и не понял! номер на раме у себя залил растоп для днища! как думаете хватит ли на зимний период?

Итак, отличаются они:
1) по цвету. Для полостей - красный, для днища желтый
2) запахом. Не опишу, вроде и то и то пахнет как масло, но по разному
3) самое главное отличие - в консистенции. Для полостей - жидкий, как масло моторное, что позволяет его забрызгивать в полости компрессором. Для днища - густой, как солидол/литол. Но не настолько густой как мастика, поэтому после небольшого периода подсыхания я поверх прохожу мастикой.

Читайте также: