Пинается коробка механика на приоре

Обновлено: 05.07.2024

Многие автолюбители, которые пользуются автомобилями семейства ВАЗ Лада, в частности 10-12, Приора, Калина, Ларгус.

Сталкиваются с такой проблемой как неприятный звук из коробки передач.

Точнее, он исходит откуда-то из ручки КПП. Знаете, такое дребезжание которое можно представить, если взять болт, закрутить на него гайку, одеть шайбу закрутить вторую гайку, но не плотно, чтобы у шайбы был ход и подвергнуть болт вибрации.

Так вот для этого есть несколько причин. Я сейчас расскажу, какие действия всегда помогали мне избавиться от данной проблемы.

Во первых, если у вас ручка КПП болтается, замените подушку кулисы, она выглядит вот так:

На фото видно, как она называется правильно. Только из-за ее износа, уже может появиться этот дребезг.

Дальше, идет самая популярная причина, это втулка ручки КПП. Она там металлическая.

Когда появляется износ, появляться звук. При этом, многие люди покупают ремкомплект с новой втулкой и через короткий промежуток времени, снова появляется звук.

Чтобы этого не произошло, вам нужно найти и купить не заводскую металлическую втулку, а текстолитовую. Вам ее может сделать токорь.

Вот фото с размерами.

Вот так она выглядит:

Она располагается вот здесь, крепит рычаг КПП:

Но и это может быть не вашей проблемой. Есть еще один нюанс, который на заводе почему-то не учли.

Дело в том, что если мы полезем под машину и найдем рычаг кулисы, то увидим вот такую картину:

Так вот в этом месте рычаги могут соприкасаться и издавать этот звон.

Чтобы устранить проблему, можно просто намотать на рычаг резинку в один слой (я так обычно делаю).

Хватает примерно на год, потом резинка стирается. Но процесс очень быстрый, поэтому можно раз в год сделать.

Могут быть и другие причины, они также связанны с кулисой. Многие советую просто ставить короткоходные кулисы. Это так же, очень часто решает проблему.

Способы решения о которых я вам рассказал выше, решают проблему в 85% случаев. Надеюсь, этот материал окажется вам полезным.

Всем привет. Был СВАП на 4 ВД и МКПП(но очень давно, 2 года назад). Сейчас при переключении передач 1->2->3->4 происходит пинок. Сначало думал что сцеплением еще не научился работать, но при плавном выжиме сцепления абсолютно такая же ерунда. Бросаешь при переключении на вторую передачу, такое ощущение, что коробку свернет порвет мой 100 сильный монстр.

Автомобиль Subaru Impreza 2005 1.5 Конь
Коробка - Legacy BE 5 турбо главное передаточное 4.444
Редуктор (задний) - Forester SF5

Вот что происходит при подключении к компу:

Дроссель мыл в апреле, сцепление, корзину, выжимной менял в марте в Субару НСК (не реклама).

Становится очевидно, что автомашины с АКПП, а также с вариациями в нынешнее время интенсивно вымещают автомашины, снабжённые механическим типом коробки переключения передач.

Конечно, поездки на автомашине с автоматом выходят более простыми, удобными и безопасными в пути. Но есть и основной недостаток у автоматических трансмиссий, вариаций коробок – пониженный срок службы.

В дальнейшей статье будут рассмотрены причины, из-за чего появляются рывки при переключении АКПП, из-за чего коробка пинается, дёргается АКПП и другие связанные с этой темой подробности.

Содержание

Как часто нужно менять масло в АКПП

Автозаводы заполняют АТФ в агрегаты с шестью ступенями на полный период эксплуатации. Здесь подразумевается, что коробка прослужит 150 тысяч км, а потом понадобится капитальный ремонт со сменой действующей жидкости.

Запас действия АКПП высчитывается отталкиваясь от идеальных условий использования:

Водитель периодически обслуживает машину;
Рабочая t: аппарата равняется 75-90 градусов;
Транспортное средство не берёт на буксир прицепы весом, превышающим дозволенный;
Автомобиль ездит плавно, без резвых запусков и стремительных тормозов.

При следовании этим рекомендациям АТФ сбережёт функциональные характеристики при проезде 100 тысяч км. Однако в жизни условия вождения далеко уходят от расчётных данных.

Езда в городском цикле с пробками, жарой, рывки при старте – создают перегруз на узлы АКПП.

Детали скорее поддаются износу и при стремительной манере езды по шоссе. Рабочая жидкость в коробке смешивается с элементами железа, трущейся пылью, частицами клея.

Жидкость утеряет первоначальную вязкость и не может всецело подать крутящее усилие от гидротрансформатора.

Присадки в соединении со шлаком не оказывают смазку деталям, не обслуживают трение фрикционным дискам.
АТФ медленно остывает, снижается давление. Грязевая смесь застревает в проходах гидроблока, инициируя неполадку автомата.
Дабы не возникли толчки, рекомендуется сменять масло в АКПП по степени его наполнения грязью.
Механики высказались о лучшем времени для замены – прохождение 50-60 тысяч км.
При сложных условиях функционирования аппарата и в не обслуживаемых моделях – не позже 40 тысяч км.

Признаки неисправной работы АКПП

Передачи в работоспособной коробке, не требующей ремонта, переключаются пластично, без проталкивания и ударов. Владельцу не слышны стуки или шум, не происходит вибрирование.

Когда после смены загрязнённого масла вдруг возникли толчки после перехода с одной скорости на другую в АКПП, следует выяснить природу их появления:

Ослабшие или интенсивные толчки;
Проявляется на горячем или охлаждённом моторе;
Регулярные или время от времени.

На каждом уровне в действии АКПП принимают участие различные узлы и соединения. Их поломки проявляются в неестественных звучаниях и толчках. Рывки могут ощущаться на определённой передаче.

Часто появляющимся признаком после перемены масла в АКПП, проявляется неоднократным толчком в действии коробки. При перемещении рычага передач ощущаются внезапные толкания с ударами. При езде появляется отхождение назад, а потом резко вперёд.+

После смены АТФ коробка способна начать толкаться и работать в неординарном режиме:

Неожиданно из-за нарушений в проводах или датчиках;
При перегревании или поломке температурного измерителя;
В позиции D или при переходе с 1 на 2 передачу из-за сломанных измерителей верчения вала.

Для определения поломанной детали проводится сканирование автомашины. Далее рассмотрим причины толчков в коробке автомат после смены масла.

Плохой прогрев масла в АКПП

АТФ содержит жидкие минеральные либо искусственные основы с набором присадок. Химические компоненты придают действенности работе: необходимую густоту, смазывание, трение, теплопроводность.

Различные элементы соприкасаются меж собой при подходящих условиях и температуре.

Для АТФ является нормальной t: 75-90 градусов. При охлаждении жидкость становится густой. Когда ну улице морозная погода, а времени на разогревание машины нет, владелец спешно запускает двигатель и начинает ехать, машина при этом испытывает большую нагрузку.
В такой ситуации гидротрансформатор старается передать крутящий момент колёсам, однако АТФ ещё не приобрела рабочую вязкость. Масляный насос подаёт густоватую смесь к устройству передач.
В конструкции пониженное давление, фрикционы скользят, поэтому появляются толчки. Разрешить трудность поможет нагревание АКПП до необходимой температуры. При t: -10 градусов, движок нагревается в течение 10 минут.
Потом надо поменять положение ручки блока передач с задержкой по 10 секунд, для разгона масла. Начинать ехать следует со скоростью 40 км/ч на протяжении 15 минут. За этот период АТФ сделает 2-3 полноценных цикла, полностью нагреется и толчков больше не будет.+

Низкий уровень масла в АКПП

Недостаток смазочного материала ведёт к неправильной работе всего агрегата. Когда переключаться с 1 на 2 или 3 стало сложнее, понадобится сделать проверку уровня масла.

Как убрать проблему? Устранить проявление рывков АКПП на горячую по причине недостачи жидкости можно с помощью её восполнения в систему.

Стоит учесть следующее: при пополнении масла в редуктор, разрешено применять такую же жидкость, что уже находится в трансмиссии.
В случае, если смазочный материал будет отличаться по компонентам – это приведёт к перемешиванию и потере качеств.
В тоге понадобится полноценная смена масла. Нужно сделать проверку количества масла в трансмиссии и убедиться, что корень недостачи не кроется в его протечке.

Такая трудность может появиться из-за изнашивания сальников либо уплотняющих компонентов. Понадобится вылить всю смазку из системы, затем по новой его залить.

Грязное масло в АКПП

Загрязнившаяся жидкость в коробке скоростей нередко служит причиной возникших толчков и рывков. Наслаивание частиц нередко появляется из-за перемешивания различных масел или при долгом применении одной смазки.

Рассмотрим метод устранения. Убрать такую трудность можно через хорошую прочистку коробки передач. Для это берётся особое промывочное масло. Смотря по количеству грязи в системе, проведение этой процедуры может происходить 2-3 раза.

Ход работы проходит следующим образом:

Двигатель нагревается до работоспособной температуры.
Под участок с трансмиссией устанавливается старенькое ведёрко или срезанная бутыль. Ёмкость станет применяться для накопления выработанной смазки.
Выкручивается пробка слива или болтики на крышке картера, ожидается время, когда из конструкции вытечет вся жижа, болты ввинчиваются назад.
Заранее познакомившись с предписаниями на пачке, надо залить в короб передач масло для промывки в требуемом объёме. Запускается движок и проводится пробная поездка.
Выливается масло из системы опять и проверяется на качество. По потребности проделывается второе очищение аппарата.
Коробка наполняется новеньким маслом.

Неполадки ЭБУ

Нередко происходит то, что прохудилась проводка, подающая питание на соленоиды. Проводки подходят к соленоидам от ЭБУ от коробки передач, а сам блок подаёт электрические сигналы для контроля их работой.

Зачастую провода на соленоиды обладают свойством окисляться, ещё могу выявляться повреждения. Когда исчезает контакт, тогда действие коробки автомат прерывается.

ЭБУ коробки автомат находится в тесной взаимосвязи с ЭБУ двигателя, а ещё на него приходят сведения от разных датчиков. Это означает, что поломка одних или других датчиков – способна вызвать сбои в работе автоматической коробки.

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Как заменить гранту

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Читайте также: