Плавает педаль газа ваз 2107

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет, дорогие подписчики, а также случайные гости моего канала! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как избавиться от заедания педали акселератора.

Когда пробег автомобиля приблизится к 100-120 тысячам километров, начинают проявлять себя мелкие неприятности. Одна из таких неприятностей - заедание тросика газа: педаль нажимается туго и ходит рывками. Обычно в таких случаях меняют тросик газа, однако если вас такой вариант развития событий не устраивает, то можно попробовать смазать тросик газа. Именно об этом я и расскажу в данной статье.

Рассмотрим, как смазать тросик газа на инжекторных автомобилях. Статья будет полезна владельцам таких машин, как ваз 2107 (инжектор), ваз 2111, 2112, 2113, калина, приора и т.д.

Причины заедания педали газа

В ходе эксплуатации автомобиля на тросик газа попадает пыль и грязь, которая постепенно забивается между тросиком и защитной оплеткой и не дает свободно перемещаться тросику.

Смазка тросика газа

Смазка тросика газа занимает максимум 15 минут времени. В качестве смазывающего материала будем использовать масло, можно даже отработанное.

Для смазки тросика необходимо сперва отсоединить его от привода дроссельной заслонки, чтобы хорошенько пролить тросик, для этого снимается стопорная пластина и тросик выводится из пазов.

После этого откручиваются три гайки крепления к ресиверу.

На фото ниже я отобразил как и что делать, так что вопросов думаю возникнуть не должно.

После смазки педаль стала как новая. Надеюсь, статья вам понравилась. Если так, то ставь лайк и подписывайся, впереди еще много интересных статей, которые будут публиковаться регулярно при наличии интереса!

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

негодные свечи зажигания;
неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Возможные неисправности при подаче топлива

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

износ мембраны;
засорение калиброванного отверстия в носике;
люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
закисание и заклинивание шарового клапана;
искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.

Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.

Трогаюсь с места, временами двигатель трясется при этом. При этом педаль газа чуток трясется, а когда я чуток отпускаю педаль, она остается на месте, а потом как бы рывком возвращается назад и бьет меня по ноге. Самое неприятное то, что когда надо бы ей вернуться (снизить скорость, чтобы не въехать в кого-нибудь), она не возвращается, а скорость растет.

Почитал в ФАКе про это, смазал все, что можно, выправил площадку со штырем (которая приварена к клапанной крышке) - результат нулевой.

Может, кто-то сталкивался с таким глюком?

user unknown :-( andrei
i attempted to write you an email. but i received
an error message :-(
. Relaying denied
. User unknown
gm.

Рычаг педали задевал за шланг печки.

Один в один было - левая подушка двигателя Прошлой весной выкатил машину - точно такой трабл. Оказалось
протек бензоотстойник в бензошланге прямо над подушкой
резина разбухла и мет.пластина с болтом сверху отцепилась.
Тоже обнаружил по усилению дерганий движка и что проявлялось только на кочках при движении

Легко! : Может, кто-то сталкивался с таким глюком?
Это без нагрузки дроссель поворачивается свободно. А если его тянет пружина или тяга, то сразу начинает подклинивать - выработка.
Лечится тоже просто. Либо заменой возвратной пружины, либо "переставлением" ее по другому. Одним концом она цепляется за что-то на выпускном коллекторе, другим - за спец. хреновинку на карбе (которая на оси заслонки). Надо на выпуске оставить как есть, а на карбе зацепить за тот штырь, на который надет наконечник тяги. Педаль будет нажиматься труднее, но проблема с заеданиями решится.
Несколько кривовато написано, но. думаю ясно.

Вряд ли. Блок дроссельных заслонок совсем новый Да и на стоящем двигателе педаль не залипает, хотя заслонка тут тоже двигается тягой и пружиной.

Так и было. Переставил пружину - все ОК : Да и на стоящем двигателе педаль не залипает, хотя заслонка тут тоже двигается тягой и пружиной.

Всем привет! У меня такая беда на семёрки:машина инжекторная,при резком нажатии педали газа происходит провал в двигателе,а если медленно нажимать то обороты набирает.На диагностику заезжал говорят в мозгах проблема, а может просто нехотели разбираться? Если кто знает или сталкивался с этим может датчик какойто поменять?пПожалуйста напишите!

Что у Вас за сервис такой? Вот уж действительн, беда так беда.
Если они дествительно сервис , то все о чем тут пишут должны были проверить, найти причину и устранить. А если только пыжатся, то надо ехать на фирменный. Лучше потратить время чем самому тыкаться как слепому котенку. Так можно и всю машину перебрать. А будет ли толк?
В нашем городе с ВАЗами вообще проблем нет. Эти владельцы ВАЗов ,-счастливые люди.

Была аналогичная проблема. В начале проявлялась редко. Затем все чаще, на станции смотрели, чистили регулятор холостого хода, но .
В конце концов стал проверять по кодам ошибок, которые менялись, но при стабильных провалах четко показала первый датчик кислорода. Помимо этого данная проблеми возникает при плохом бензине, замасливании форсунок.У меня контроллер М73

НЕ зная какой контроллер можно предположить,что по числу пропусков воспламенения влияющих на токсичность,мозги отключают одну из форсунок поэтому при резком нажатии на газ виден провал,а при плавном он сглаживается и ярко не выражен.Попробуй инициализировать ЭБУ.(одна из версий)

Читайте также: