Плохо включаются передачи ваз 2104

Обновлено: 05.07.2024

Ваз не включается передача — проблема, с которой может столкнуться каждый автолюбитель. Данная поломка очень распространенна среди некоторых моделей ВАЗ. Обычно, такую поломку имеют механические коробки переключения передач, поэтому именно о них пойдет речь в этой статье.

Очень важно сохранять механическую коробку переключения передач (коротко МКПП) в идеальном состоянии. Неисправная коробка может причинить вред как автомобилю, так и водителю вместе с пассажирами. Невозможность быстро тронуться с места, может серьезно подвести в ответственный момент, а также создать аварийную ситуацию на опасных участках дороги (например, перекрестках или светофорах).

Итак, что делать, если некоторые передачи на КПП не включаются? В начале необходимо ознакомиться с источником проблемы. Первое, что нужно сделать — разобрать коробку передач. Если все элементы в порядке, нужно приступать к следующему этапу выполнения диагностики. Для этого нужно тщательно изучить каждый элемент трансмиссии. По завершению всех работ, важно снова проверить все составляющие системы, и удостовериться в исправности всех элементов.

Помните, если возникают трудности в починке коробки, или после ремонта ВАЗ отказывается двигаться, не работает или включается с проблемами определенная передача, лучше обратиться в автосервис. Часто починка нетрудной поломки неопытными любителями может привести к более серьезной неисправности, которая требует больших затрат труда и средств.

Причины неисправности коробки передач

Основная проблема в том, что не включаться скорость именно в механике коробки передач. На некоторых моделях существует проблема с переключением пятой передачи. Проблема в том, что малая пружина на вилке внутри коробки передач, начинает застревать. Данная проблема возникает из-за установленной шайбы внутри механизма, которая со временем начинает стачиваться. Единственное решение — разобрать весь механизм, и заменить испорченную деталь. Интересно, что механизм может работать и без данной шайбы.

Механика переключения передач довольно простая, и если поломка обнаружена непосредственно в блоке управления, то починка будет не сложной и не займет много времени. Достаточно заменить неработающий элемент, а также прочистить все детали устройства переключения передач. Самое сложное в данной работе, разборка и сборка всех элементов системы. Важно делать все внимательно и осторожно. Перед тем как закончить ремонт, следует убедиться, что все детали установлены правильно, и корректно выполняют свои функции. После чего, следует произвести проверку на холостом ходу.

Кроме КПП, есть еще элементы машины, которые является причиной не включающейся передачи. Причиной поломки могут быть следующие элементы трансмиссии:

Элементы сцепления;
Натяжные тросики;
Кулиса;
Синхронизаторы и валы.

Сцепление

Элементов сцепления достаточно много, и довольно проблематично сразу найти поломку. Сцепление — основной элемент трансмиссии автомобиля, а значит поломка может сказаться на других элементах авто. Поэтому, нередко сложности включения передачи, связанны именно с неисправностью элементов сцепления.

Например, если выедет из строя привод или тросик сцепления, то вилка не будет работать, и соответственно скорость перестанет переключаться. Дело в том, что в заднеприводных автомобилях ВАЗ, вилка приводиться в движения посредством гидравлики, и соответственно идет переключение передач. Если будет утечка гидравлической жидкости, система перестает работать. Все что нужно сделать — устранить течь и залить новую жидкость. В переднеприводных моделях ВАЗ движение вилки происходит посредством тросика. Если скорости не переключаются, то первым делом нужно проверить целостность тросов.

Следующий элемент, который нужно обязательно проверить — вилка сцепления. И хоть поломка данного элемента случается довольно редко, проверить её целостность будет полезным, и позволит сэкономить время. Как правило, вилка может работать довольно длительный промежуток времени, если она качественная. Из-за фабричного брака, она может выйти из строя. В случае поломки, поможет только полная замена. При этом — нужно полностью разобрать и снять все элементы коробки.

Еще одна проблема заключается в том, что со временем корзина сцепления может выработаться и выйти из строя. При долгом использовании лепестки корзины могут сильно изнашиваться и ломаться. В результате — диск будет очень сложно отжать, и переключение нужной передачи просто не будет работать. Если диск внутри корзины сильно износился, машину вначале движения будет сильно трясти и также возможны проблемы с МКПП. Решение данной поломки — полная замена запчасти.

Кулиса

Послабленная кулиса является основной причиной неисправности МКПП на ВАЗ. Данная проблема решается довольно просто, для работы подгребаться напарник и смотровая яма или подъемник. Все что нужно от напарника — удерживать кулису в одном положении. Во время удерживания, нужно осторожно затягивать болты. Здесь есть два варианта починки:

если не работают все скорости, то переместить рычаг в нейтральное положение и затянуть болты;
если не включается задняя передача на ВАЗ, то переключить рычаг в данное положение и затягивать болты.

Также можно послабить болт на 13, и осмотреть шестерни. Если есть поломка — устраните, затем установите все обратно и затяните крепежные болты. При поломках нескольких скоростей, всю починку нужно производить на нейтральной скорости. Если проблема с задней передачей, то следует переключиться на заднюю скорость.

Синхронизаторы и валы

Неисправные шестерни, которые обычно изготавливают из мягких металлов, могут быть причиной некорректной работы МКПП. Так как медь или латунь в шестернях, которые используют для более мягкого переключения передач, со временем стачивается, то может появиться характерный стук или хруст. При неисправных шестернях, движение рычага передачи может усложниться, а конце и вовсе заклинить! Поэтому, если сейчас включить какую-либо скорость довольно сложно, лучше заменить шестерни, в противном случае — придется полностью заменить сломанный синхронизатор.

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:13

Иногда на классике бывает проблема: вторая передача на ходу не включается.

т.е. на месте все нормально, а на ходу нет. Вернее включается но с трудом. При этом хруста и т.д. нет. Т.е. просто не "втыкается".
Обычно такое с утра (или после стоянки долгой). После продолжительной езды все приходит в норму. т.е. все включается и переключается - без проблем.

Регулировка сцепления, замена и т.д. не помогает.

Ответ (один из вариантов): открутилась гайка хвостовика. (у меня гайку держат только сам хвостовик ) она без контр шайбы почему то постоянно ставится. Хотя по всем каталогам должна быть шайба забивная.

Видно ее на ходу (при равномерной езде) самозатягивает (предположение) поэтому 2 передача после продолжительного движения и начинает включаться.

Обяснять почему из-за гайки вторая передача не включается не буду, но совет: прежде чем коробку разбирать, попробуйте затяните гайку нормально. (достаточно кардан скинуть что бы подлезть.) в 99 процентах поможет. и шайбу не забудте поставить.

Я так сдуру всю коробку разобрал. а оказалось дело в гайке. сам не поверил когда сказали. Оказалось что правда.

Люди, поможите, кто знает. есть древняя 2101 (не моя). вся проблема в том, что у неё передачи, если машина стоит, включаются чарез раз (любая передача, при чём, если включаются - то все, если не включаются, то тоже все. 8O ), но на ходу переключения. чтоб я так жил. от двух пальцев, с приятным челчком. 8O

у меня 2104, 4 ст кпп первая и вторая прямо - включаются редко, только через четвертую или третью. а иногда все без проблем .

Народ у меня ВАЗ 21065 и тоже 2-я передача включается с трудом. Я делаю так: 1-ю передачу выкручиваю до 30 км/ч и вторая включается нормально. На днях я обрезал рычаг КПП на 5 см, по длине стал как девяточный и передачи лучше (удобнее) включать.

А вот может кто-то подскажет по моей проблеме.
ВАз 21074 98 года. На данный момент пробег 90 тыс км. Плохо переключаются передачи. Особенно плохо с первой на вторую. Педаль сцепления вроде бы жесткая довольно. И прокачивал там все прошлым летом с заменой тормозухи.
Началось все примерно с пробега 50 тыс км. Сперва не обращал внимания и катался так. Привык и думал, что так переключаться и должно. ТОгда уже переключалось фигово: с усилием, иногда со звуками, порой первую передачу на светофоре было включить почти невозможно. И сама педаль брла высоко уже, то есть регулировать было почти некуда. И шток заржавел регулировочный. Ближе 60 тыс решил менять сцепление. Поставил Люк. СКажем так - не очень я им доволен. Надо было наверно брать ВИС. Ну не важно. Ненадолго стало переключаться лучше, потом снова так же. Решил поменять как разтормозуху в гидроприводе и все прокачать. Снова стало лучше, и снова ненадолго. Потом поменял мало в коробке. До этого меняли масло на этой машине тысячах на 20ти. Снова стало лучше переключаться. Мягко так, приятно. Но это тоже закончилось довольно быстро. Заметил, что при дождливой погоде переключается лучше, чем при сухой(может уже крыша поехала..не представляю - может ли это как-то быть связано или просто случайность).
ВОбщем, сейчса 90 тыс. Недавно подрегулировал шток, чтобы педаль стала повыше. Стало лучше переключатсья и почему-то машина стала резвее заметно. и вот еще что - тормоза стали лучше работать. Это как-то связано с вакуумником и впускным коллектором. Лучше едет, лучше тормозит. У меня периодами получалось, что машина то резвая, хорошо тормозит. то есть педаль работает вверху прямо и переключаются передачи лучше, а иногда еле тащится, педаль тормоза в самом низу(тормоза все перебраны ..все поменяно, прокачено..стоит спорт вакуумник) и переключаются передачи через попу.
К более высокой педали сцепдения начал попривыкать. но снова передачи стали переключаться все хуже и хуже.
Может кто-то сталкивался с подобными загадками? Так примерно думаю - либо коробка уже близка к концу(но она так же себя вела и на 50 тыс км. неужели так рано могла уже испортиться и почему тогда од сих пор работает еще), либо може сцепдение голимое или его через попу поставили..как-то криво. почему стала машина резвее после регулировки штока я вообще не понимаю
у кого какие соображения - поделитесь плиз.

насчет гайки хвостовика попробую до браться до нее посмотреть. потому как вторая тоже часто очень втыкается с боольшим усилием.

Народ это гайка по номером 8 .

1 картер сцепления (2101-1601015); 2 сапун (2101-1700020); 3 картер коробки передач (2101-1701015); 4 задняя крышка (2107-1702010); 5 рычаг переключения передач (2107-1703080); 6 корпус шаровой опоры (2107-1703092); 7 фланец эластичной муфты (2101-1701247); 8 гайка крепления фланца (2101-1701245); 9 привод спидометра (2103-1702150-01); 10 нижняя крышка (2101-1701020); 11 пробка заливного отверстия (14324411)

Подскажите плиз,
такая проблема
когда стоишь в пробке (10-20мин) тоесть 1передача проехал 2метра и остановился ну и т.д.
так примерно через 10 мин "полуезды", когда включаешь в очередной раз скорость то идет такая вибрация что просто пипец такое ощущение что мотор вылетит, сципление нажимаешь (что бы не тресло) впечатление что сейчас мост отвалиться.
после пробки все становиться в норме
тоесть проехал после пробки мин 10 и встал на светофоре начинаешь тогаться и все как надо включается
ИМХО может быть в коробке что ни буть нагревается от "ШТАНОВ" хотя они не в плотную прилегают к КПП

инфа о машине
ВАЗ 21053
Побег около 100 000 км
КПП 4
г.в. 1992
как сказал бывший владелец (она экспортная)
зарание спасибо.

Цитата(Cephey @ 30.3.2010, 14:52)

тоже такое присутствует в жару и при больших нагрузках при троганьи - например в гору.
Есть такая мысть
Это от старости и высокой температуры чуть ведет диск сцепления и его биения передаются на коробку -кардан - редуктор. Диск остывает и все приходит в норму.

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
Все в мире скроено из их горячей ткани." (с)
"Господь Бог разделил людей на слабых и сильных, а полковник Кольт уравнял их." (с)
"Пистолет рождает власть." (с)

Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того — далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

Читайте также: