Почему не заводится уаз буханка

Обновлено: 04.07.2024

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Не заводиться двигатель искра и бензин есть уаз

Лет пять в гараже простоял УАЗ. Раза два в год заходил, заводил. Гонял минут 20, чтобы АКБ подзарядить и глушил. А этим летом зашел. АКБ разрядился. С обычного стартера не завелся. Пришлось ручным стартером. Этой кочергой крутить. Завел. Компрессором еще шины подкачал. По 10 минут на колесо — 40 минут тарахтел мотор. Собрался выезжать и заглох. И в тот день больше не заводился. Бензин в карбе есть. Снял воздушный фильтр. Понажимал рычажок, который заслонку дергает. Ускорительный насос писает бодро.
Позвал знакомого на помощь через месяц, чтобы помог искру найти. Ну, раз бензин есть, значит искры нет? Так нас учили? Зашли с знакомым — раз — завелся. Долго гонять двигатель времени не было, но обратили внимание, что карб весь мокрый в бензине. Просто на коллектор льется. И все болты ослаблены почему-то. Подтянули. Но все равно, где прокладки во всех щелях мокнет карб. Ну фиг с ним. Не особо нужен автомобиль.

Вчера решил все же понять, что за на фиг. Зашел в гараж. АКБ разряжен. С ручного стартера не смог завестись. Бьет в обратку сильно. Нашел зарядное устройство. Подзарядил АКБ. С АКБ стартером завел. 11 минут проработал двигатель. И заглох. И больше не заводится. Причем ,перед тем как заглохнуть, в самом конце надымил сильно. Никогда так не делал за 20 лет и 80 тысяч километров. В смысле не дымил. Гляжу — бензонасос весь мокрый. Блин. Все болты ослаблены. Подтянул. Ну, ладно. Стал искать искру. Вчера весь день искал. И сегодня. Сегодня кстати нифига больше не заводился никак. Не схватывает. Вижу лопасти вентилятора крутятся. А даже не пытается схватит. В итоге искра вроде есть. Сначала с трамблера провод с датчика импульсов (или как это там называется) снял провод. На вывод катушки вместо крышки трамблера повесил свечу. На массу корочу — искра есть. Потом на всякий случай поменял резистор этот с тремя выводами. Очень ржавый. Потом коммутатор. Потом полностью трамблер. Был в запасе давно заведомо рабочий. В итоге. Снял со свечей ВВ провода (что бы не било обратным ударом, если вдруг чего). На один из них свечу прицепил. Кручу аккуратно кривым стартером. Ну, есть периодически искра. Искра — есть, если вынуть свечу и на массу положить с одетым ВВ проводом. Бензин — есть. И ускорительный писает бодро, и свечи мокрые и бензином пахнут.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Не заводиться двигатель искра и бензин есть уаз

Позвал знакомого на помощь через месяц, чтобы помог искру найти. Ну, раз бензин есть, значит искры нет? Так нас учили? Зашли с знакомым — раз — завелся. Долго гонять двигатель времени не было, но обратили внимание, что карб весь мокрый в бензине. Просто на коллектор льется. И все болты ослаблены почему-то. Подтянули. Но все равно, где прокладки во всех щелях мокнет карб. Ну фиг с ним. Не особо нужен автомобиль.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Аккумуляторная батарея

Подведем итоги

Силовой агрегат не заводится причины, как видно разные, еще одна, когда вышел из строя предохранитель бензонасоса, в этом случае мотор не заведется. В такой ситуации необходимо попытаться, в чем может крыться причина, и может, дело в клеммах, а может и компьютерное тестирование потребуется. Также никогда не стоит недооценивать ситуацию, поскольку автомобиль является большим механизмом, в котором достаточно много присутствует довольно уязвимых мест, в особенности при суровых эксплуатационных условиях.

[Новичок] Перестал заводится УАЗ инжектор 2010 евро 3 после пустого бака

Опции темы

Андрей1975

Франтишек

Меняйте на новый. Чистка уже не поможет. Топливный фильтр тоже под замену. Этого должно хватить.

Если замена насоса не помогла, разбираем и чистим форсунки.

matveev

Андрей1975

Придется все-таки разбирать? Снимать ресивер и всё-такое? А форсунки сам смогу прочистить?

Андрей1975

Франтишек

Андрей1975

Франтишек

Polikarpov

Андрей1975

— это наиглупейшие мысли.

Sergey_karb

Франтишек

Sergey_karb

Polikarpov

А что там разбирать то, пять шесть гаек открутить и снять верхнюю часть ресивера, рампа с форсунками открывается и спокойно снимается. Форсунки сами почистить не сможете, но грязь из сеток выбить получится, например баллончиком очистителя карбюратора. Этого вполне хватит.

matveev

Андрей1975

Polikarpov

Aleksandr A

Не заводиться двигатель искра и бензин есть уаз

Имеется буханочка с 409-м,нормально ездила,но после простоя примерно в 2-недели перестала заводиться,искра есть,топливо тоже есть,насос качает- снял шланг подачи при включении зажигания топливо бьет хорошей струйкой.свечи поставил новые.Что может быть?Если бы глючил Датчик коленвала то искры не было бы. подскажите что делать,по близости электриков с диагностикой нет :((((

Без диагностики пока никак. На 409 нет встроенной что ли, ну там что то замкнуть и смотреть моргания лампочки

Ребята, чем дело закончилось. Сегодня такая же проблема после 2 недельного простоя.

Серьезные проблемы запуска двигателя на Патриоте

Если ваш UAZ Patriot не заводится, а причины не в топливе и не в аккумуляторной батарее, тогда причина явно серьезная, и она может крыться в стартере. Как многие знают, стартер собой представляет довольно-таки сложный механизм, следовательно, когда одна из деталей такого механизма выходит из строя, то это означает одно: предстоит или капитальный ремонт или полная замена устройства. Проблемы обуславливаются такими неисправностями:

Уазоводы,ответьте пожалуйста на такой вопрос-
Уаз,подьехали к дому, заглушили,и больше не заводится. Искра есть,топливо подается, пытаемся со стартера завести, стреляет в карбюратор. На прицепе,хватает и глохнет.
В чем беда?

Macar_4x4

Старожил форума

hpyrs

Активный участник

Macar_4x4

Старожил форума

hpyrs

Активный участник

Мои действия:
Проверил наличие искры-есть.
Подачу топлива-есть.
Дальше не стал копать, темно,чуток ввыпимши,устал за день.Завтра по трезвому будем разбираться.

hunter

Старожил форума

Чудящий механический топливный насос может не докачивать бензин. То-есть как бы качает, но для работы, особенно пуска, не хватает.

tviber

Участник

Велик и всемогущ!

Когда заводится и глохнет, то обычно следующие причины:

1. Бензонасос.
2. Свечи.
3. С учетом зимы подсос.

schpuntik

Старожил форума

На таких движках бывает проворачивает текстолитовую шестерню распредвала, - глянь компрессию, проверь примитивно фазы. Откроешь клапанную крышку, выставь вмт по метке. Затем по очереди качай коромысла. Зазоры должны быть в 1-ом, 2, 4, и 6-ом. Выставь, на всякий. Дальше - делаешь оборот к/вала, и снова качай. Теперь свободны должны быть - 3,5,7,8. Если, к примеру, у тебя свободны, скажем - 1,2,4,6, и еще до кучи, напр 7-й, - можно смело грешить на текст. шестерню р/вала. Ну а чтобы ее поскорее исключить из подозрений - когда вынешь трамблер - прорезь в приводе должна быть параллельно блоку.
А, еще был случай, - один в один как у тя. И искра есть и топливо и все дела. Как оказалось - в трамблере слетел вакуумный рычажок, и зажигание ушло хз куда. Оч далеко от своих параметров. Еще - в нем внутри любят обрываться тонкие проводки. - помню, было весело. Искра - то есть, то нет. Следовательно имеем периодические смачные хлопки в глушителе.

Не запускается 417-тый, подскажите куда копать?

Затеял, значицца, смену двигла. Бо движок хоть и работает, но на ладан дышит. Я на ём 80 тыщ накрутил, а сколько до меня - не известно. Столько не живут без капремонта.
По случаю приобрёл 417-тый, с виду в весьма хорошем состоянии. Особых надежд не возлагал конечно, но хоть бы на время перебиться, пока старый откапиталю.
Вкорячил в бобика, стал запускать. Нихренашеньки. Стреляет в карб, чихает и всё. Проверил клапана - нигде не зажато. Стал копать зажигание. Бесконтактное. Трамблёр, катушка, провода - всё заведомо рабочее, со старого снял. Свечи новые, только с упаковки. Выставил привод трамблёра по букварю. 1-й цилиндр за 5 градусов до ВМТ, клапана закрыты, коромысла болтаются. Щель привода вдоль движка, как на картинке. Воткнул трамблёр, поджимая бегунок по часовой стрелке, совместил метку со стрелкой. Бегунок смотрит на 1-й цилиндр по крышке. Провода 1-2-4-3. Карбюратор тоже проверенный. Пытаюсь заводить - чихает, пыхает, стреляет в карб. Такое чувство, что зажигание безбожно раннее. Стартер крутит, движок делает "чихи" и останавливается, потом дальше крутит. Крутанул зажигание по-позже до упора. До фени.
Компрессия вроде есть по цилиндрам, кривым стартером очень ощущается. Компрессометром не мерял, неудобно в одиночку. Попробую завтра исхитриться.
Бензин нормальный, моцык мой на ём с пол-тыка заводится.
Выкрутил свечи - на всех присутствуют следы горения, искра есть значит.
Уже и не знаю, чего делать. Грешить на неправильность шестерён ГРМ - так движок явно ездил, характерная заляпаность наблюдается. Распредвал крутится, т.е. бакелитка по идее целая.
Подскажите пожалуйста, куда копать, чего глядеть? Чую, что где-то делаю неправильно, но где.
Так неохота в зиму без машины оставаться!

аир болотный Участник движения Повідомлення: 291 З нами з: П'ят липня 15, 2011 21:56 Звідки: Одесса-Фастов

Лёха 31512 написав: Компрессия вроде есть по цилиндрам, кривым стартером очень ощущается. Компрессометром не мерял, неудобно в одиночку. Попробую завтра исхитриться.
. Грешить на неправильность шестерён ГРМ - так движок явно ездил, характерная заляпаность наблюдается. Распредвал крутится, т.е. бакелитка по идее целая.

ну компрессометр в принципе и не особо нужен, для эстетов разве.
перед установкой нужно было косвенно проверить - выкрутить свечи и позатыкать свечные отверстия туго. Тряпками, бумагой. И сделать пару оборотов руками. Тряпки вылетают - значит заводиться и работать мотор обязан. Насколько хорошо работать - это второй вопрос. Итак, если по тряпью ок, но не заводится - тогда проверяем зажигание

Спасибо за советы. Между карбом и пауком у меня всё ништяк, прокладки все новые. Сдрючу мабуть завтра весь паук с головы, поменяю прокладку для уверенности. А если нет, чего дальше?
Может попробовать контактный трамблёр (он есть) поставить? Там хоть момент зажигания четко лампочкой выкупить можно, в отличие от бесконтактного с его метками. Можно ли контактный трамблёр к бесконтактной катушке подключать? Маркировку катушки не помню, родная бобиковская, с бесконтактным зажиганием работает, вариатор есть. Как мысля?

Или может, попробовать тупо на 1 зуб привод трамблёра перекинуть в сторону по-позже? Чёт мне сдаётся, что фигня это.

Компрессию не померял - одному не удобно, да и на холодном движке фигню покажет. С тряпками для очистки совести крутану. Но судя по тугости кручения ручкой, тряпки не просто выскочат, а к соседям во двор улетят.

Грешил, может метка на шкиву не правильно. Сдрючил шкив со старого двигла - тютя в тютю совпадает. А неправильно прикрутить его нельзя.

Якщо стріляє в карб в описаній стиуації - я би починав з перевірки приводу трамблера, продовжив коректністю виставлених фаз (перевірити легко, вставивши газетні затички в отвори свічок), послідовності запалювання в циліндрах, виглядом іскри. Якщо з переліченим глухо - дивимось на свічки, перевіряємо чи мокро в циліндрах. Якщо заливає а не горить, значить немає стискання суміші, потрібно повертатись до компресії. Якщо коптить з глушника чорним димком під час маслання стартера і свічки чорні - перевіряємо повітряний тракт на предмет поганого доступу повітря. Якщо ж з вихлопа їдкий дим - значить стехіометрія порушена в бік збіднення, відтак перевіряємо бензиновий тракт. Чудес в цій справі не буває, крім самої конструкції УАЗа, звичайно. Я здогадуюся, що поради можуть звучати дуже банально, бачу, що автор не першачок, але правильна послідовність хочі і відомих дій в нашій справі ніколи не зашкодить.

Позор на мою седую голову!

Это ж надо постараться,
чтобы так вот обосраться!

Полез проверять трамблёр, дай думаю, прозвоню катушку. Смотрю - клемма на трамблёре не затянута, проводок болтается. И сцуко, сзади спряталась, сразу не видно. Затянул гайку плоскогубцами, даже прозванивать не стал. Гыр-р-р-р-р! С пол тыка. 111. Вот оно почему зажигание беса гнало - контакт хреновый.
И даже холостые , как часики, без регулировки.

С одной стороны приятно, завелось. С другой - ахренеть же я туплю, маразм крепчает - чуть было в ГРМ не полез, паук хотел сдрючивать. А что дальше будет.
Спасибо за помощь! На будущее ещё раз убедился - проверять досконально и пошагово, начиная с самого простого. И если УАЗовский движок не заводится - значит там действительно что-то сломалось.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: