Почему рвет полуось на камазе

Обновлено: 05.07.2024

Если у вас не сквозной самоблок ,хотя мне все равно было лень зазбирать вторую сторону, то нужен сварочный аппарат. Свариваем в длину 2 - 3 электрода, голые стыки заматываем изолентой. Вставляем в держак,аппарат включен, и суем внутрь моста и прижимаем к огрызку, затем массу прижимаем к мосту. Делаем замыкание, так что бы электрод прилип к огрызку. Затем пробуем расшатывать и вытаскивать обломок. С первого раза может не получиться, процесс хлопотный, но все же проще чем разбирать мост. На больших авто типа уралов, к обломку ставится труба и приваривается по возможности изнутри.

Расскажу как все было подряд. Менял я редуктор поставил составил залил масло поехал, прокатился по ряду на гаражах, начало жесткими диринчаты, развернулся и посередине ряда редуктор вклинило или хз что с ним произошло. Колеса стали штопором я газую а оно неиде непрокручуються задние колеса. Я еще так газанув пару раз оно там вообще уже начало выдавать ужасные звуки еле доехал до гаража, уже не мог взад сдать, и масло начало рекой течь. С горем пополам заехал в гараж. Начал разбирать, оказалось хвостовик вырвало из редуктора, масло вытекает. Снял левую полуось, снялась легко, полез в правой а она мертво засела что ппц, пробовал открутить редуктор ним покрутить, потом закрутил редуктор вновь пробовал, кароч так я промахався с тем делом 3:00 таки и невитягнув. Как вытащить может есть какие-то сйомники пробовал и бить и стучать и стучать уже все перепробовал

Orrrk, открутите тех 4 гайки, надень на саму пол весть колесо, излучины болтами, сильно можешь не затягивать, и из ямы изнутри машины, ударь раз или несколько раз кувалдой по колесе

уже все это перепробовал, ее впечатление что там закусило или хз что. Я уже ее 3 раз снимаю за неделю с той стороны она вообще идеально снималась

Orrrk, а редуктор движется когда откручивает гайки покругу? она вообще не выходит даже чучуть? то там закусило внутри, может шлицы на конце потолкли, пробуй выбивай, видел является сйомник для полуосей в жигулях

незнаю как в жигулях есть перегородка между полуосями! если ты вытащил одну то оттуда берешь метровую трубу и выбивают ту

Редукторы, устанавливаемые на КамАЗах, отличаются высокими показателями надежности, очень редко выходят из строя. Но, ввиду интенсивной эксплуатации таких транспортных средств, больших нагрузок, приходящихся на них, поломки в узлах все-таки случаются. И здесь важно выявить неисправность как можно раньше, обеспечив своевременное ее устранение.

Признаками неисправности редуктора лучше не пренебрегать, чтобы исключить появление дополнительных неисправностей. Чем раньше вы обратитесь в ремонтную мастерскую, тем быстрее и дешевле сможете осуществить ремонт.

Обслуживание редукторов Камаз

Редуктор камаз является одним из важнейших элементов трансмиссии. Деталь служить для передачи крутящего момента из коленвала.

Главная особенность устройства – количество зубьев по отношению к шестерне коленчатого вала. Здесь все зависит от мощности автомобиля. Чем мощнее техника, тем больше зубьев, должно быть, у редуктора. К примеру, у камазовской запчасти их 49.

Вообще, редуктор на КАМАЗе очень редко ломается. Однако это не значит, что деталь не может подвести в самый неподходящий момент. Дабы обезопасить себя от возможных неприятностей в первую очередь стоит изучить основные неисправности, с которыми могут столкнуться автовладельцы.

Признаки неисправности редуктора

Основной признак того, что редуктору требуется ремонт легко упустить из вида. Обычно если деталь неисправна на скорости примерно в 20 км/час могут возникнуть посторонние шумы. Если при увеличении скорости до 80 шумы исчезнут – проблема точно в редукторе, возможно, требуется ремонт его зубьев.
Еще один способ определить неисправность редуктора. Можно на скорости около 80 км/час включить нейтралку и выключить зажигание – снова появились посторонние шумы – принимайтесь за ремонт редуктора.

Виды неисправности редуктора.

Чаще всего по данным автовладельцев встречаются всего три основных вида неисправностей в работе редуктора:

Повышенный нагрев главной передачи. Можно опять же выделить несколько причин этого недуга:

Недостаток или, напротив, избыток масла в картере. Лечиться просто — доведите уровень масла до нормального и все.
Увеличенный натяг подшипников – механизм следует отрегулировать.
Неверная регулировка зубьев – опять же требуется отладка устройства.

Повышенный шум. Причины могут быть следующие:

Износ подшипников. Необходима регулировка или замена детали.
Нарушение сцепления зубьев. Также можно отрегулировать.
Возможно, просто ослаблено крепление подшипников. Можно просто протянуть соответствующие гайки.

Утечка масла. Выделяются следующие причины:

Возможно, изношен манжет редуктора – потребуются ремонт или замена.
Загрязнение сапуна. Деталь следует просто очистить.

Кстати, в последнем случае если вы подозреваете утечку масла необходимо правильно уметь измерять его уровень, а при необходимости и доливать.

Схема редуктора Камаза

Измеряем уровень масла

Процедура может показаться сложной только на первый взгляд. На само деле все гораздо проще в целом процедура напоминает контроль уровня масла в обычном автомобиле. Первым делом выкрутите пробку на контрольном отверстии картера, если масло не потекло, значит, его необходимо долить, до тех пор, пока оно не начнет капать.

Замена масла процедура посложнее, однако, тоже выполнима даже для непрофессионала.

Необходимо поддомкратить заднюю тележку и установить под нее упор, чтобы она не покатилась.
Далее, выворачивайте пробки сливного, заливного и контрольного отверстия.
Сливайте масло.
Ставьте на место сливную пробку.
Заливайте в систему пять или шесть литров промывки для редукторов или в крайнем случае дизельного топлива.
Заводите автомобиль, включайте третью передачу и пусть мотор работает на 1000 оборотов минуты 3-4.
Сливайте промывку.
Далее, заливайте свежее масло.

Как видите, нет ничего сложного. Другое дело если редуктор или одна из его составляющих полностью вышли из строя и требуется замена детали. С этим делом по силам справится только опытным автомеханикам. Процедура весьма сложная и ответственная и, если допустить даже минимальную ошибку автомобилю в итоге потребуется дорогостоящий ремонт, поэтому лучше довериться специалистам.

Неисправности редуктора КАМАЗ

Редуктор КАМАЗ в процессе эксплуатации подвергается существенным механическим нагрузкам. Для большей прочности и надежности детали этого узла изготавливаются из чугуна и высоколегированной стали. С конструктивной точки зрения, устройство состоит из двух цилиндрических и двух конических зубчатых колес (ведомое и ведущее), картера, первичного вала, сателлитов, втулки, роликовых подшипников, стаканов. Несмотря на то, что главная передача ломается и выходит из строя нечасто, владельцам грузовиков необходимо знать основные возможные неисправности редуктора КАМАЗ, их причины и решение.

Как диагностировать неисправность редуктора КАМАЗ?

Основным признаком поломки является нехарактерный посторонний шум и скрежет при движении транспортного средства. Очевидным тревожным симптомом является шум на малой скорости (около 20 км/ч), прекращающийся при разгоне до 70-80 км/ч. Еще один способ выявить неисправность редуктора КАМАЗ – разогнаться до 80 км/ч, переключиться на нейтральную передачу и отключить зажигание. Не прибегая к тормозу, нужно двигаться до полной остановки ТС и снова обратить внимание на наличие посторонних звуков. Даже если один из случаев – ваш, с большой вероятностью можно говорить, что требуется ремонт или замена редуктора.

Возможные неисправности редуктора КАМАЗ

Грузовые автомобили и тягачи с Камского автомобильного завода выпускаются уже не один десяток лет. На это время были замечены следующие вероятные неполадки:

1. Отмечается повышенный уровень шума, редуктор КАМАЗ гудит или воет. Причина может скрываться в износе подшипников или шестерен, необходима регулировка детали или установка новой. Есть вероятность, что крепление подшипников ослабло и необходимо затянуть соответствующие гайки. Возможно нарушение сцепления зубьев, в таком случае также проводится регулировка.

2. Редуктор КАМАЗ рвёт или заклинил. В данном случае проблема заключается в чрезмерной нагрузке на главную передачу. Неисправность может быть связана с блокировкой редуктора или попаданием грязи и иных посторонних предметов в устройство.

3. Образуется люфт редуктора КАМАЗ. В сборочных деталях может потребоваться натянуть соединения, конические подшипники, промыть и проверить все запчасти. Скорее всего, люфт связан с некачественной сборкой или деформацией устройства, что способно привести к нестабильной работе главной передачи и всей трансмиссии.

4. Откручивается редуктор КАМАЗ. В большинстве подобных случаев проблему следует искать в появлении излишней вибрацией во время движения. Соединения слабнут и не держатся из-за повышенного износа или неправильной установки главной передачи.

5. Главная передача КАМАЗ быстро перегревается. Чаще всего это связано с переизбытком или недостатком технического масла в картере. Проблема решается просто: необходимо урегулировать уровень масла до нормального уровня. Также вероятной причиной неисправности может быть слишком сильный натяг подшипников или некорректная регулировка сцепления зубьев. Регулировку этих дефектов можно производить только в известном специализированном сервисном центре.

6. Периодически происходит утечка масла. Такая ситуация может сложиться вследствие изношенности манжеты или сапуна. Для восстановления работоспособности манжет редуктора следует отремонтировать или заменить, а сапун просто прочистить.

Нужен редуктор КАМАЗ?

Для обеспечения максимального комфорта и безопасности вождения, необходимо регулярно проводить диагностику трансмиссии и редуктора. Во избежание проблем из-за использования некачественных деталей рекомендуется покупать только оригинальные запчасти производства КАМАЗ, избегая дешевых китайских аналогов. В противном случае завод не может гарантировать работоспособность вашего автомобиля на чужих комплектующих.

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Читайте также: