Почему стучит генератор на ваз 2114

Обновлено: 04.07.2024

звонкий стук в двигателе при увеличении оборотов. чем больше обороты, тем чаще стук. клапана отрегулированы, ролик- натяжитель новый, сцепление все новое, помпа в норме.

пальцы не могут стучать по определению. 3 класс дебильной школы. Спрашивать про стук письменно. дай послушаю тогда скажу.

Готовся к капиталке! Если звук при нагреве становится тише то клапана. Если пропадает при нагрузке и появляется по достижение двигателем максимального крут.момента (проще оборотов при которых происходит переключение на другую передачу) то пипец вкладышу(ам) или шейке каленвала. Если не пропадает то смотри распредвал. В инжекторах бывает еще довольно прилично стучит форсунка(ки). Но трос по совету "serena" стоит все таки в багажнике иметь.

Да хочу поддержать Евгения Смирнова пальцы не стучат! Стук происходит от контакта юбки поршня об стенки камеры сгорания.

Всем удачи и чистой дороги. Лучше если без маршруток.

Не пугайтесь. Юбка поршня не стучитзвонко, вам ерунды наговорили. Возьмите фонендоскоп (трубки. которыми доктор слушает Ваше нутро) и прослушайте. Сами найдёте - не гадая. Возможно- по Вашему описанию -бывает стук шкива генератора (чинить бесполезно, гайку подтягивая- уже разбило), Может в сцеплении пластинка. которая держит подпятник выжимного лопнула- это не страшно, отлетит- будет тихо. Помпа иногда стучит- легко прослушивается или ослабить ГРМ и пошатать. Также и генератор. А больше стучать нечему. Если надо, спрашивайте. Я на ВАЗе 30 лет отъездил. Всего доброго. Орловский С.Н. Красноярск.

Мое предположение может показаться смешным и нелепым, но тем не менее. Непонятный звук может возникнуть и от задевания шатуна за изогнутый масляный щуп. Проверьте на всякий случай и эту версию. Бывало и такое.

Видимо срок уже подошёл — 83k пробега, поэтому делать нечего — надо менять!

Тут надо сказать о том, как я снимал генератор:)
Многие, я думаю, знают, что хватить гемора можно уже на этом этапе, так как имеется болт который утыкается в кузов и не дает спокойно стянуть Геныча.

Вообщем, вот этот болт, если я плохо объяснил.

Чтобы все-таки Геныча стянуть, нужно сначала открутить защиту и жестянку наверху от нее (простите, не знаю как правильно она называется)

Затем открутить крепление, которым крепится генератор к двигателю. Тут нужно терпение, терпение и еще головка/накидной ключ на 15

После того, как 2 болта выкручены, необходимо взять брусок и по маленькому жестяному выступу сделать несколько увесистых ударов, чтобы крепление ушло вниз-вправо. И после того, как это сделано, болт по прежнему упирается в кузов, но уже дает возможность вытащить Гену)

Ну а дальше Геныч у вас в руках и можно пробовать его разбирать)

Генераторы в зависимости от разных годов ставятся туда самые разные, поэтому сначала лучше разобрать его, прежде чем покупать подшипники в магазине.

Сами подшипники обошлись мне очень дешёво:
— Подшипник 2110 генератора /6202/ Вологда (ВПЗ-23) — 100.00 р
— Подшипник 2101-07 генератора передний "VPZ-23" /6302/ — 130.00 р

Плюс еще маленький тюбик Литола.

Притащил я генератор домой, стал разбирать, отвернул диодный мост, и стал отворачивать шкив.
И вот после 2х часов упорных усилий, я осознал что без тисков / гайковерта , отвернуть шкив в домашних условиях невозможно:(

Делать нечего, пришлось обратиться в сервис, ну ребята посмеялись надо мной, но все равно помогли))
Пока был в сервисе, попросил ребят заодно и поставить Геныча на место.
Взяли с меня 1200 за переборку генератора и его установку.

Хоть и обошлось всё дороже, чем я в начале предполагал, но я всё-равно остался доволен, ибо проблема ушла!

Кроме того, что автомобиль это средство передвижения, это еще и источник самых разнообразных звуков. Звуки могут о многом сказать опытному владельцу. Многие могут легко поставить диагноз, даже не открывая капот или не заглядывая под днище. Достаточно, как опытному доктору, послушать характер шума, и неисправность — как на ладони. Некоторые узлы и не могут быть продиагностированы по-другому. В особенности это касается подшипников. А сегодня нас будет интересовать подшипник генератора.

Содержание:

Диагностика подшипника и ремня генератора

Пока генератор работает, с шумом, или без, на него редко обращают внимание. Но стоит ему перестать вырабатывать ток, как его отсутствие замечается моментально. Загорается лампочка зарядки аккумулятора и начинаются поиски неисправности. А достаточно было просто прислушаться к звукам, которые издает генератор, и неприятности можно было бы избежать.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114 может потребоваться уже на 60-80-й тысяче км. Все зависит от того, насколько владелец обращает внимание на такие мелочи, как натяжение ремня привода генератора. В первую очередь, именно это влияет на ресурс генератора. Для профилактики давайте проверим степень натяжения ремня.

Обычный восьмерочный двигатель, который стоит на 2114 особенного умения в обслуживании не требует. На десятом семействе ремень натянут через натяжной ролик, а в 2114 ничего этого нет, да и сам ремень не приводит больше никаких механизмов и агрегатов. Здесь нет ни ГУРа, ни компрессора кондиционера. Все просто, главное купить правильный ремень. Его индекс 21082-3701720, а брать лучше Gates или Bosch. Стоит такой ремень, сколько стоит два отечественных, но и ресурс у него выше. Немецкий ремень потянет на 530 рублей.

Натяжение ремня генератора ВАЗ 2114

Натяжение ремня генератора проверяется на длинной ветке, а усилие должно составлять около 10 кгс. Для более-менее точного определения усилия можно воспользоваться простым бытовым безменом. Если ремень при таком усилии отклоняется не более чем на 10 мм, натяжение в порядке. Если меньше — ремень перетянут и это может плохо закончиться для подшипника генератора, к которому мы уже возвращаемся.

Но даже в том случае, если ремень генератора всегда был в идеальном состоянии, не проскальзывал и не был перетянут, есть вероятность того, что подшипник может запеть. Причем установить источник звука довольно просто. Если появляется подозрительный гул, достаточно убедиться в том, что это именно подшипник, поскольку в том районе певцов хватает. Это и ремень привода газораспределительного механизма, и передний подшипник крышки, и помпа, и натяжной ролик ремня ГРМ. Для точного определения неисправности достаточно снять ремень со шкива и запустить двигатель на короткое время. Если шум исчез — это шумит наш подшипник.

Номера подшипников генератора ВАЗ 2114

Когда мы убедились, что замена подшипника неизбежна, осталось просто выбрать подшипник и заменить его. В общем-то, все просто, но при огромном количестве подделок, которыми завален рынок, не мешало бы знать размеры подшипника, чтобы не попасть в впросак. Поскольку есть только два пути, как узнать размеры подшипника — снимать генератор и замерять штангенциркулем, или спросить у знающих людей. Знающие люди говорят, что:
передний подшипник генератора имеет внутренний диаметр 17 мм, а внешний — 47 мм;
задний подшипник имеет внутреннюю обойму диаметром 15 мм, а посадка у него 35 мм;
ширина обоймы подшипника генератора ВАЗ 2114 — 11 мм у заднего и 14 мм у переднего.

Передний подшипник должен иметь маркировку 6302, а задний — 6202. Цена подшипника генератора на ВАЗ 2114 не должна быть выше 220 рублей. Хотя, кому как повезет. И еще, если совсем лень играться с выпрессовкой подшипника из крышки, как альтернативный вариант, можно купить крышку в сборе с подшипником. Стоить это будет не более 400 рублей, а замена пройдет гораздо приятнее.

Замена подшипника, инструкция

Теперь по процедуре. Особенных сложностей с демонтажем генератора возникнуть не должно. Теперь, когда генератор у нас в руках, можно приступать к разборке, а разбирать придется полностью. Для этого желательно иметь тиски, а сам процесс схематически выглядит так:

Снять заднюю крышку.
Вынуть диодный мост.
Вынуть щетки.
Открутить гайку шкива, зажав его в тисках через эластичную прокладку, чтобы не повредить.
Внимание! Обязательно маркировать крышки маркером, чтобы не нарушить центровку.
Тормозной жидкостью или волшебной WD40 обработать стяжные болты и места посадки крышки.
Открутить стяжные болты, снять крышки.
Выбить деревянным пробоем якорь из обоймы с обеих сторон.
Старые подшипники использовать вместо оправок для запрессовки новых.

Дело сделано. Подшипники запрессованы, теперь осталось собрать все обратно так, чтобы ротор не касался статора. После установки генератора и нового ремня проверяем напряжение на клеммах АКБ, если в результате генератор работает тихо, напряжение не менее 14 В, можно считать миссию выполненной. Удачной всем работы!

Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.

Подшипники

Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.

Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

Замена проводится так:

заглушается мотор автомобиля;
снимается ремень;
демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
снимаются щетки и реле;
демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
извлекается передняя крышка с подшипником;
задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).

Диодный мост

Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

Другие причины

Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.

Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.

Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.

У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.

Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.

Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Определим причины неисправности "воет генератор" и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический "вой" (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

Почему "воет" автомобильный генератор?

Основная причина - короткое замыкание обмоток статора на "массу"

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на "массу", нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Сопротивление стремится к бесконечности - короткого замыкания в обмотках статора генератора нет, значит "воет" что-то другое, например открутился стяжной винт его переднего подшипника и касается вращающегося шкива

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его "воя". Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на "обрыв".

Читайте также: