Подключение генератора ваз на луаз

Обновлено: 02.07.2024

После непродолжительных мучений с зарядом\нехваткой напряжения боротовой сети, принял решение установить доп.

0:43 - почему Запорожцу не хватает зарядки 11:27 - сборка генератора Г-502 16:10 - подключение проводки в стоке 17:30 .

Перед работой с генератором всегда отключайте АКБ. Генератор ставили QAP 26 025, аналог CA 302 или другие .

В этом видео мы устанавливаем генератор в запорожец и ставим защиту двигателя Всем приятного просмотра!

Сейчас я вам покажу как подключается вазовский генератор копеечный москвичевский на лунтовский двигатель как он .

Голубую молнию настигла поломка, накрылся генератор, решил я ее установкой дополнительного генератора. Как и что .

Провод подключается здесь вот на генераторе вот тут вот фишечка его боя сюда это щетки смотрим вот здесь вот у нас .

Практически все владельцы Запорожцев сталкиваются с недостаточным зарядом АКБ от генератора. Решить проблему .

Вот это вот статор нашего генератора эти вот болтики любят отрываться от провода может оторваться один он даже .

Здесь вы можете увидеть то, чем я занимаюсь. Моё хобби-авто, разных моделей и разных масштабов. Мои будущие и .

Данная схема задействована для. Индикации. Появление. Переменного напряжения генератора. Вот примерно такой .

Генератор покрасим. Тот праву promoter нас получается здесь поставим крышку и все более красивее теперь будем .

Часть 1. В этом видео я немного расскажу о том как я установил дополнительный генератор от автомобиля ВАЗ на .

Как подключить регулятор (реле) зарядки ВАЗ может кому еще пригодится,а то ко мне в сервис частенько с таким вопросом .








Что куда подключать? т какой лучше РР поставить??

СОЕДИНЯЕШЬ 2 И 3

НА 1 КИДАЕШЬ "+" СО СТАРТЕРА (АККУМУЛЯТОРА)

ЛАМПА - НА КЛЕММУ 0 (РЯДОМ С 1)

РР ТАМ УЖЕ ВСТРОЕННЫЙ

СОЕДИНЯЕШЬ 2 И 3

НА 1 КИДАЕШЬ "+" СО СТАРТЕРА (АККУМУЛЯТОРА)

ЛАМПА - НА КЛЕММУ 0 (РЯДОМ С 1)

РР ТАМ УЖЕ ВСТРОЕННЫЙ

Обмотка возбуждения, на большинстве зарубежных автомобилей и той же "восьмерке", подключена именно через контрольную лампочку, так как она ограничивает ток через обмотку до запуска двигателя. А ток желательно ограничить, чтоб не перегревать транзистор на РР, так как он, до запуска двигателя, работает практически в открытом состоянии, а корпус РР, с небольшим алюминиевым радиатором, не может эффективно отводить тепло с активной зоны транзистора.

Диод нужен для того чтобы при выключении зажигания отключить обратный ток от генератора в борт сеть через лампочку, если подключать напрямую от "зажигания", машина может не глохнуть, после выключения зажигания и могут сгореть маленькие 3 диода на диодном мосту.

Ниже на схеме написано "Реле блокировки отключить совсем или разобрать генератор и вывести провода со статора"



Нажмите чтобы увеличить схему


Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

У микролитражных грузовых автомобилей повышенной проходимости был огромный спрос, и в первую очередь у жителей сельской местности. Поэтому, вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы проектировались максимально проще и доступнее для самостоятельного обслуживания авто их владельцами в полевых условиях.


История появления автомобилей ЛуАЗ


Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:


Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:


Также существовала небольшая путаница и в обозначениях автомобиля:

Модернизация ЛуАЗ 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

  1. Получил усовершенствованный двигатель МеМЗ-969А объемом 1,2 л. и возросшей до 40 л.с. мощностью;
  2. Получил измененный дизайн передка.


С 1979 года завод перешел на выпуск ЛуАЗ 969М, у которого:

  1. Появился гидровакуумный усилитель и раздельный привод тормозов;
  2. Новые двери с замками и поворотными форточками;
  3. Новая травмобезопасная панель приборов;
  4. Сиденья водителя и пассажира от автомобиля Жигули.


Справочно: проводка ЛуАЗ постоянно видоизменялась по причине нестабильных поставок на конвейер комплектующих. Поэтому, заводом-изготовителем на всех схемах указывались годы выпуска автомобилей.


Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежными и ремонто пригодными, что позволяло владельцам своими руками осуществлять техническое обслуживание и уход. Тем не менее, практически все годы производства завод в Луцке испытывал проблемы с поставками запчастей:

  1. Вначале 90-х начались перебои с поставками замков зажигания, выполняющих функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден комплектовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электросхемы;
  2. Не на все автомобили устанавливались те или иные детали. Даже одного года выпуска автомобили могли иметь различия в комплектации;
  3. Особо следует отметить проводку, которая из-за невысокого качества и частой смены поставщиков имела отличия по цвету и расположению внутри жгутов под капотом и в салоне (см. также схему проводки УАЗ 3303).


Ограничения для владельцев

Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:

  1. Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
  2. Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.


Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

  1. Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
  2. Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
  3. Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
  4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
  5. Реле блокировки;
  6. Плавкие предохранители (6 шт).


Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

  1. Электрической цепи обогревателя;
  2. Освещения кузова и подкапотного пространства;
  3. Розетки штепсельной;
  4. Звукового сигнала;
  5. Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.

Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.

Выводы

Выражаем уверенность, что данная статья поможет вам разобраться в особенностях автомобиля повышенной проходимости ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предложенное видео и большие цветные электросхемы дадут полное представление о его комплектации (см.также схему электропроводки ЗИЛ 130).


Сегодня свершилось — обнаружил причину отсутствия зарядки — во всём была виновата "шоколадка" — регулятор напряжения — она скончалась.


Рассказываю как было дело — битых три дня тыкал тестером везде куда только можно, мерил напряжение, сопротивление, пускал двигатель, подключал ламочки — толку было ноль по одной единственной причине — не было полного понимания сути происходящих в электрике процессов.


А теперь про лампочку (продолжение). Как и говорил падает на лампочке 8 Вольт хоть ты тресни, при этом на обмотке возбуждения — 3 Вольта, при условии что сопротивление 21 Ваттной лампочки ну всяко меньше чем 9 Ом у обмотки (если точнее, то сопротивление такой лампы должно быть в районе 5-6 Ом). Возбуждения при этом нет, точнее есть, но его видимо не хватает. Всю голову сломал что происходит, в итоге… что оказалось — ребята это просто конец — Лампа, которую мне продали оказалась лампой для дневных ходовых огней с двумя спиралями — одной на 5 Ватт, другой на 21 Ватт. Её цоколь подключается корпусом на массу и двумя выводами на + (для разных режимов работы лампы). Что делал я — подключал лампу в цепь генератора двумя проводами с цоколя, которые идут на плюсы, то есть получается, что я соединял две спирали лампы последовательно и тем самым получал лампу с мощностью даже меньше чем 5 Ватт, при этом возбуждения не хватало. Естественно нужно было подключать контакты + и "Ш" к корпусу цоколя и к 21 Ваттному проводу цоколя соответственно (если нужна была нагрузка в 21 Ватт).


Про подключение электрики с мотором ВАЗ.


1) Прибор температура воды. Есть 100 методов оставить родной ЛуАзовский прибор. Мне лично жигоприборы не нравтся, эти привычнее. Люди делают по разному, я нашел старый прибор сс классики, и перепаял сопротивление на наш прибор, чуть сдвинул стрелку вправо. Прибор показывает… Это бюджетный вариант. Можно воткнуть прибор с инжекторного УАЗика, там стоят датчики ТМ-106.

2) Амперметр остался, но при установке генератора с жигулей 7 модели, был прото заменен на 50 амперный.

3) Генератор подключается элементарно, на лампочку возбуждения берем 15 провод, и на клему возбуждения, провод взял со старого РР. Лампу установил вместо резервной, возле указателя температуры.

4) Прибор давления масла родной, плюс контрольная лампа аварийного давления масла.

5) Управление карлсоном, через реле, и переключатель печки 🙂 Там как раз 3 положения. На фото под кожухом руля, как раз поселились управления вентиляторами. Подключен пока один.

Тема: Подключение ВАЗогенератора

Это всё однотипные генераторы!

По схеме отличаются только 2108 и 2112.
У классики есть нулевой (общий) вывод обмотки статора и используется для индикации зарядки, но это уже факультативно! — можно и не ставить!
От классики подключать так-же: Толстый провод (на схеме жигулей — (30) ) на колодку (там где 4 клеммы на морде слева по ходу) на толстый красный провод (он идёт к (+) амперметра), вывод с щёточного узла (он 1 всего) на ту-же колодку к жёлтому проводу (он идёт на вывод (Ш) реле-регулятора), массу с массой, 2 провода на колодке коричневого цвета — никуда (они идут на реле блокировки — фтопку его) ! — пожалуй всё!

п.с.: реле-регулятор хоть родной оставьте (если в порядке), хоть жиговский, но главное чтобы реле управляло "по-плюсу" (то есть на выводе (Ш) должен появляться (+) питания).

(Ш) на волге = (67) на ВАЗ
(ВЗ/+) на волге = (15) на ВАЗ

В принципе верно, только не знаю насчет совместной параллельной работы. Я б лучше на вазогенератор свой РР поставил. А еще обрати внимание, что на красном проводе нет никакой защиты(предохранителя) и напряжение на нем есть всегда, пока включена масса. Zak.

Читайте также: