Подтекает масло уаз хантер

Обновлено: 02.07.2024

Помогите советом вытекает масло с поворотного кулака.

Добрый день проблема загнала в полный тупик, вытекает масло с поворотного кулака. Не могу понять куда смотреть , все перепробовал.
Что было проделанно:
1. Замена сальник ступицы 32х50,4х10 3741-2304073-01
2. Установил шайба упорная шарнира поворотного кулака переднего моста 3741-2304024
3.Заменил втулку цапфы поворотного кулака (медь) 69-2304083
масло с моста гонит все равно =(

Уровень масла в мосту не превышен?

Какая смазка внутри поворотного кулака?

Student Член клуба Повідомлення: 3764 З нами з: Вів березня 27, 2007 17:18 Звідки: Киев, Соломенка Телефон: +38050949 три три 29 Машина: УАЗ-31514

Drive. to survive!

УАЗ-31601 '99, УАЗ-452 '85

А манжета полуоси менялась? Та что в ШОПКе стоит: 69-2401034 -сальник поворотного кулака переднего моста, ток через него и может масло из картера в шопк попадать

DJ дядя Вася Участник движения Повідомлення: 485 З нами з: Вів грудня 07, 2010 23:40 Звідки: г.Константиновка

DJ дядя Вася -- 69-2401034 -сальник 3741-2304073-01 у меня без обоймы уже . И да я поменял его .
Я грешу на клапан предохранительный (сапун) 308387-П . Завтра попробую купить поменяю.

Pooh Участник движения Повідомлення: 244 З нами з: Пон березня 15, 2010 18:19 Звідки: Львів Машина: УАЗ Патріот

Понял, вы этот сальник ступичным обозвали, потому и непонятка, а маслу просто неоткуда больше бежать. Сапун почистить.

DJ дядя Вася Участник движения Повідомлення: 485 З нами з: Вів грудня 07, 2010 23:40 Звідки: г.Константиновка

Утечка масла в передней части

Привет всем "Волговодам"! И опять задаю знающим людям вопрос. Почему передняя часть двигателя вся в масле.
поехал на сервис, там сняли головку, сменили прокладку, протянули шпильки, а воз и ныне там. angry: кто что знает проэту болячку киньте совет пожалуйста.

Geely Emgrand Z7(сейчас)

Спасибо! но машинка на гарантии, сервис конечно г . а сам я если честно не силен в технике. главное что с этим делать?

У меня масло сочилось в месте сопряжения передняя крышка + ГБЦ. Из положения вышел просто, при снятии гбц (пришлось по другой причине) намазал выступающую часть прокладки ( с 3х сторон прямоугольной дыры) герметиком с обоих сторон - все ОК! между головой и блоком герметиком НЕ МАЗАТЬ.

Basilio, . это болячка у половины машин.
течет с передних крышек ГРМ. а в частности между верхней и нижней. подтягивать головку не стоит . ничего это не даст. да и помоему это не рекомендуеться(на 406-х головка не подтягивается после снятия и установки)
. я сам недавно менял весь механизм ГРМ и поменяли все прокладки. сухо было ровно неделю..потом опять потекло. боролся с этим намазав обильно герметиком все прокладки понаруже перед этим хорошо обезжирив. вид конечно несовсем эстетичный но зато сухо

Еще загляни под машину, может и из под нижней крышки сочиться. Если расход масла большой то сальник кв. Их под крышек не очень убегает (мож правда у меня). Сальник кв менять не сложно, повозишься с болтом шкива он на 36. А по уму конечно делать как
balaganov, посоветовал.

Газ 31105 ЗМЗ 406 спереди постоянно мокнет, выяснил из под головки масло наружу проситься, но конечно не так сильно но всё ровно не приятно.
Я так думаю попробовать головку подтянуть, может перестанет мокнуть.
Кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь пожалуйста.

да половина, я имел опыт, была разборка на два дня. опять потекло пробежала около 20ткм. хз как бороться за герметик был уверен, дорогой и качественный, вместо прокладки посадил поддон на этот герметик, не течет, а вот лобовина.

У меня тоже перед весь в масле, непонятно откуда бежит.Масло доливаю примерно 1литр в месяц. Вот, на днях собираюсь тоже снять переднюю крышку, заменить манжету, прокладки. В связи с этим есть вопросы:
Как снимать шкив коленвала, какой съемник нужен или желательно как снять без съемника?
Какой герметик лучше использовать?
За одно поменяю гидронатяжители и еще что там сразу заменить, чтобы потом не лазать и забыть надолго (успокоители,башмаки) не снимая цепь,не испортив фазы зажигания?
Какой ключ (шестигранник) нужен для снятия крышки?Обязательно ли снимать маслянный картер (поддон)?
На что еще обращать внимание.
Спасибо!

Все

Для начала нужно узнать модель редуктора(редуктор текет да?) На Хантер ставили три разных фирмы,две российские и один китайский-после этого искать ремкомплект на него, перебрать

kolymbur, там вариантов ГУРа по годам множество было, вплоть до немецкого ZF. УАЗ большие мастера собирать внешне одинаковые машины из разных комплектующих.

Для уаза это вполне нормально.

Сними и сходи в уаз магазин запчастей

Шнкф вроде,как у меня. Тот болтик что ты закрутил просто контрящий эксцентриковую регулировочную гайку. У меня этот гур с завода капает по сошке с наступлением холодов

Virgill, Как-то спрашивал насчёт ремонта и регулировке в сервисе, те плевались со словами "заменим тебе резинки на какое-нибудь г. Будет ещё хуже" Я и забил.

С герметиком подтяни шланги

С ГУРом у меня постоянно такая беда была. Он то тёк, то потел. И перебирал его, и что только не делал. Ставил новый, и он тоже течь начинал через какое-то время. Один раз (не помню какой по счету) собрал его после замены всех прокладок и он перестал протекать. Качество ЗЧ овно, сборка овно, материал исполнения овно. И в совокупности тамкие проблемы вылазили.
Как совет, менять прокладки до тех пор пока не найдешь рабочие.

Если на УАЗе, а также Лендровере и Гелике бежит масло, то это хорошо, значит масло ещё есть. Вот отсутствие течей масла у них должно настораживать, значит течь уже больше нечему :).

Собственно небольшое подтекание масла в правой части заднего моста на своём пикапе я заметил уже давно, чуть меньше года назад. Разумеется взял на заметку, но особо не спешил с ремонтом. Однако в какой то момент небольшое "потение" резко усилилось и превратилось в конкретную протечку! Заметил я это просто увидев, что весь барабан и даже сам диск колеса уже в масле. Пришлось срочно заняться заменой сальника полуоси.
Процедура в целом не представляет ничего особо сложного, но с другой стороны довольно трудоёмкая и скажем так - не дело пяти минут.

Для начала снимаем колесо, его кстати пришлось долго очищать от налипшей из-за масла грязи.

Шлицевой отверткой откручиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице и снимаем его. Если снимается плохо - можно слегка подстучать по кругу с обратной стороны молоточком (лучше киянкой), но без фанатизма.
Затем откручиваем десять болтов крепления полуоси к ступице и выдергиваем полуось. Процедура может оказаться не простой, но на фланце полуоси есть два отверстия с резьбой М8 в которые можно вкрутить болты и тем самым, уперевшись в ступицу, вытолкнуть полуось.
Перед этой процедурой рекомендуют слить масло из моста, что бы оно не вытекло в этот момент, но можно просто наклонить ось, поддомкратив эту сторону чуть повыше.

При снятии полуоси, как ни старайся прокладка фланца может порваться, что и произошло в моём случае. Так что лучше иметь одну про запас))

Далее снимает ступицу. Для этого очищаем узел от смазки, отгибаем стопорную пластину (2), откручиваем контргайку (1), после чего снимаем саму стопорную пластину и наконец откручиваем гайку ступицы (3). Под ней есть опорная шайба (4), вынув которую можно аккуратно потянуть всю ступицу на себя и вынуть внешний ступичный подшипник (5).
Детали желательно не перепутать, что бы поставить на свои места.

Сняв ступицу и перевернув ее можно увидеть виновника сей трагедии - сальник ступицы, который нам и предстоит заменить.

Вынуть сальник можно при помощи обычной отвертки или небольшой монтажки. Просто подцепить его по кругу и аккуратно вынуть. Но при не засовывайте отвертку глубоко и до упора, что бы не зацепить маслоотражательную шайбу.
Снимаем внутреннюю обойму внутреннего подшипника. Желательно его пометить, что бы не перепутать местами (внутренний и наружный)!
Наружные обоймы в этом время остаются в корпусе ступицы. Если износа подшипников нет - доставать их не нужно! Но в любом случае рекомендую промыть подшипники и убедиться в их состоянии. Раз уж всё равно разобрали.

Теперь вернемся к машине. Весь тормозной барабан и щиток барабанного тормоза покрыт толстым слоем масла и грязи. Разумеется тормоза тут уже не работали. С такой то смазкой

Разбирать весь механизм для очистки мне совсем не хотелось и я решил прибегнуть к маленькой хитрости. Если у вас есть моечный пистолет или на худой конец - какой нибудь хороший разбрызгиватель, можно попробовать промыть всё на месте керосином! Я взял один литр осветительного керосина и пневматический промывочный пистолет. Результат на лицо:

Под давлением можно хорошо промыть детали прямо на месте. При этом керосин не повредит резинкам (пыльникам тормозных цилиндров).
Таким же образом я отмыл начисто тормозной барабан и оставил всё сушится на солнышке.
Чуть позже, перед сборкой, убедившись, что всё высохло я продул еще раз всё просто воздухом из компрессора и обезжирил тормозные колодки и барабан растворителем. Если колодки сильно "засаленные" , можно пройтись мелкой шкуркой.

Но вернемся к ступице.
Промыв подшипник я набил его смазкой Литол-24 и приступил к сборке. Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника в ступицу, прокрутив ее пару раз, устанавливаем на место маслоотражательную шайбу (2) и затем запрессовываем новый сальник (3). Для надежности перед запрессовкой я обезжирил края и смазал очень тонким слоем герметика.

Далее устанавливаем ступицу на машину. Заводим ее аккуратно, что бы не повредить новую манжету. Когда ступица встанет на своё место - устанавливаем опорную шайбу и закручиваем ступичную гайку. Сначала можно сильно, но покрутив туда-сюда немного отпускаем и затягиваем моментом 30-40 Нм. так же плавно прокручивая ступицу. После этого можно устанавливать стопорную шайбу и контргайку, затягивая тем же моментом.
Процедура настройки преднатяга подшипника может быть разной. Некоторые просто на "глаз" добиваются отсутствие люфта. Тут главное не перетянуть, что бы не увеличить износ, но и недотянуть тоже нельзя, т.к. это вызовет шум и вибрацию колеса, что вследствие так же приведет к выходу из строя ступичного подшипника.

Затем устанавливаем полуось. Если необходимо заменяем прокладку фланца полуоси. Прикручиваем всё на место десятью болтами.
Остается лишь поставить тормозной барабан, зафиксировать его тремя винтами и можно одевать колесо.

До 90 % владельцев Патриота, сталкиваются с некорректными отклонениями стрелки указателя на приборной панели, когда на холостом ходу снижается показатель напора в смазочном канале ДВС, при этом нет сигнала аварийной лампочки. Распространенные причины:

датчик давления масла (бензиновый агрегат) вышел из строя после перегрева;
несовместимость элемента со стрелочным указателем на панели.

В моторах класса ЗмЗ до 2021 года ДДМ располагается над патрубками выпускной системы, электрические комплектующие детали постоянно работают при критически высоких температурах, выходят из строя и посылают некорректный сигнал на указатель приборной панели.

С модернизацией двигателя под протокол Евро3, между контрольным узлом и выпускным коллектором устанавливают защитный термоэкран, который должен препятствовать перегреву элемента. На практике мера не работает, и многие водители устанавливают механический датчик давления масла, чтобы избежать его частой замены.

ДДМ УАЗ Патриот, заводского номера ММ358 имеет несколько аналогов, запчасти под номерами 23.3829 и 39 02–38 29. Совмещаются они со стрелочным указателем определенного класса. Если провести монтаж без учета совмещения класса, показания для водителя всегда будут некорректными.

Проверка работоспособности датчиков

Таблица: неисправности датчиков давления масла

Вид датчика давления масла	Неисправность	Проявление
Аварийный	обрыв или увеличение сопротивления контакта	не горит сигнальная лампа
	залипание электродов контакта	постоянно горит сигнальная лампа
	нарушение целостности диафрагмы	низкая чувствительность датчика, сигнальная лампа гаснет только на высоких оборотах
	нарушение герметичности датчика	подтекание масла из датчика
Контрольный	обрыв реостата	отсутствие показаний указателя давления
	увеличение сопротивления подвижного контакта	заниженные показатели давления
	нарушение целостности диафрагмы	отсутствие показаний или заниженные показатели давления
	нарушение герметичности датчика	подтекание масла из датчика

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра. Его подключают в удобном месте взамен любого (контрольного или аварийного) штатного измерителя.

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра

Видео: контроль давления масла манометром

ГАЗ‑3302 стал первым отечественным автомобилем, сконструированным по передовому в мировом автомобилестроении методу сквозной компьютерной технологии проектирования производства по технологии CAD‑CAM, аналитических расчётов штампов и пресс‑форм по компьютерной программе CATIA и многим другим.

Олег Филимонов

Использование механического манометра в качестве образцового прибора позволяет исключить сомнения в исправности вкладышей, коленвала и колец. Но оценить ДДМ можно и без него.

В двигателях автомобилей ГАЗ используется один или два ДДМ. Аварийный подаёт сигнал (включает лампу), когда значение давления опускается ниже допустимого. Контрольный управляет показаниями установленного на приборной панели указателя давления, который индицирует текущее значение параметра.

Диагностика аварийного ДДМ

Если зажигание включено, двигатель не запущен, но лампочка не горит, отключите провод от датчика и коснитесь корпуса, очистив место контакта от загрязнений.

Лампочка вспыхнула? Значит, датчик давления надо менять, он неисправен. Если же сигнализация по-прежнему не включается, возможно, проблема в обрыве проводки или неисправной лампе.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером или с помощью автомобильной лампочки и аккумуляторной батареи.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером

Сопротивление исправного датчика очень маленькое, около ноля. Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится.

Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится

Не отключая авометр, прижмите к штуцеру датчика шланг насоса или компрессора для подкачки шин и создайте давление. Тестер должен отреагировать на это увеличением показаний. Если использовали лампочку — она погаснет. В противном случае эксплуатировать датчик далее нельзя.

Потёки масла из датчика свидетельствуют о нарушении герметичности. Чтобы проверить предположение, обмажьте датчик мыльной пеной или опустите в воду, подключите штуцер к насосу и прокачайте. Пузырьки укажут место повреждения.

Таким же способом проверяют герметичность контрольного датчика.

Видео: проверка аварийного ДДМ

Проверка контрольного ДДМ

Внутри контрольного датчика переменный резистор. Его сопротивление изменяется под напором давления, что отражается в показаниях указателя на панели приборов.

Внутри контрольного датчика переменный резистор

При работающем двигателе измеренное тестером значение сопротивления исправного контрольного ДДМ реагирует на обороты и должно составлять примерно 100–300 Ом. Точные цифры найдутся в технической документации.

Чтобы оценить функционирование контрольного датчика в бытовых условиях понадобится тестер и компрессор или насос с манометром.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе. Таблицы или графики для каждой модели ДДМ есть в технических характеристиках и справочниках.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе

Возможность использования датчика по назначению оценивают, сверив измеренное тестером сопротивление и давление на входе с паспортными данными.

Александр Климнов

Принцип работы и основные параметры датчиков давления масла автомобилей УАЗ

Датчики давления масла автомобилей УАЗ различных моделей и модификаций заметно отличаются друг от друга. Поэтому автовладельцу при замене датчика необходимо быть очень внимательным. Маркировка нового элемента должна полностью совпадать с информацией, указанной на корпусе старого, вышедшего из строя.

рабочее напряжение — 12 В;
максимально допустимое давление масла — 6 кг/см2;
резьба под винт М4;
при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
работает в паре с указателем типа 15.3810.

рабочее напряжение — 12 В;
максимально допустимое давление масла — 10 кг/см2;
резьба под винт М4;
при давлении масла 4,5 кг/см2 сопротивление датчика 51–70 Ом;
работает в паре с указателями всех типов.

Редукционный клапан давления масла 409 двигатель

Лучше просто в раздел Дивгатель написать, наверно. Там оперативнее получается. -)
Может вкладыш какой провернуло? Этим самым перекрыло масляный канал и повысило давление масла + свист. А ещё, скорее всего, неисправен редукционный клапан в масляном насосе, потому что насос не должен развивать давление больше 5-6 атм. Всё лишнее этот клапан сбрасывает обратно.

Масло-то какое? На морозе оно любое загустевает — у меня сейчас Shell Helix Plus 10W40, полусинтетика, так на холодную при -15 до 5,5 доходит по мех. манометру

Читайте также: