Подтекает прокладка гбц ваз

Обновлено: 04.07.2024

Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?

Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?

Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
болты ГБЦ вытягиваются при закручивании - поэтому лучше купи новые.
прокладку коллектора - если целая и живая - оставь

В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит?

могло голову повести, если снимали ее не по мануалу - так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.

Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?

Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?

Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?

У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло :)
Пришлось все заново разбирать :( Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное :)
Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться.

После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок.

Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?

Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе

мое двигло ремонтировали недавно. болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые.

Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.

В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел - перестала и по сей день ходит. Прокладка - Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)

Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.

Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.

Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.

Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.

Увы, не помню, ибо перебирал двиджок не сам. помню что новые были на 2.5 мм короче чем те что сняли с ГБЦ

Проверяются болты не по длине, а по диаметру резьбы по всей ее длине.
Болт "тянется" когда верхняя его часть начинает поворачиваться относительно нижней, если продолжать тянуть - совсем отломится )
В месте проворота резьба становится тоньше.

Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.

Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.

При затяжке болтов (динаметрический ключ с защелкой) все болты протянулись строго по схеме, дальше не тянулись, ключ отщелкивался строго на 49 Нм, и дальше все довернул на 90 градусов, точно по букварю, что явно тянулись болты рукой не ощущалось.

"Обнаружил, что уменьшается уровень тосола. Заметил, что в верхней части мотора между блоком и головкой есть влага. Под машиной после остановки появляется лужа. Подозреваю прокладку между блоком и головкой. Может ли такое быть, если в картер тосол не просачивается, двигатель работает нормально?"

Поскольку речь, по всей видимости, должна идти не о прогорании прокладки головки блока цилиндров, а о потере герметичности в стыке блока и головки, то мы на роль главного подозреваемого определили бы все-таки не прокладку, а антифриз – охлаждающую жидкость, или, как она названа в присланном вопросе, тосол.

У любой технической жидкости имеется срок службы. Есть он и у антифризов. Все антифризы обладают коррозийной активностью, поэтому срок службы охлаждающих жидкостей определяется в основном долговечностью присадок, сдерживающих негативное влияние, которое оказывается охлаждающей жидкостью на металлы, резину, пластик, материал прокладок.

Именно выработка присадок через определенное время и обуславливает необходимость периодической замены антифриза. Согласно заверениям производителей охлаждающих жидкостей, силикатные антифризы должны заменяться не реже, чем через три года, карбоксилатные – после пяти лет эксплуатации.

Если жидкость долго не менялась, не исключено, что присадки свое давно отработали, после чего коррозия "прогрызла" насквозь головку или блок цилиндров в том месте, где между блоком и головкой появилась течь. Если бы сквозное коррозийное повреждение образовалось в другом месте, тосол мог появиться в масляном поддоне двигателя.

Однако не будем исключать также другие нюансы, хотя с наибольшей степенью вероятности они вызывают не наружные течи, а прогорание прокладок ГБЦ. Главное условие герметичности стыка между головкой и блоком не только для антифриза, но и для моторного масла и выхлопных газов, из-за чего, кстати, этот стык по-научному называется газовым, – плоскостность привалочных поверхностей головки и блока и равномерное распределение усилий сжатия от крепежных болтов или шпилек по всей площади контакта в стыке.

При термических перегрузках, возникающих при перегреве, головку может "повести". Если нарушилась геометрия ее привалочной плоскости, прокладка перестает надежно уплотнять газовый стык.

Вторая распространенная причина потери герметичности газового стыка – нарушение правил сборки. Если по какому-то поводу с двигателя снималась головка, то обратная сборка и затяжка крепежа осуществляется в определенном порядке и в несколько приемов с использованием динамометрического ключа и соблюдением величины момента затяжки. Правила сборки обычно указываются в инструкции по ремонту конкретного двигателя. При их отсутствии затяжку крепежа ведут от середины головки к краям по схеме крест-накрест.

Нередко в инструкциях можно увидеть указание, что поскольку прокладка ГБЦ податлива, то после определенного пробега крепеж головки необходимо подтянуть. Податливостью обладают и крепежные болты, поэтому производители ограничивают число их повторного использования. Учитывая, что для устранения течи головку придется демонтировать, сказанное необходимо иметь в виду, если ремонт решено будет провести самостоятельно.

Давит тосол из под прокладки ГБЦ

Системы питания, выпуска, охлаждения, смазки, зажигания. Неисправности, способы диагностики и ремонта, опыт ремонта. Газовые установки, предпусковые подогреватели, вопросы о расходе топлива и т.п.

Давит тосол из под прокладки ГБЦ

Имею ваз 21124. Начинаешь газовать и между блоком и головой появляется маленький ручеек тосола. Видемо это прокладка виновата. Я прав?. Хочу делать сам и поэтому возникают вопросы
1 Стоит ли ставить прокладку от приоры?
2 Какой инструмент понадобится?
3 Надо ли покупать новые болты, которыми голова прикручена(Гдето читал то они лопаюся при повторном использовании)
4 По утрам стучит гидрокомпенсатор, как вычислить какой, чтобы сразу поменять?
5 Что вообще еще понадобится(герметик и тд)?

Явно прокладка под головкой прогорела. Это ещё хорошо, что "наружу", если бы "вовнутрь", то ещё и масло в ДВС пришлось бы менять.
Если не знаешь элементарных вопросов (ключи, болты ?), лучше обратись на СТО. Отчего прогорела прокладка, может ты вскипятил движок? Может голову шлифовать надо? У вас на Обороне, в конце улицы Белинского есть СТО в арочнике. Мастер там один, зовут Александр. Он наши ВАЗы с закрытыми глазами может ремонтировать, да и берёт недорого.

sashka5 , Скорее всего либо прогорела от старости либо недавно снимали ставили голову и плохо протянули.Отвечаю по порядку.

1-Я не знаю как у тебя там с прокладкой но они все по размерам-если не знаешь размер поршневой тащи свою старую прокладку в магаз и не парься там тебе дадут правильную.

2-очень много каких если просто снять и поставить то примерно эти:8,10,12,13,17,19 нужны как и рожковые так и вороток ПОБОЛЬШЕ для снятия головки гбц!Еще может такое быть что место болтов на 12 на голове стоят звездочкой болты-вот тогда ты попадешь!В сто есть эти ключи а в магазах искать надо.Когда ставить будешь то тебе надо будет ролик притянуть-тоже спец инструмент.

3-Нет если они не вытянуты!Посмотри внимательно и увидишь.Тем более тянуть надо силой определенной а не до жопы как у нас делают.

4-Никак меняй все тебе же спокойней будет!Есть еще один способ сработал на иномарке.Снимаешь р/вал ложишь линейку на все гидрики-который просаженный тот и меняй.На волге не получилось на твоей не знаю.Проще поменять поверь мне пусть даже они и дорого стоят.

5-Герметик,прокладка,тосол,спец инструмент,ножик.вообще так то много чего почти весь набор слесаря в ход идет я уже точно забыл.

При снятии посмотри если есть на голове темные пятна там и бежала.У тебя значит от тосольного канала к краю головки должны быть.Скорее всего у тебя ее повело так что смотри плоскость если надо фрезеруй!просто так поменять "да и пофигу пойдет-главное затянуть посильнее и ни куда не денется" ЭТОТ СПОСОБ ЗДЕСЬ НЕ ПОДХОДИТ
хотя ты можешь поменять и опять плеваться что она у тебя через 200 км побежала.Если что обращайся.

Головка блока цилиндров представляет собой крышку, которой закрыты цилиндры сверху. Это одна из важнейших деталей в двигателе автомобиля, обеспечивающая процесс сгорания топлива и вывод выхлопных газов.

ГБЦ прикреплена к блоку с помощью массивных болтов и шпилек. Так как она имеет довольно большие размеры, болты закручивают в конкретной последовательности и только с помощью динамометрического ключа. В противном случае возможен перекос или деформация крышки. Последовательность и сила затяжки болтов зависит от типа двигателя. Каждый производитель дает рекомендации по данному вопросу.

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий.
Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

корпус;
отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
прокладка;
механизм распределения газа;
привод газораспределителя;
крепления коллекторов.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора. Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления.

Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа. При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя. Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить.

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

Меняем прокладку ГБЦ

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом. Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Особенности самостоятельной замены

Как видно из написанного выше, замена прокладки ГБЦ является не особо сложной работой. Необходима всего лишь максимальная аккуратность, чтобы не повредить других деталей или соединений. Особенно аккуратно нужно раскручивать болты, так как сорванный болт не будет полноценно держать головку блока цилиндров, и смазка опять будет понемногу вытекать.

Перед тем как приступить к работе, желательно просмотреть инструкцию по эксплуатации данного автомобиля. Снятие ГБЦ нельзя производить при включенном навесном оборудовании. Для замены прокладки обязательно купить или взять взаймы динамометрический ключ. При неуверенности в собственных силах лучше обратиться к специалисту.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Одна их них – ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным либо алюминиевым. Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя составляющими устанавливается прокладка. Она не дает газам вырываться в соседние каналы, в том числе и в рубашку охлаждения. Но иногда бывает, что пробило прокладку ГБЦ. Это серьезная проблема. Почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров и как заменить данный элемент? Расскажем в нашей сегодняшней статье.

Суть поломки

Как мы уже сказали ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент.

Он обеспечивает герметичность соединения двух составляющих двигателя. Визуально оценить состояние данной прокладки невозможно. Однако ее неисправность чревата серьезными последствиями. Специалисты выделяют следующие причины замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ:

Плохо затянутые болты. Обычно это происходит вследствие некачественного ремонта.
Деформация самой прокладки (к сожалению, никто не застрахован от брака).

Не всегда из-за прокладки появляется течь масла из-под головки блока цилиндров. Причина №2 – это перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента течь масла из-под головки блока цилиндров не прекращается. Нужно шлифовать ГБЦ либо менять ее на новую. Последний вариант применяется зачастую к головкам, которые имеют трещины. Их отремонтировать никак не получится. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

Чем это грозит?

Вдобавок вытекшее масло начинает притягивать дорожную пыль. Она оседает на всех элементах силовой установки. Смыть такой налет будет трудно даже под давлением, с использованием агрессивных химических средств.

Устранение неисправности

Что делать, если идет течь масла из-под головки блока цилиндров? Выход из данной ситуации только один. Это замена прокладки ГБЦ. Стоимость ее может быть разной. Для автомобилей ВАЗ новая прокладка стоит порядка 400-500 рублей. Цена изделия для иномарок начинается от 700 рублей и выше, в зависимости от конфигурации двигателя. Стоимость услуги замены – порядка полутора тысяч рублей. Операция требует демонтажа многих навесных элементов. Но при желании повторить данную процедуру можно своими руками. Ниже мы опишем процесс замены прокладки головки блока.

Как производится замена?

Забегая наперед, отметим, что важным условием в ходе замены является правильная затяжка болтов головки. Только так можно достичь плотного и качественного прилегания поверхности. Иначе целостность прокладки нарушится, и масло будет снова выходить наружу, вместе с выхлопными газами. Момент затяжки у каждого авто индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации.

Производится работа по замене прокладки в несколько этапов. Сперва демонтируется все навесное оборудование:

Катушки зажигания.
Высоковольтные провода.
Воздушные патрубки и впускной коллектор.
Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и так далее).
Шланг вакуумного усилителя.

Перед тем как снять головку блока цилиндров, нужно слить охлаждающую жидкость. Иначе при демонтаже вы зальете ею весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие – чистая емкость для слива и прозрачность самой жидкости. Если она потеряла свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или помутнела, повторному использованию такой продукт не подлежит.

После этого извлекается клапанная крышка. При установке необходимо использовать новую прокладку для нее. Также извлекается ремень ГРМ.

Обратите внимание! Распределительный и коленчатый вал не следует вращать до того момента, как ремень будет обратно установлен.

Как снять головку блока цилиндров? Имейте в виду, что болты ГБЦ могут прикипеть. Чтобы не допустить срыва ключа, максимально очистите грани от грязи и отложений. В противном случае открутить болт не получится. Из-за слизанных граней его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока двигателя.

Установка

После извлечения старой прокладки следует подготовить поверхность. Как это сделать? Поверхность блока мы очищаем от грязи (и остатков старой прокладки, если таковые имеются), тщательно обезжириваем.

То же самое касается участка на головке. Обе привалочные поверхности должны быть предельно сухими и чистыми. Далее монтируется сама прокладка. Важно не допустить ее смещения относительно посадочных отверстий. Отверстие для прохода масла должно находиться между третьим и четвертым цилиндром. На поверхности уплотнительного элемента уже нанесен герметик. Дополнительно мазать ничего не нужно. Далее головка надевается на двигатель и затягивается болтами. Распределительный и коленчатый валы должны находиться в положении верхней мертвой точки (когда клапаны первого цилиндра полностью закрыты).

Затяжка

Остается лишь собрать все навесное оборудование, залить антифриз и производить пробный запуск. В ходе сборки рекомендуется проверить и зазор между клапанами. Затяжка болтов производится динамометрическим ключом.

Заключение

Читайте также: