Предпусковые подогреватели уаз патриот

Обновлено: 04.07.2024

Уазостроение: Установка и эксплуатация автономных подогревателей

Этим постом я хочу открыть (если времени хватит потом продолжать :) ) цикл статей об опыте установки и эксплуатации разных полезных устройств, в основном интересных тем кто строит свой т.н. "экспедиционный" внедорожник. Однако, надеюсь, какие-то мысли могут быть полезны и всем прочим категориям автолюбителей :)

Для начала небольшое лирическое отступление. А именно, общие сведения.
Автономки бывают 2 типов, т.н. "мокрые" или "предпусковики" и "сухие", или "фены". Первые служат в основном для предпускового подогрева двигателя, догрева ОЖ в процессе движения (на дизелях) и в меньшей степени для обогрева салона при заглушенном движке, а вторые — исключительно для обогрева салона и пассажиров, обычно при ночевках (если не рассматривать совсем уж жуткий колхоз, когда горячий воздух на выходе из фена греет теплообменник, например, салонной печки, а ОЖ в этот момент циркулирует по системе, приводимая в движение электропомпой :) ). Фены применяются чаще всего дальнобойщиками.
Многие думают, что мокрые автономки нужны в основном на дизелях, где без них реально тяжко даже в осенне-весенний период, не говоря о зиме. Но, на самом деле, наличие предпусковика на бензиновой машине показано не только при ее эксплуатации в северных регионах. Предпусковик полезен и тем, кто любит дальние зимние поездки, особенно автономные (в одну машину). В поездке может случиться всякое. Простой контакт радиатора с препятствием на бездорожье, лопнувший патрубок могут привести к потере части или всего антифриза, который в лесу или в горах или в тундре взять будет негде. Придется после латания заправлять систему охлаждения талой водой. Вода, как известно, замерзает уже при нуле градусов по Цельсию. Значит, придется постоянно поддерживать плюсовой температуру ОЖ. Даже когда экипаж лег поспать. Ну, либо сливать на ночь воду, как это делали деды. Сливать воду обычно лень. Ну а спать при заведенном двигателе — это дикий муветон. Опять же, масло. Если в пути случится какая-то проблема и негде будет разжиться нормальным маслом, придется лить какое есть(т.е. минералку). Соответственно, потом заводить в минус 40-50 движок на минералке. И это не притягивание за уши, как может показаться. Вспомним, ведь не зря на военных уазиках автономки ставятся штатно. Думают же люди головой прежде чем что-то сделать в сторону удорожания военной продукции…
А автономка всем хороша: угарного газа она производит минимум, ее даже в небольшом закрытом гараже если запустить, все равно не угоришь. А уж тем более при ночевке на природе. Греет автономка себе потихоньку во время сна ОЖ, а через нее масло, расходуя при этом в несколько раз меньше топлива, чем движок на ХХ. Главное, чтобы электричества на все про все хватило, но это была тема другого рассказа. Собственно говоря, если не рассматривать вышеприведенную романтику, то как раз малый расход топлива по сравнению с работающим на ХХ бензиновым двигателем и существенно меньший его износ вследствие исключения холодных пусков и являются основополагающими факторами, заставляющими задуматься об установке предпусковика на бензиновой машине жителям регионов, расположенных южнее северного полярного круга. Причем, оба эти фактора очень важны именно для экспедиционной подготовки машины. Какими бы большими ни были наши тюнинговые топливные баки или как велик бы ни был запас топлива в канистрах, при движении по условному бездорожью( например снежному ) расход непрогнозируемо растет. Соответственно, автономность снижается. А высокая автономность — один из главных критериев, которые стоит держать в голове при постройке авто. Не менее важна и надежность мотора. Наш предпусковик ее повышает, обеспечивая расширенный температурный диапазон эксплуатации и возможность нормальной работы в любой мороз на любой ОЖ и любом масле.

На этом закончим пока с теорией и перейдем к практике.

Есть несколько производителей подобного оборудования на весь мир. Из тех что на слуху — вебасто, эбершпехер, отечественный теплостар с их бинарами ну и еще какие-то вездесущие китайцы. Военные предпусковики я намеренно не рассматриваю.
По сути дела, отличия между всеми предпусковиками несущественны и касаются в основном степени интеграции разных узлов в едином агрегате. На мой взгляд, зря все производители пытаются засунуть в один моноблок и сам котел и помпу для ОЖ и нагнетатель воздуха.это стремление продиктовано ограниченностью пространства под капотом современных авто. И никто кроме вояк не может заставить производителя сделать автономку конкретно под уаз :) Мне же очень нравилась система, реализованная на старом бинаре (не компакте), когда нагнетатель воздуха был конструктивно отделен от котла и мог быть установлен в любом удобном месте.

Это позволяло расположить сам котел ниже ватерлинии, а нагнетатель воздуха прикрепить значительно выше, там где вода доставала бы его в самых крайних случаях. Сейчас, когда первая версия бинара снята с производства и продаются только бинары- компакты приходится тщательнее выбирать место установки.

слава богу, плунжерный насос-дозатор для топлива вебасто и теплостар еще не начали засовывать в моноблок. Но тому есть простое объяснение. Насос-дозатор лучше работает на проталкивание жидкости по длинной тонкой трубке а не на засасывание. Поэтому его крайне желательно устанавливать рядом с резервуаром, в котором хранится топливо (а это не обязательно бензобак, ниже мы коснемся данной темы).

Таким образом, если не брать во внимание цену вопроса, то из всех рассмотренных конструкций при подготовке "экспедиционника" я бы лично остановился на старом бинаре, затем посмотрел бы в сторону бинар-компакта или вебасты, и не стал бы рассматривать вообще эбершпехер.
А если взять во внимание цену вопроса, то у бинаров конкурентов нет. Сразу оговорюсь, что про китайцев я ничего не знаю и врать не буду.
Собственно говоря, у меня в эксплуатации есть и старый бинар, который установлен в епамобиле уже много лет как (с 09 года), и более свежий бинар-компакт, он установлен на дизельной пузатерке. Практика показала, что первая версия бинара _гораздо_ надежнее чем бинар-компакт. И дело тут в пресловутой ветродуйке. В "компакте" зазор между лопастями крыльчатки и корпусом нагнетателя настолько мал, что любая песчинка, попавшая в воздушный тракт может заклинить ее. Поэтому, при установке компакта на внедорожник его крайне желательно дооснастить воздушным фильтром. Например, небольшим нулевичком от какого-нить моцика. Кроме того, сам мотор имеет склонность к ускоренному износу, приводящему к невозможности запуска из некоторых положений. Лечится это в некоторых случаях без разбора ударом резинового молотка :) Короче говоря, если будет такая возможность ищите и ставьте старый добрый бинар5, не компакт — проблем будет меньше потом.
Надо заметить, что в плане диагностики у бинаров все шикарно. Ошибка, возникшая в процессе работы легко диагностируется по коду, высвечиваемому на пульте управления в салоне, либо присылаемому в виде смски в случае если есть модем дистанционного управления. Кстати сказать, одну из разновидностей штатного модема для управления бинарами разрабатывала моя контора :)
вот так выглядит его основной модуль:

Мы их до сих пор производим, в этом году выпустили новое ПО, которое помимо управления посредством голосового меню поддерживает и смс-управление втч через андроидные и иосные приложения. Если кому надо — пишите . Можем обновить и можем заменить плату. Можем просто продать :) ОЕМ-версия такого модема стоит значительно дешевле чем тот же модем, но уже в корпусе и с антеннкой :)

который :
а) позволяет минимизировать выстуживание бинара на скорости, что повышает температуру ОЖ в печке (бинар спрятался за бачком омывателя)
б) бинар поднят максимально высоко и ветродуйка поднята максимально высоко, заныриваем без проблем выше капота
в) минимизирована длина шлангов, так как на епамобиле дизельная схема охлаждения с бинаром в малом круге после ЖМТ и шланги и так очень длинные.

на дизель змз: моя версия:

1) Выхлоп надо прокладывать так, чтобы снег не забивался в выхлопнуху и не превращался там в сосульку. Иначе на след. день не запустится пока не выдолбишь ее оттуда. Некоторые направляют выхлоп на картер двигателя. мне кажется, это лишнее (потому что снег забиваться может), но настаивать не хочу.

2) аккумулятор для бинара лучше иметь отдельный — это позволяет уверенно пускать двигатель в любой мороз и гонять бинар подолгу на стоянке, зачем — смотрим начало этого опуса.
3) для стабильной работы бинара (чтобы не было срывов пламени и повторного розжига) необходимо бороться с завоздушиванием топливной магистрали (это когда топливо подается с большим количеством воздушных пузырей). Сильное завоздушивание может быть вызвано плохой затяжкой штуцеров на самом плунжерном насосе(со временем они самораскручиваются), а небольшое завоздушивание имхо неизбежно, но оно обычно проблем не доставляет.
4) самое неожиданно-неприятное, что случалось с бинаром и вообще любым предпусковиком — подмерзание плунжерного насоса. Вызывает его конденсат, который оседает в баке при существенных перепадах температуры воздуха и если в баке вообще много воды. Поэтому крайне желательно перед зимним сезоном эксплуатации проверить бак на наличие воды в топливе, а если она там есть в больших количествах убрать ее. в противном случае придется колхозить такой вот :

Неприятно это потому, что у автотуриста, уверовавшего в свою полную безнаказанность и супер-пупер подготовку своего автомобиля бывают неприятные ощущения, когда в обездвиженной машине на ровном месте сразу обе автономки отказываются разжигаться :), а на улице давит далеко за тридцатку, а в машине жена и маленький ребенок :)
Поэтому для супер-пупер подготовленных авто надо либо подогревки насосов ставить, либо предусматривать возможность оперативного переключения на внешний резервуар с топливом, устанавливаемый в салоне, с плунжерными насосами тоже в салоне. А кто-то, особенно дизелисты вообще для предпусковика делают сразу отдельный бачок, в котором удобно бодяжить солярку с бензином или вообще керосином питать.
Но я лично не сторонник отдельного топлива для автономок, при наличии второго аккумулятора я предпочитаю дооснастить топливозаборник нагревателем от Номакона :) ну и всю магистраль топливную при помощи ленточных нагревателей греть :)
Короче говоря, мы плавно подходим ко второй теме сегодняшнего рассказа, а именно фенам :)

Чем хороши фены — так это тем, что им для работы по обогреву нашего жилища на колесах совсем не нужен промежуточный теплоноситель, он же антифриз :)
Они греют напрямую воздух.

т.е. фены оптимальны в качестве средства выживания- если мы останемся совсем без антифриза и без возможности починиться, то мы не сможем двигаться, но при этом какое-то время (пока есть топливо и электричество) не замерзнем, есть шанс дождаться помощи. Более того, при грамотной установке фен нагреет пространство размером с кабину уазика до +30, в то время как за окном -30, всего за пару часов и можно будет не в спальнике мерзнуть, боясь высунуть нос, а в трусах и майке спать :) и еще окна приоткрывать, чтоб проветривалось :)
я лично много раз уже спал таким образом на довольно серьезном морозе. И даже с женой и ребенком :) Самая большая проблема при таком сне — вставать не хочется :)

И, разумеется, никакого риска угореть, это очень важно.

, который установил в конце концов на потолке — когда спишь очень удобно им пользоваться.
разумеется, чтобы его так поставить, пришлось дорабатывать :)

При установке фенов следует обращать внимание на требования безопасности, а именно устанавливать таким образом, чтобы стыковка выпускных трубопроводов с выпускным патрубком самого фена осуществлялась вне пределов кузова. По-простому, надо ставить фен только на пол, прорезая в нем отверстия, а не на подставки/кронштейны, расположенные в салоне и потом трубами уводить из салона выхлоп (встречались и такие варианты). Это позволит обезопаситься от попадания продуктов сгорания в салон.

При ночевке в салоне получается, что его объем разделен как бы на две части по высоте — пространство над спальником и под ним. Под спальником воздух холодный, над спальником — горячий :)
Если хочется сделать так, чтобы регулятор температуры таки работал, надо подавать воздух на вход вебасты сверху, т.е. тянуть дополнительную трубу. Я этого делать не стал, и, фактически, имею только два положения регулятора — вкл и выкл. Переделывать лень, пробовал ставить внешний датчик температуры, но опыт не удался. После его установки вебаста у меня работала крайне нестабильно, тухла, разжиагалась — не понятно почему. Вроде бы все было правильно подключено… Короче говоря, я его потом упразднил :)
К хорошему быстро привыкаешь . и теперь я плохо себе представляю как можно путешествовать в холодное время года в машине, не оборудованной феном :)

Из планов на будущее — задействовать автономки для подогрева технической воды . Но это будет совсем другая история…

Как установить электроподогреватель двигателя на уаз 409

Установка Северс М на Уаз Патриот с двигателем 409.10

Установка Северс М на Уаз Патриот с двигателем 409.10 модель с 2011 года

Подогреватель охлаждающей жидкости Северс М, врезается в систему и подключается к 220 В. Работает по принципу Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается, и расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

Для установки понадобится монтажный комплект №33

Нарезать рукав резиновый отрезками выходной рукав L2=390 мм; входной рукав L1=350 мм.

Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек

Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Снять защиту (брызговик двигателя) с левой стороны.

Отвернуть сливную пробку из блока двигателя (рис. 3) и слить ОЖ.

Отвернуть передний болт крепления рулевого редуктора

(рис. 2 стрелка Б).

Закрепить кронштейн с подогревателем болтом рулевого редуктора через шайбу из комплекта

Разрезать шланг, соединяющий расширительный бачок с нижним шлангом радиатора, в максимально нижней точке, позволяющей установить тройник см. рис. 4.

Предварительно надев хомуты S20-32 установить тройник в разрыв шланга, таким образом, чтобы боковой отвод был направлен к подогревателю.

Выходной рукав с хомутом надеть на штуцер, установленный вместо пробки, закрепить соединение хомутом (допускается подрезка выходного рукава для исключения перегибов).

Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ.

Надеть на входной рукав хомут и надеть рукав на отвод тройника, затем закрепить соединение хомутом.

Заполнить систему охлаждения.

Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.

Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.
Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня.

Подготовка подогревателя к монтажу

Нарезать рукав резиновый отрезками выходной рукав L2=390 мм; входной рукав L1=350 мм.
Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0033 рис. 1).
Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Снять защиту (брызговик двигателя) с левой стороны.
Отвернуть сливную пробку из блока двигателя (рис. 3) и слить ОЖ.
Прочистить отверстие.
Отвернуть передний болт крепления рулевого редуктора
(рис. 2 стрелка Б).

Монтаж штуцера К1/4’’

Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его вместо сливной пробки (рис. 3).

Закрепить кронштейн с подогревателем болтом рулевого редуктора через шайбу из комплекта (рис. 2 стрелка Б).

Разрезать шланг, соединяющий расширительный бачок с нижним шлангом радиатора, в максимально нижней точке, позволяющей установить тройник см. рис. 4.
Предварительно надев хомуты S20-32 установить тройник в разрыв шланга, таким образом, чтобы боковой отвод был направлен к подогревателю.

Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя

Выходной рукав с хомутом надеть на штуцер, установленный вместо пробки, закрепить соединение хомутом (допускается подрезка выходного рукава для исключения перегибов).
Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ.
Надеть на входной рукав хомут и надеть рукав на отвод тройника, затем закрепить соединение хомутом.
Заполнить систему охлаждения.

Фиксация сетевого провода

Проверка работы подогревателя

Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.
Через 3-5 минут выключить подогреватель.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.

Читайте также: