При нагрузке пропадает зарядка ваз

Обновлено: 28.06.2024

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Решение проблем

Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.

Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.

Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
нестабильность в работе аккумулятора;
выкипание электролита;
постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
изменение интенсивности света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Какой заряд должна получать АКБ

С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.

Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.

Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.

Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.

Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.

Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Причины неисправностей и их устранение

Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.

Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.

Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:

аккумулятором;
клеммами;
ремнём генератора;
перегрузкой;
контактами;
обмоткой;
замыканием;
механическими поломками;
предохранителем;
диодным мостом и пр.

Аккумулятор

Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.

Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.

Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.

Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.

Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.

Состояние клемм

Также стоит взглянуть на клеммы АКБ, которыми батарея соединяется высоковольтными проводами с генератором и бортовой сетью.

Порой лампочка АКБ загорается в пути, после проезда не самой ровной дороги. Это распространённое явление, поскольку банально клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. Нужно попробовать вернуть клемму на место, крепко её затянуть.

Также нарушение контакта может быть связано с окислительными процессами. Очищать окислившиеся клеммы лучше щадящими средствами. Самым простым решением будет ветошь, смоченная в растворе из пищевой воды и воды. В крайних случаях допускается применение мелкозернистой наждачки.

Ремень

Как известно, генератор соединяется с коленчатым валом и преобразует механическую энергию в электрическую. Для передачи вращений используется ремень генератора.

Если натяжение ремня ослабло либо он износился, возникнут проблемы не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электричества в генераторе.

Провести диагностику необходимо после отключения двигателя. Для начала стоит попробовать его подтянуть. Если износился профиль, то единственным выходом из ситуации станет замена ремня генератора.

Порой случается и так, что проскальзывание ремня на валу связано с намоканием, попаданием масла. Это увеличивает скольжение, и прочного сцепления не происходит. Попробуйте очистить и просушить ремень, немного его подтянуть и снова запустить.

Перегрузка

Бывает и так, что зарядка идёт, но параметры напряжения довольно низкие. То есть генерирующее устройство не может в полную силу подзаряжать АКБ.

Здесь высокая вероятность того, что влияют перегрузки генератора. Это связано обычно с установкой дополнительного оборудования, которое штатно не предусмотрено на машине, и на такую нагрузку бортовая сеть не рассчитана.

Тут есть 2 решения:

заменить генератор на более мощный;
избавиться от некоторого дополнительного оборудования.

Решить самому автомобилисту. Если он не может жить без мощной аудиосистемы, придётся бортовую электросеть дорабатывать.

Контакты

Речь идёт про плохой или слабый контакт самого генератора. Его нарушение обычно возникает при появлении на щётках и контактных кольцах загрязнений и масла. Нередко дают усадку пружины, давящие на щётки. Сами щётки вполне могут зависнуть. Всё это ведёт к тому, что сопротивление возбуждения увеличивается, это может привести к разрыву цепи.

Рекомендуется начать с простой очистки загрязнений. Ветошь можно смочить в бензине. При сильном износе щёток помогает только замена. Если окислились кольца, тогда их лучше всего обработать стеклянной мелкозернистой наждачкой.

В самых тяжёлых случаях узел меняется полностью.

Обрыв обмотки

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как обрывы в обмотке генерирующего устройства.

При наличии обрыва в обмотке возбуждения генератор не сможет выдавать зарядку. Параллельно устройство начнёт сильно нагреваться.

Чтобы поставить более точный диагноз, от щётки следует отключить конец обмотки возбуждения и соединить с клеммой генератора. Далее выполняются замеры мультиметром через АКБ.

Если обрыв имеется, мультиметр ничего не покажет. При использовании тестера с лампочкой последняя не загорится, если есть обрыв.

Для определения проблемной катушки следует к каждой из них поочерёдно подвести провода от аккумулятора. При диагностировании обрыва в катушке её следует заменить. Это если речь идёт о внутренних обрывах. А внешние обрывы можно устранить, воспользовавшись паяльником.

Замыкания

Если говорить про замыкание генератора, то тут есть несколько возможных вариантов:

На корпус ротора. Такая неисправность характеризуется замыканием всей обмотки возбуждения, из-за чего генератор теряет работоспособность. Замыкание на роторный корпус обычно возникает там, где концы обмотки контактируют с кольцами ротора. Для диагностики проще всего воспользоваться 5-вольтной лампочкой. Нужно подключить провод к одному из колец, а второй с сердечником или валом ротора. Если замыкание есть, лампа загорится. Решить проблему можно путём изоляции проблемного участка, либо заменой обмотки.
На статоре. Это замыкание непосредственно в фазовой обмотке. Одна из причин, из-за которых генератор может не давать зарядку. Наверняка разрушилась изоляция, имеющаяся между витками в катушках статора. При этом генератор начнёт нагреваться, недозаряжать АКБ. Обратите внимание, что полноценная зарядка будет происходить при высоких оборотах, что является характерным признаком.
Статор на корпус. Ещё один вариант замыкания. Также ведёт к нагреву генератора, повышению шумности при работе и снижению мощности. Проверка выполняется лампочкой или мультиметром. Один вывод от лампы идёт на сердечник, а другой к выводу обмотки, причём к любому. При наличии замыкания лампа загорится. Восстановить катушку никак нельзя. Нужна замена.
Плюс на корпус. Замыкание плюсовой клеммы на корпус также не редкость. При такой поломке генератор греется, могут возникнуть пробои в выпрямительном блоке. Пробой влечёт за собой замыкание АКБ, что потенциально ведёт к поломке источника питания.

Так что тут придётся провести довольно серьёзную работу для установки точной причины неисправностей.

Механические неисправности

Ошибочно считать, что только электрические неисправности могут стать причиной отсутствия зарядки АКБ от генератора. Часто причиной становятся механические поломки.

Чаще всего это растяжение приводного ремня. Либо могут сломаться и повредиться клеммы, контакты, сами провода и пр.

Предохранитель

А иногда причина крайне банальная, поскольку в блоке сгорел предохранитель, отвечающий за генератор.

Это довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае генерирующее устройство вообще работать не будет. А на одном зарядке стартерной АКБ далеко не уедешь.

Потому требуется открыть блок предохранителей, найти нужный элемент, проверить его состояние визуально или протестировать мультиметром на сопротивление. Если он перегорел, просто устанавливается новый предохранитель аналогичного номинала.

Если устанавливается более мощный генератор, параллельно нужно поставить предохранитель с улучшенными характеристиками.

В противном случае предохранительный элемент, рассчитанный на штатную нагрузку, при более мощном генераторе будет сгорать постоянно.

Диодный мост

Когда на машине интенсивность свечения фар меняется в зависимости от оборотов, увеличиваясь при раскрутке двигателя, наиболее вероятная причина заключается в повреждении регулятора напряжения или диодного моста. Один из факторов проблем с зарядкой АКБ.

Проще всего заменить регулятор. Если проблема не ушла, проверяются диоды. Последние необходимы для того, чтобы выпрямлять токовые колебания.

Проверку диодов выполняют с помощью осциллографа, либо обычным мультиметром. Они должны пропускать ток только в одну сторону.

Если диодный мост имеет признаки оплавления или механические дефекты, лучше сразу провести замену. Внешне он напоминает подкову.

Причин недополучения зарядки АКБ от генератора более чем достаточно. Потому диагностика требуется комплексная. Порой самым верным решением будет обратиться в автосервис за квалифицированной помощью. Хотя объективно ряд неисправностей легко устраняются своими руками.

Довольно часто при любой проблеме с зарядом АКБ начинают винить емкость батареи. Говорят, что ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной, заводской. И отсюда все проблемы. Напомню, что в различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось, что эти заявления не имеют никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Я расскажу про три похожих ситуации при которых горит лампа АКБ. И решение проблем у них довольно простое.

№1. Ситуация выглядит следующим образом. Аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с нажатием педали газа. То есть при увеличении оборотов двигателя. А бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда же отпускаешь педаль газа, то показания вольтажа снова падают, а лампа снова загорается.

Это типичный признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла генератора. В 90% случаев проблема именно в этом. И решается заменой этих деталей.

№2. Вторая ситуация выглядит чуть иначе. Лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего старта двигателя. Со временем "болезнь" прогрессирует, и даже после прогазовки лампа на какое-то время тухнет, а потом загорается опять.

В этом случае обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если вы посмотрите на генератор, то увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку. А когда провод окисляется или рвется, то возникает симптом "разовой недозарядки".

Лечение в этом случае состоит в поиске обрыва этого проводка.

№3. Лампа заряда АКБ горит, с нажатием педали газа гаснет. Но такое случается не каждый день, неисправность плавающая. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не становится регулярной. В итоге заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи.

В такой ситуации следует проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

Читайте также: