При нажатии на сцепление падают обороты на ваз

Обновлено: 18.05.2024

Началось вчера, педаль в пробке вдруг стала как на иномарке - мягкой и "болтающейся" в первую половину хода (пружина на месте и жива). Появляется иногда металлический звук при выжиме сцепления,
а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты). К чему готовиться? Что-то с корзиной или на диске пружина лопнула?
Андрей

Очень страшно По моему опыту, совершенно четко накрылся выжиной, не визжал, молча, как партизан. Эффект был тот же, в точности. У меня его заклинило через 100 км после появления люфта на педали. Чудом добрался до гаража сам, заехал, дальше передачу было не включить. Вскрытие показало заклинивший выжимной, полное разворачивание того, куда он упирается в диафрагму (пятка, кажется), а от сильного желания доехать и включать передачу, добавилась еще и вилка. Ну а солдатик - до кучи.
Глохнет, так как подшипник уже не крутится, а скользит. Если педаль срабатывает уже в ковре на полу, то осталось ехать 30 км.

:-((( а мне до дома 50, причем 20 из них я уже проехал утром. Значит километров 40 недотяну. Но если из Москвы выбраться, то дальше на второй можно и без сцепления доехать.
Андрей.

Ну так. Заводишь на первой, разгоняешся, под сброс газа вынимаешь передачу, и "тянешь" следующую. По уменьшению пулсаций на рычаге втыкаешь.
Мне например удобнее через одну вниз, и последовательно вверх. Да, вниз с перегазовкой после выключения.

Сам так ехал 40 км, когда умерла манжета ГСЦ на ИЖе зеленый был, ехал к опытному тестю, за консультацией/ремонтом. Теперь на ИЖе папа ездит на дачу.

: газа вынимаешь передачу, и "тянешь" следующую. По уменьшению пулсаций на рычаге втыкаешь.
: Мне например удобнее через одну вниз, и последовательно вверх. Да, вниз с перегазовкой после выключения.

В городе, в пробке, где впереди мерс? :)))) Переключение передач "с двойным выжимом" и "с двойным выжимом и перегазовкой", хорошо мне известное, в частности по ГАЗ-52, профессионально освоено в свое время ;). Но по городу, выбираясь из центра и заводиться на передаче никому не пожелаю, хотя ездил почти на всех советских авто. Мне это не помогло.

Если деваться некуда - ехать можно когда у меня внезапно умерла вилка сцепления, то ехать пришлось до гаража через пробки - заводился на передаче, на остановках глушил машину. Мучительно, но доехать можно.

Ээээ. "Разберу" или "посмотрю" можно в дырочку вилки. Разобрать. Ну Сервал может в одиночку, но он очень здоровый :))

Я тоже в одиночку разбирал :-))) Правда, закончилось это плачевно - вмятиной и царапиной на левом заднем крыле. :-)))) Вернее, не разборка, а уже сборка. Но все равно обидно. :-(((

теория 2 ! 1) глохнет на передаче - в момент выжима у двигателя обороты падают ниже холостых - глохнет.
пока педаль не выжал не глохнет потому что колеса передают крутящий момент на двигатель через трансмиссию
смотри карб
2) глохнет на нейтрали при выжиме - уменьшается момент вращения при отделении диска от маховика - падают ниже холостых - глохнет
смотри карб

смотри :
: : 2) глохнет на нейтрали при выжиме - уменьшается момент вращения при отделении диска от маховика - падают ниже холостых - глохнет
: : смотри карб
: Вот тут подробнее, пожалуйста. Почему это при выжиме сцепления должны падать обороты, если сцепление и весь привод исправен?
====================
это практический пример из пару дней назад
у меня исправно сцепление но замусорился карб

НА НЕЙТРАЛИ на стоянке машина работает на ХХ

вращаются
маховик (масса x кг)
+ сцепление в сборе (масса y кг)
+ первичный вал КПП (масса z кг)
их суммарная масса создает момент инерции (как большой маховик) из за которого ничего не глохнет и поддерживается ХХ

я выжал сцепление
и остается только маховик + корзина
а диск сцепления и КПП не участвуют
момент инерции уменьшается и она глохнет
(у меня глохла так всего несколько дней назад)

почему не знаю, но теперь работает нормально
ничего не глохнет все включается
а в сцепление я даже не заглядывал

Тогда у тебя какой-то вечный двигатель получается.
Машина бы все равно заглохла, ведь рано или поздно момент инерции погасился бы :)

: их суммарная масса создает момент инерции (как большой маховик) из за которого ничего не глохнет и поддерживается ХХ

220 тык : Машина бы все равно заглохла, ведь рано или поздно момент инерции погасился бы :)
===========
ага вечный уже, 220 тык.:)
на самом деле двигатель обычной фирмы ВАЗ (Вечный Автомобильный Завод) он и выпускает такие вечные двигатели.

но если серьезно тот я сцепление поменял на новое в сборе 10 тык. назад.

но вот несколько дней назад заправился плохим бензином и двигатель не развивал оборотов выше средних а также останавливался при выжиме сцепления на нейтрали: нажимаешь и только дык дык дык и плавно так останавливается. если бы у меня накрылся выжимной, то я бы наверное не смог после этого случая наздить 500 км по городу в обычном режиме.

а у Good Luck может быть конечно и пружина и выжимной с пауком (как ты считаешь) не обязательно конечно карб

если я правильно понял тебя то на нейтрали выжимая сцепление у него клинит выжимной (получается одно целое - вилка сцепления-обойма выжимного - тарельчатая пружина - корзина - маховик)
и обороты падают.

неа, хотя глохнет при выжиме педали хх у меня суперский. А вот педаль словно без пружины - болтается, работает только у пола, где-то на 1/3 хода.

Если педаль болтается - это карб :)) : хх у меня суперский. А вот педаль словно без пружины - болтается, работает только у пола, где-то на 1/3 хода.

не, если педаль болтается то не карб:) фары может.. : : хх у меня суперский. А вот педаль словно без пружины - болтается, работает только у пола, где-то на 1/3 хода.

Вам смешно, у меня проблемы были на 013 при пе- реключении передач - подрагивание - вылечил заменой подшипника распределителя. Припоминаю - месяц назад повторилась ситуация с моей 053 - заменил распределитель, все стало ок. На старом не работала мембрана вакуумного (опережения) зажигания, даже подшипник заржавел. Так что это не фары и не радиатор отопителя (который течет), скорее все-таки сцепление :-)))

не расстраивайся про фары не тебе написал.. :):)) : реключении передач - подрагивание - вылечил заменой подшипника распределителя. Припоминаю - месяц назад повторилась ситуация с моей 053 - заменил распределитель, все стало ок. На старом не работала мембрана вакуумного (опережения) зажигания, даже подшипник заржавел. Так что это не фары и не радиатор отопителя (который течет), скорее все-таки сцепление :-)))

когда именно? а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты)
===============
а почему собственно глохнет?
1) если педаль не выжата (допустим нейтраль) то вращается все сцепление вместе + первичный вал КПП(машина не глохнет)

2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
что - то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
тогда если мешает должны быть звуки?
если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб

3) когда глохнет? при выжиме на нейтрали? при выжиме на передаче?

правильно. Выжимной не участвует. А вот если бы бы был сломан паук, то в этой ситуации могла быть вибрация - диски сцепления не входили бы в полный контакт.

: 2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
: что - то мешает вращению маховика и двиг останавливается?

заклинивший выжимной. И в теории это так и из практики могу сказать об этом.

: тогда если мешает должны быть звуки?
: если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?

Не обязательно, но скорее всего. Звуков может и не быть вовсе ( у меня так и было). Выжимной умер быстро и скоропостижно.

: у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб

А вот тут точно какая-то ерунда - какая связь между сцеплением и карбом?

"загадочная массонская связь"/копирайт не : : у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
:
: А вот тут точно какая-то ерунда - какая связь между сцеплением и карбом?
:
=============
прямая как оказалось
момент инерции падает при отделении диска от маховика и если нет нормального ХХ то глохнет в любом случае
(включена КПП или не включена)
с точки зрения водителя
1) на стоянке на ХХ не глохнет - выжимаешь глохнет
2) едешь на передаче - выжимаешь - начинает колбасить

Просто при выжиме ++++при нажатии на педаль (не важно, включена передача или нет), скрежета нету, но с небольшой задержкой начинают падать обороты и, если неподгазовать - глохнет. Если быстро переключаться - не успевает. Карб - непричем. У меня газ, он сразу к дроссельным заслонкам подается.
На бензине таже фигня.
Андрей

: а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты)
: ===============
: а почему собственно глохнет?
: 1) если педаль не выжата (допустим нейтраль) то вращается все сцепление вместе + первичный вал КПП(машина не глохнет)
:
: 2)если выжимаем педаль(остается нейтраль) то почему должна глохнуть если это сцепление?
: что - то мешает вращению маховика и двиг останавливается?
: тогда если мешает должны быть звуки?
: если нет звуков (скрежета например) при выжиме сцепления а она глохнет то почему это обязательно сцепление?
: у меня точно так же глохла позавчера при выжиме, но это. . засорился карб
:
: 3) когда глохнет? при выжиме на нейтрали? при выжиме на передаче?

Это не выжимной А, скорее всего "навернулся" "паук". Менять корзину не обязательно. Можно переклепать паук.
Когда обрывается паук, то некоторое время его пластины-пружины цепляют за выжимной, издавая скрежет.
Удачи.
ЗЫ Хотя. вскрытие покажет.

Кстати! Теоритический вопрос есть ли способы отличить неисправность главного цилиндра сцепления от неисправности рабочего? При условии, что ни на том ни на другом потеков нет, а шток ходит плохо (например, один из цилиндров перепускает).

У меня они как раз оба сухие, только манжета на рабочем вроде сырая. Думаю только вскрытие покажет, всмысле снятие.
Андрей
В понедельник отчитаюсь

Скорее всего, накрылся выжимной и, как следствие, накрывается корзина - заклинивший выжимной обычно стирает "пятку" корзины, после чего сцепление вообще нельзя выжать. Дергаться она стала именно из-за того, что подшипник клинит. Тебе надо СРОЧНО ехать в сервис, если хоть немного протянешь с ремонтом - потащат на буксире.
Кстати, приготовся к замене сцепления в сборе :(

: Началось вчера, педаль в пробке вдруг стала как на иномарке - мягкой и "болтающейся" в первую половину хода (пружина на месте и жива). Появляется иногда металлический звук при выжиме сцепления,
: а сегодня при нажатии на педаль сцепления вдруг машину начинает колбасить, глохнет (падают обороты). К чему готовиться? Что-то с корзиной или на диске пружина лопнула?
: Андрей

"Мягкость" педали сопровождалась сильным м звуком, когда все началось, очень похожим на выжимной. Сегодня проехал 50 км, метал звука нету, но педаль все такая же "не живая" и что интересно - раньше сцепление "хватало" в последний момент (когда педаль почти отпущена), теперь почти у пола.
Андрей.

Повторяю скорее всего, это сцепление, ездить так нельзя, если только нет крайней необходимости, иначе ты рискуешь остаться в городских пробках без сцепления. Ни разу не пробовал так ездить? Не советую пробовать.
Для первоначальной диагностики рекомендую залезть под машину, снять пружину с вилки сцепления, снять шток цилиндра и проверить вилку - быть может она у тебя сломалась, тогда тебе повезло, отделался 25 рублями и минутой работы. Если вилка исправна, то дальше можешь проверить рабочий ход привода сцепления - один сверху нажимает, а ты смотришь снизу, насколько шток рабочего цилиндра выходит. Если он не выходит или выходит очень незначительно, то снова удача - все лишь замена рабочего (и/или главного) цилиндра сцепления. Если все ходит нормально - замена сцепления.
При замене не скупись, ставь сцепление в сборе.

: звуком, когда все началось, очень похожим на выжимной. Сегодня проехал 50 км, метал звука нету, но педаль все такая же "не живая" и что интересно - раньше сцепление "хватало" в последний момент (когда педаль почти отпущена), теперь почти у пола.
: Андрей.

Спасибо! Пойду в обед - посмотрю на вилку прошла то всего 75 тык за 2 года. А сцепление (вернее диск советский) менял на 50 тык. Ничто не вечно.
Андрей.

Без ямы (подъемника) ничего не увидишь. А 50 тыс для сцепления - весьма прилично по городским пробкам.

: прошла то всего 75 тык за 2 года. А сцепление (вернее диск советский) менял на 50 тык. Ничто не вечно.
: Андрей.

Вилка - жива, но вот пыльник рабочего разорван вклочья. Я вот что подумал: подшипник - это хорошо, конечно, но и без него ездили люди. если у меня педаль берет у пола, то можно подрегулировать сцепление, чтобы брала подальше. Тогда пусть сильнее рассыпается все там, но я выиграю лишних 20 км, которых мне хватит доехать до дома.
.
: : Андрей.

Было такое. Вилка пополам : вклочья. Я вот что подумал: подшипник - это хорошо, конечно, но и без него ездили люди. если у меня педаль берет у пола, то можно подрегулировать сцепление, чтобы брала подальше. Тогда пусть сильнее рассыпается все там, но я выиграю лишних 20 км, которых мне хватит доехать до дома.

У меня недавно была точно такаяже ситуация. Оказалось - надломилась вилка в районе упора внутри коробки и загнулась так, что шток рабочего цилиндра вышел почти полностью порвав пыльник и сорвав пружину. В принципе, можно было попробовать рукой залазть вдоль вики под пыльник и нащупать излом. Но все выяснилось после снятия коробки.

Я любопытный и домкрат у меня имеется :-))) джинсы, конечно жалко, но стоять на дороге со сломанной вилкой не хочется.
Андрей.

21124 1,6 16 кл. глохнет при нажатии на сцепление на ходу и торможении

ваз 21124 на ходу, когда выжимаю сцепление и начинаю притормаживать, глохнет. На сервисе сказали шипит вакуум, из-за него. поменял вакуум, проблема осталась, если кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем проблема.

проверяй точнее,глохнет при нажатии педали сцепления,или даже на нейтралке когда тормоз нажимаешь,обороты скачут?
проверь шланчик который идёт от коллектора к вакууму.

проверяй точнее,глохнет при нажатии педали сцепления,или даже на нейтралке когда тормоз нажимаешь,обороты скачут?
проверь шланчик который идёт от коллектора к вакууму.

Бред. Если шланг дырявый - он будет пропускать воздух всегда, вне зависимости от положения педалей тормоза и сцепления.

Ни то ни другое с сцеплением не связано. ДПДЗ возможно глючит, хотя отнюдь не факт конечно - просто предположение:((((

Если шипит при нажатие на тормоз то ты должен был это и сам услышать. Тогда разгермитизация вакуума произошла.

сегодня специально катался проверял, просто выжимаю сцепление и все обороты падают и машина глохнет, город маленький норм СТО с норм диагностами нет, может все-таки кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой

сегодня специально катался проверял, просто выжимаю сцепление и все обороты падают и машина глохнет, город маленький норм СТО с норм диагностами нет, может все-таки кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой

я так же думаю выработка упорных полуколец и смещение колена в результате подклинивание
всей ЦПГ и падение нагрузки, проверить то можно и нахолостом ходу,
двигатель прогрет нажимаем сцепление и обороты падают, могут потом правда
потихонечку восстанавливаться при нажатой педали сцепления

тут напрашивается второй вариант, неисправность качения двигателя,
то есть при тормажении или сцеплении двигатель смещается
изменяет своё положение относительно кузова,

тут нужно завести на холостом ходу двигатель, осмотреть
нет ли натянутых проводов на датчики разъемов,
можно покачать по очереди разъемы на датчиках

так же глянуть гофру на впускном тракте, шланги
попытаться их пошевелить наблюдая за работой
двигателя, может где-то слез шланг или трещина
и при смещении того же двигателя относительно
воздушного фильтра, вакума и так далее происходит
несанкционированный подсос воздуха.

Привет, форумчанам!
Очень нужна ваша помощь в проблеме, замучала уже, деньги как в топку на её решение уходят и без толку. авто ВАЗ 21099i
Когда проявляется:
1. при торможении перед остановкой: с тормозом или просто при сбросе передачи при нажатии на сцепление тихо падают обороты и машина глохнет
2. при торможении перед поворотом: притормаживаю, отпускаю тормоз, нажимаю сцепление, чтобы включить пониженную передачу, и глохну
Проявляется только на прогретый двигатель (>90)
Что успел сделать/проверить:
1. замена РХХ
2. проверка смещения коленчатого вала
3. проверка вакуумника
4. проверка косы под блоком предохранителей не пережаты ли провода
5. проверка самого сцепления

До того как появилась проблема, был в сервисе где заменили сцепление, а также зачистили какой то контакт в блоке (не работала задняя левая фара).
Ай ниид хелп, плиз.

Arasiba

Новенький

Пошарься по поиску, тут на форуме у кого то была похожая проблема, кажется что то с патрубком дросельной заслонки было.

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Основные секреты перебоев в двигателе

Датчик холостого хода

Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время .

Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.

Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.

Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.

Бензонасос
И снова некачественный бензин.
Диагностика
Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра )
Генератор

Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.

Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.

Свечи

Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Почему при нажатии сцепления мотор глохнет

Независимо от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе. Одна из довольно распространенных неприятностей — глохнущий мотор при выжиме сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим полезно будет узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их немало, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в тот момент, когда нажато сцепление, а педаль газа отпущена. Получается, что проблема возникает, когда дроссельная заслонка закрыта, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при езде накатом обороты резко падают, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или жмете на тормоз, значит, вам нужно менять датчик ХХ.

Другая распространенная причина проблемы — сильно загрязненный или поврежденный дроссельный узел. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.

Проверив фильтры, переходим к оценке состояния инжекторных форсунок. Если они грязные, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

И наконец, проверяем топливный насос: при недостаточной производительности давление топлива будет низким и мотор начнет глохнуть.

Замена регулятора холостого хода.

Снимаем клеммы с АКБ. Определяем, где стоит датчик. Отщелкиваем от него фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
Устанавливаем новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, следите, чтобы они плотно прилегали к поверхности.
Производим калибровку нового регулятора. Для этого накидываем клеммы на АКБ и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно делать пробный запуск двигателя.

Чистка дроссельной заслонки.

Для этой операции понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел, как это описано в инструкции по ремонту вашего автомобиля, затем очистителем промываем заслонку и каналы. Еще важно прочистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подать туда воздух под давлением (компрессором, например). Когда будете снимать дроссель, осмотрите и резиновые прокладки узла — если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнитель нужно заменить.

Замена топливного фильтра.

В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Заводим мотор и ждем, пока он заглохнет.
Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в области бензобака — у разных машин по-разному). Откручиваем фильтр и присоединенные к нему топливные патрубки.
Устанавливаем новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
Когда фильтр установлен, а все крепежи затянуты, включаем бензонасос путем обратной установки предохранителя. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы в системе выросло давление.
После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. В месте присоединения топливных патрубков и по корпусу фильтра не должно быть никаких утечек горючего.

Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями в холостом ходе. А т.к. за него отвечают датчик положения дроссельной заслонкой и датчик холостого хода, то именно эти элементы и стоит проверять в первую очередь, если ваш мотор стал глохнуть при выжиме сцепления.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Читайте в этой статье

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

Дроссельная заслонка . Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная.

ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Приветствую!
Прошу помощи по решению проблемы.
Вкратце: Падают обороты ХХ и при выжиме сцепления во время движения.
Снял видео работы мотора на ХХ:

Во время движения — выжимаем сцепление, обороты падают и чаще всего глохнет. На ГАЗу стабильнее, но вчера и на нем глохла пару раз.

Заводится с первого раза, на холодную со 2-3 секунды оборота стартером, на горячую стартует с пол оборота.
Но на бензине бывает сразу падают обороты и если не подгазовать — снова глохнет.

Уже было проделано:
Заменены ДМРВ (до замены расход воздуха на ХХ был около 15, после 9-10, расход топлива снизился), РХХ, ДПДЗ, Датчик фаз, ДПКВ.
На недавнем ТО проверяли давление в рампе, все ОК. Топливный фильтр новый, так же сеточку бензонасоса поменял (была чистая).
Сегодня проверил и зачистил массы под капотом, замерил напряжение, все в норме, не проседает.

Из ошибок БК периодически показывает "Высокий уровень Датчика детонации".
Это может как то влиять на обороты?
Что еще может быть?

PS
ШН 2006 гв, пробег 123500 км

UPD от 15.12
Из-за отсутствия времени и гаража проверить удалось не много.
1. на данный момент проверил тепловой экран, все уши крепления целые и хорошо зафиксированы
2. Заметил, что начало проседать напряжение. При движении 13,3-13,4, при падении оборотов до ХХ напряжение опускалось ниже 12 (значения с БК). И это без включения различных электропотребителей.
Заменил регулятор напряжения на 3-х уровневый, напряжение в районе 14, в т.ч. на ХХ.
Напряжение в порядке, но проблема осталась 🙁
3. Помимо проблемы с оборотами, треснул расширительный бачок (стоит Jp Group 1214700300, на 2 года хватило)

UPD от 20.12
Обнаружилась неисправность ДК1 и прогар прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

Вышедший из строя автомобильный генератор

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Читайте также: