При переключении передач повышаются обороты калина причины

Обновлено: 04.07.2024

Скачки оборотов на ходу в момент переключения передач

Приветствую! Проблема следующая: при переключении на высшую передачу подскакивают обороты, через секунду падают. Приходится отпускать газ, выжидать и только потом выжимать сцепление и переключаться. Раньше такого не было. Такое наблюдается только после 2500 оборотов. Отключил датчик скорости, проблема исчезла, естественно перестал работать спидометр и вылез ЧЕК. Поставил новый датчик, ЧЕК исчез, спидометр заработал Ни со старым, ни с новым датчиком ЧЕК не загорается. Куда копать? На машине педаль газа электронная, заслонка открывается и закрывается отлично, подсосов воздуха нет! Что с датчиком сцепления, что без проблема не уходит, так что дело не в нем. На холостых работает ровно. Проблема только при движении и только с 2500 оборотов. Подключал к компьютеру, висела ошибка с датчиком скорости, скинул ее. Произвел сброс всех параметров. Ни чего не помогло. Куда копать?

Подожми контакты в разъеме дросселя и ВД-эшкой брызни. Аккумулятор снимал? Если снимал, то нужна адаптация дросселя.

Аккум снимал, но уже 300+ км проехал. Дроссель не причём, т.к. когда машина стоит обороты скидываются нормально. Тут как то на датчик скорости все завязанно, без него проблемы нет. Ставил 3 разных, в том числе и с исправной машины, проблема не исчезает. Голову ломают все к кому только не обращался )))

Toha
у тебя обороты скидывает не датчик скорости, а дроссель. Дроссель у тебя виснет как буд-то не видит что ты убрал ногу с педали. У тебя рассогласование сигналов какое-то. Проведи адаптацию дросселя и посмотри что будет.

Хорошо. Как работа дросселя отличается при газовании на стоящей машине и когда машина на ходу? И обороты не ВИСНУТ они ПОДСКАКИВАЮТ. Такое ощущение что кто то за меня подгазовывает.

Где-то я уже это видел и отвечал даже. Ты сколько тем создал?
Ну ладно, повторюсь, чай не сломаюсь.
Стоя на месте, ты не выжимаешь сцепление, а там контактик есть. Возможно он и барахлит. Ну и как бы странно это не звучало, я бы за одним ещё и на педали тормоза контакты проверил.

Два форума подключил в помощь На самом деле я попеременял все датчики какие можно в 2 круга и диагностика показывает что все в ёлочку. Да что же за ребус такой мне нива моя подкинула! Я в отчаяние уже. Машина стоит на ручнике, я выжимаю сцепу, даю газку резко кидаю педаль газа (при этом сцепа выжата) и обороты мгновенно падают, не подвисают, не поднимаются! Моя проблема только в движении наблюдается. Машина понимает что я еду только по датчику скорости который в раздатке или еще как то?

Это появилось 300 км назад. Не важно холодная машина или прогретая. Ночевала на улице или в теплом гараже. Это просто есть всегда.

Ну так на "том" форуме, тебе давали ссылку на сайт диагностов, где такую же проблему вылечили ремонтом контактов педали сцепления. Ты пробовал этот вариант ?

Стоп. Смотри. Пожалуйста вникни в суть. Представь себя за рулем моей нивы. Ты стоишь, просто стоишь, машина заведена, ты выжал сцепление и газуешь, держишь примерно 3000 оборотов. Резко бросаешь газ, сцепление выжато, обороты мгновенно падают. Потом ты такой думаешь, надо прокатиться, проверить как на ходу ведет себя машина. Едешь, даешь разгон, 1ая передача, 2ая, выжимаешь сцепление, рука на РКПП, отпускаешь газ и в этот момент обороты резко подскакивают вверх. Пара секунд и начинают падать. Едешь как школьник какой-то. Это не дросель. Это не датчик сцепления. Это не е-газ. И это не тормоз. И не датчик неровной дороги. И кислородники все в норме. И диагностика ни хренашеньки не видит. Все происходит только в движении. ЧТО ЭТО. Что касается датчика сцепления - я чистил контакты своего и покупал новый. Результат нулевой.

Последний раз редактировалось Portada 30 янв 2018, 04:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице, излишни и засоряют форум.

Логично. Только на холостом ходу очень малое потребление воздуха, соответственно, и разрежение во впускном коллекторе. При нагрузке же двигатель сосёт больше воздуха, в том числе и оттуда, откуда не предусмотрено (и не учтено датчиком массового расхода воздуха).

Поеду завтра на стенд с дым машиной. Ну чувствую не тут собака зарыта.

И еще. Если отцепить фишку от датчика скорости е ездить без него, то проблема исчезает. Но по сути двигатель то все равно получается под нагрузкой. Датчики скорости менял и даже ставил с исправной машины.

Последний раз редактировалось Portada 30 янв 2018, 04:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице, излишни и засоряют форум.

Это иллюзия, просто проблема не так явно выражена. Датчик скорости влияет на обороты ХХ - он их увеличивает, но незначительно. Сделай проверку. Вывеси на машине колесо, заведи. Крутани вывешенное колесо, и посмотри, насколько увеличатся обороты - сомневаюсь, что они будут больше тысячи. Датчик свою работу делает, он исправен. Проблема именно в реакции двигателя под нагрузкой. А она зависит от исполнительного механизма (в твоём случае, электронного дросселя, форсунок) и от внешнего воздействия. Сомневаюсь, что исполнительному механизму был задан такой алгоритм, который скачком бы менял объём топливо-воздушной смеси. Хотя, если электронному дросселю не была сделана адаптация - то вполне возможно, что он скачками что-то меняет и при правильном управляющем сигнале.
И так, немного оффтопа. Моя профессия непосредственно связана с датчиками, исполнительными механизмами и алгоритмами управления. Я часто слышу мнения людей, что где-то неправильно работает датчик, алгоритм и его надо перенастроить, уменьшить/увеличить порог срабатывания и т.д. По факту эти люди не хотят разбираться с проблемой, они хотят убрать видимые её последствия. А это чревато тем, что через время дорогостоящие установки разваливаются на кусочки, а я вынужден повторять знаменитую фразу Лаврова.

Имеем Ладу Калину 2010 года, 1.6 литра, 8 клапанов.
Если при движении накатом (например, когда подкатываешься к светофору) выключить передачу, обороты проваливаются ниже холостых, (иногда аж до 500), и потом этак "волнообразно" стабилизируются на нормальном уровне. Происходит это не каждый раз, но несколько раз за поездку - точно.
Если газовать и бросать газ стоя на месте, без нагрузки, то обороты, как и положено, плавно опускаются до холостых.
Был у официалов на Хилке, они погоняли двигатель на стенде диагностики, естественно, "в статике", без движения. Вердикт - проблема не обнаружена. Предложил диагносту сделать круг по городу - отказался, мотивировав занятостью и графиком.
В общем. Что это может быть, как проблему диагностировать и кто может помочь с диагностикой?

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Дезавуируем гносеологическую схоластику эмпириокритицизма.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

В ком-то живет бог, в ком-то - дьявол. А в некоторых живут только глисты.

Ну, видимо, при пуске пропеллера нагрузка на генератор, и, следовательно, на двигатель возрастает, и возможна просадка оборотов.
Но это точно не мой вариант.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

тоже так бывает на 16-ти клапаннике. но у меня подклинивает(?) РХХ и она без педали газа не всегда заводится.

а вообще, эту проблему я на отлично смоделировал, когда на СТО забыли обратно поставить гофру от воздухана до дросселя - двигатель остался без ДМРВ. вот тогда стабильно глох при выключении передачи. хотя просто на холостых работал норм

да рхх скорей всего, попробуй поменяй, серавно пригодиться, сначала карбклинером можно пробрызать на рабтающем двигателе.

. Они могли бы, не мигая, пронзать ночь и видеть звезды.
Но эти глаза смотрят в экран.

поддержу оратора. когда была не долго приора..на хилке был на диагностики на вопросы стука и подтраивания мастер сказал не обращать внимание этож наше авто аппарат никаких отклонений не заметил. есть подозрение из беседы он вообще там ни у кого ничего не замечает

. Они могли бы, не мигая, пронзать ночь и видеть звезды.
Но эти глаза смотрят в экран.

Вы держитесь там!

Вакуумник недавно менял по гарантии, сейчас работает независимо от погоды и не шипит.
По моим наблюдениям, с тормозами не связано.
Подозреваю РХХ, (ибо изредка бывает проблема с пуском, как у Андрона), но вот как эту теорию проверить - вопрос.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

В ответ на: Подозреваю РХХ, (ибо изредка бывает проблема с пуском, как у Андрона), но вот как эту теорию проверить - вопрос.

Судя по всему, это именно РХХ. Лечится все самостоятельно, разборкой ДУ и промывкой РХХ и его канала в дроссельном узле. Работы даже на улице на полчаса.

В ответ на: Подозреваю РХХ, (ибо изредка бывает проблема с пуском, как у Андрона), но вот как эту теорию проверить - вопрос.

Судя по всему, это именно РХХ. Лечится все самостоятельно, разборкой ДУ и промывкой РХХ и его канала в дроссельном узле. Работы даже на улице на полчаса. или заменой.. у меня только так подобная проблема решилась.

Главное в жизни определиться - Где твое место?! и Что ты за птица?!

канеш заменить, он стоит то рублей 500, проще не заморачиватся с промыванием и разборкой, да и нелюбят вазовские рхх помывки,я както давно пытался взбодрить его. или я сам сломал или помывка его убила)) так и непонял, кароч если учесть цену карбклинера рублей 200 наверно, то канеш заменить на новый и не мучаться)

. Они могли бы, не мигая, пронзать ночь и видеть звезды.
Но эти глаза смотрят в экран.

там если уж взялся делать, дроссель желательно промыть. там столько г. на скапливается, даже за полгода.
так что карбклинер все равно нужен. да и при замене нужно посадочное место наконечника отмыть.

В ответ на: Подозреваю РХХ, (ибо изредка бывает проблема с пуском, как у Андрона), но вот как эту теорию проверить - вопрос.

Где то пролетало, что в при движении (даже с выключенной передачей) обороты двигателя поддерживаются чуть выше ХХ, для нормальной работы вакуумника.
Как связать с РХХ?

Да, я на пятнахе разбирал РХХ, промывал и даже капал маслом.
Шток можно выдвинуть с помощью 12 вольт и пары проводов, только геморройно это, где-то в инете проскакивала схема с переключателем.
И еще, проверить герметичность самого РХХ, бывает подсасывает через отверстия в корпусе.

Вы держитесь там!

В ответ на: Где то пролетало, что в при движении (даже с выключенной передачей) обороты двигателя поддерживаются чуть выше ХХ, для нормальной работы вакуумника.
Как связать с РХХ?

РХХ подает воздух в двигатель, если отпущен акселератор. Регулируя степень его открытости, можно управлять оборотами двигателя на холостых Если комп видит, что ДЗ закрыта, а машина движется, то он может держать холостые чуть повыше. По крайней мере, теоретически.
А по поводу провалов. Если РХХ подклинивает, то он открывается с задержкой. За это время обороты могут упасть. Опять же, теоретически.
А сканера ни у кого нет, покататься?

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Ну можно сравнить напряжение (или чем там он управляется) на РХХ при нормальной работе и при провалах. Я думаю, если регулятор подклинивает, во втором случае оно должно быть больше.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

а поменять рхх на новый вообще не рассматривается. любите вы сами себе мозг вынести всякими догадками

. Они могли бы, не мигая, пронзать ночь и видеть звезды.
Но эти глаза смотрят в экран.

В ответ на: а поменять рхх на новый вообще не рассматривается. любите вы сами себе мозг вынести всякими догадками

Не, ну можно, конечно, менять все подряд, пока не угадаешь. Но нам, людям умственного труда, такой подход чужд.

Да поменяю. Но если до того сканер подвернется, будет интересно подтвердить/опровергнуть свои догадки.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

да не всё подряд менять, а просто рхх на тазе такая весч, которая полюбому пригодиться, даже если в этот раз с ним все ок

. Они могли бы, не мигая, пронзать ночь и видеть звезды.
Но эти глаза смотрят в экран.

Версия с РХХ вполне возможна, и даже больше скажу - вероятна на 95%, однако озвучу еще одну вероятность, которая только что в голову пришла:
На УАЗе с аналогичным контроллером БОШ, что и на Калине, идет завязка ЭБУ на концевики педалей тормоза и сцепления. При неправильной регулировке концевиков ЭБУ не корректирует топливоподачу при работе педалями.
Гипотеза рабочая, но в отличие от покупки пусть и дешевого, но не бесплатного РХХ - регулировка концевиков полностью бесплатна.

Дезавуируем гносеологическую схоластику эмпириокритицизма.

В ответ на: да не всё подряд менять, а просто рхх на тазе такая весч, которая полюбому пригодиться, даже если в этот раз с ним все ок

эта да.. у меня на дальняки вообще практически полный набор мелких но с. очень важных датчиков имеется. кроме ДМРВ ) к примеру датчик положения колен вала может сдохнуть на раз .. и с жигулевскими приколами - без симптомов и зимой в мороз где-нибудь под Кузней. у знакомого на девятине так было. )
Русский автопром дисциплинирует))
щас начнут помидорами кидаться сторонники автосервисов ))

Главное в жизни определиться - Где твое место?! и Что ты за птица?!

В ответ на: Ну можно сравнить напряжение (или чем там он управляется) на РХХ при нормальной работе и при провалах. Я думаю, если регулятор подклинивает, во втором случае оно должно быть больше.

Там шаговый двигатель, импульсами управляется. Туда и обратно.
При включении зажигания пытается откалиброваться. Правда без обратной связи непонятно как, может по току?
Иногда, если после стоянки ошибку РХХ выдает (КЗ или замыкание +12), это если сразу заводить пытаться, не подождав пару секунд после включения зажигания.
А слышали бы вы какие песни он издает утром при минус 30? (а чему еще больше скрипеть?)

Вы держитесь там!

Runx 2001, 1NZ-FE, серебристый

Всем доброго времени суток.
Помогите, плиз, авто таз2114 2007 гв, пробег 95000, двиг 1.6(восьмиклапанник), мозги январь 5.1(родная прошивка).

Значит проблема следующая: если переключать передачи, на пример с первой на вторую, со второй на третью и так далее, раскручивая двигатель свыше 3000 оборотов при выжиме сцепления(газ отпущен) обороты поднимаются до 4500-5000 при этом по бк процент открытия положения дросселя остается(ну или по чуть-чуть уменьшается).
Если, двигатель крутить до 3000(плавно ускоряясь), то все нормально, газ отпускаю, сцепу выжимаю, бк показывает 0% открытия дроселя, обороты 800-840(то есть всё нормально). На нейтралке этот косяк не воспроизводится. При выключенном двигателе жал на педаль газа по всякому возвращается без проблем. То есть получается, будто дросельная заслонка подклинивает в определенном положении. Ещё нюанс, если раскрутить на четвертой до 3500-4000 резким нажатием и отпустить газ, то обороты не падают, педаль газа мягкая становиться. то есть вот такой круиз-контроль
Поменял рхх и дпзд, тросик газа вроде нормально бегает в обмотке. Вот вопрос собственно, может ли заслонка так чудно клинить, если да, то что с ней сделать? Или ещё на что обратить внимание?

ЗЫ сейчас чек не горит(проехал уже около 100 км), но были две ошибки
первая - это пропуски зажигания(на первм и втором цилиндрах), появилась на скорости 110 км\ч, но когда остановился двигатель работает ровно, обороты на месте- поменял свечи, вроде пока не появляется.
вторая - нет активности датчика кислорода, появилась, когда я на заведенном двигателе открыл крышку маслозаливной горловины, чтобы поставить наклаку пластиковую, дрыгатель начало лихорадить и холостые обороты начали падать приерно до 400-500, крышку закрыл и стало все норм, но ошибка эта появилась(((
До этого чек негорел последнии полгода 100%, сцепление в норме, свечи-провода тоже хорошие.

Уже голову сломал. ИМХО эти все чеки и бешеные обороты, аля круиз-контроль имеют одну и ту же причину появления.

АКПП при переключении задержка и резко повышаются обороты

Ребят подскажите, кто знает на CRV 96гв АКПП при переключении на более высокую скорость происходит задержка (около 2,3 сек) и в это же время резко повышаются обороты (примерно на 1000 оборотов в теч. 2, 3 сек.). С 1-й скорости на 2-ю меньше времени тупит, а с 2-й на 3 и с 3-й на больше времени.
При этом все это происходит после прогрева двигателя минут 15. Со временем (примерно езды 30-40 минут) эта перегазовка между переключениями сокращается и практические не проявляется. Явных пинков при переключении не наблюдается просто как бы такая задержка. Посторонних стуков нет.
Очень переживаю что АКПП под замену. Есть мысли?

Заранее спасибо за любые ответы.

прогревай коробку вместе с двигателем — по 15-30сек на каждой передаче нажав тормоз(стоя на месте). замены не требуется.
полный прогрев коробки(фрикционов и жидкости) происходит через 5км пробега.
на холодной коробке включение прямой передачи(особенно в мороз) не рекомендуется до 5км пробега.

если дневные пробеги не большие(до 30км), то лучше на автобусе или на такси — иначе преждевременный выход агрегата из строя обеспечен.

Огромное спасибо за совет попробую так сделать, отпишусь.

Я езжу 100 км в день и 2х35 и + по мелочам.

Я еще слышал, что еще тросик какойто регулировать можно. И сбрасывать режим адаптации. Может быть связано?

Я бы еще жижу в коробке поменял.
Но только на АТF-Z1

Еще я часто слышу про услугу — Дефектовка АКПП — что это? Я примерно понимаю, что это диагностика, но что конкретно? Так заедешь на сервис — сделают диагностику возьмут деньги скажут что ошибок нет и требуется разбор коробки, а после разбора можно сказать что угодно.

Я езжу 100 км в день и 2х35 и + по мелочам.

Я еще слышал, что еще тросик какойто регулировать можно. И сбрасывать режим адаптации. Может быть связано?

тросик от дросселя, тот который не на педаль газа — должен быть натянут, но не открывать при этом дроссельную заслонку.

Только мне непонятна связь между работой дроссельной заслонкой и АКП. Просто у меня прогазовка происходит при переключении в момент набора скорости.

Там все просто.
Есть коробка с тросиковым управлением и с электронным.
В тросиковой коробке, сигнал о том, как сильно открыта заслонка и соотвественно интенсивно происходит разгон идет через систему шкивов и тросика, а в электронной- через электронные датчики.
Со временем тросики вытягиваются, появляются люфты и как следствие искажение сигнала и переключения происходят не своевременно и жестко.
Как следствие или удары и толчки или паузы в переключениях.
"Покури" поиск и ФАК. Темы были про то, как отдиагностировать самому проблему и достаточно точно, в условиях гаража, отрегулировать управление коробкой.

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель примерно до 3000 оборотов. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял скорость при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой (не под горку), то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего. Например, у моего двигателя небольшой табун из 193 лошадок и 280 Нм крутящего момента (это далеко не самый мощный двигатель – обычный стоковый середнячок). Не было такого подъема, где двигатель показался слабым.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, нечего испытывать судьбу.

• Выжмите сцепление до пола.

• Отпустите педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.

• Включите нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.

• Отпустите педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.

• Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

Т.к. тема является архивной.

хз как в 10ке но у меня для замены тросика яма не нужна..)

ЗЫ: На Мызе есть сервис "Автодрайв" ¶

Объявления на НН.РУ — Авто

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

Коробки отбора мощности Камаз, Маз, Урал, Краз, Газ, Зил Отправка в день оплаты. Отправка транспортными компаниями. Работаем как с.
Цена: 18 500 руб.

Сегодня у нижегородских любителей фастфуда настоящий праздник: на обновленной Нижне-Волжской набережной открылась новая точка всемирно.

В Нижнем Новгороде во второй раз пройдёт фестиваль уличного кино. Короткометражки молодых российских режиссёров можно будет бесплатно.

В Московском районе Нижнего Новгорода произошёл несчастный случай: девочка раскачивала подругу, но качели внезапно упали. В результате.

Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

Читайте также: