При включении задней передачи падает напряжение ваз
Обновлено: 04.07.2024
народ SOS. ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12.1 при включение задней передачи тоже самое а при аварийках все норм. в чем дело?где капать?.Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение.
Похожие статьи
14 comments on “ Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение. Ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12 ”
Это с включённой печкой, фарами, и прочей херней? Если так, то все норм
Это норм у меня так же..
Это приборка показывает или мультиметр?
Если приборка, то не верь ей.
Реле какое то в блоке предохранителя или сам блок водой залило и коротит. Проверь ток мультиметром на акуммуляторе при включенных поворотниках дворниках и задней передачи…в инете есть информация нормального значения тока. У меня тоже была такого рода проблема только хуже реле обогрева стекла заднего залипало и сажало аккумулятор…
Мультиметр показывал 110 до работы электрика
Юлия, а зачем тогда сигналка?
Косолапов Виктор , при чем у меня тоже чек то горел то нет.когда электрик сделал то все нормально стало
Всем добрый вечер!
Машина ВАЗ 21053 с генератором 3701 (восьммерочный на 55Ампер-часов). При включении указателя поворотов стрелка вольтметра скачет до 10 вольт в такт мигания лампочек . А при включении аварийной сигнализации, когда работают все 6 лампочек, стрелка стоит на месте как вкопанная и не колышится! Ситуация однинакова как при заведенном двигателе так и при заглушенном; на холостом ходу и на скорости в 120км/час
Так же при вклучении габаритных огней напряжение падает на 2 вольта (12,6 призаведенном двигателе, 10В при заглушенном), а ои потребляют всего 20 Ват. При этом если просто включаю дальний свет потянув на себя подрулевой переключатель (чтоб не включать габариты) , напряжение почти не падает, а дальний ведь потребляет 120 Ват!
АКБ новая, полностью заряженная, ремень генератора новый и натянут хорошо.Вчера сменил генератор на новый, (тоже восьмерочный на 55 Ампер-часов, генератор оригинальный российский полностью исправный)- ситуация не изменилась. Все лампы штатной мощности, холостой ход 970 об/мин.
Всем откликнувшимсяБОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Доброго времени суток, ам 21124. Собственно вопрос в следующем, при включении поворотников на БК вольтаж падает на вольт, и потом начинает прыгать (Влево или в право без разницы) при включении аварийки все в норме. так и должно быть или в чем проблема? Заранее спасибо…
Comments 18
По любому масса. Другого быть не может. Болезн всех рф авто
У меня та же херня, плюс еще когда заднюю включаешь тоже напряжение падает больше чем от включенных фар (( Хочу на диоды поменять но не найду в продаже реле поворотов для диодных ламп.
да на всех машинах так, если вместе со светом даже лампа акуума в пол накала моргает.
да у всех так, массы тут какие то приплетают))
у меня тоже какже
Это нормально. У всех прыгает. Не обращай внимания)) Главное, чтоб заряд был не низким без включения поворотников.
Однозначно дело в массе!
Та же фигня, машина ваз 21104. Забил, езжу так.
Массу фар и фонарей зачисти, массу на кузов, массу приборки, и ещё есть масса под щитком в "бороде" у правой ноги водителя!
С меня один раз в сервисе содрали неплохую сумму за эту работу. Теперь сам делаю, там делов-то на 30 минут с перекурами!
Я пару раз смотрел, так и не нашёл, это где там масса прикручена, возле правой ноги водителя? Чтоб её увидеть, снимать только пластиковую крышку или как её назвать с бороды?
Да, пластиковая крышка и там к шпильке масса прикручена.
Походу её кто когда то снял, как теперь искать, один конец понятно что здесь, а вот второй куда тянуть не понятно
глянь релюшки, массу задних габаритов, проверь бк, может ошибок дохрена накопилось и надо скинуть. Так чт ооднозначно мало кто скажет тебе что это такое у тебя…
как ошибки могут влиять на просадку напряжения?
мозги начинают голову делать, и может случиться много интересного. была у меня проблема, решил газу дать на трассе и после того как стрелка чуток прям за 190 заходить начала, началось просто сверхестественное… лампочки отключились и опять включились, датчики типа все загорелись, ручник каким то х*ем загорелся)))
исходя из этого предположил)
ВАЗ Калина примерно 2-3 раза в сутки напряжение падает до 11, 6 вольт на ходу, интересны версии что может быть.
maxail
Toshich_z
И на месте и при движении и днем и ночью, секунд на 10-20 пропадет и опять до 14 вольт выравнивается, но проблема в том что в этот момент авто начинает трястись.
maxail
maxail
vikt3963
Toshich_z
abricos33
по разному 12.4 в, 11.9, 13.2 где то на секунду 2, может несколько секунд подниматься до 14 и падать до 12.2 снова расти и снова падать(плавать), разгрузочное реле тоже заменил.
maxail
Sergey_karb
maxail
Реле зарядки не может так работать?
Да с компа пускал вентилятор охлаждения, на секунду тоже такая байда была.
maxail
ВАЗ Калина примерно 2-3 раза в сутки напряжение падает до 11, 6 вольт на ходу, интересны версии что может быть.
РН так работает, когда вольтаж доходит до верхнего предела регулирования он просто отключает зарядку и ты видишь вольтаж аккумулятора. Замени РН
У самого такой при сбросе оборотов на холостые обрубает зарядку и от нагрузки не зависит, ставил другой и это проходило но по скольку дает хорошую зарядку осавил его и не парюсь
dics38
Отключение генератора не даст резкую просадку напряжения. И уж тем более не увеличит нагрузку на мотор. Проверьте ЭМУРУ, при его неисправности возможно включение такой мощной нагрузки (электромотор).
домовой Кузьма
Попробовать проверить АКБ нагрузочной вилкой и электролит посмотреть - вдруг уже мутный. были случаи перемыкание в АКБ на ходу правда на карбовой авто.
Мастеровой
Попробовать проверить АКБ нагрузочной вилкой и электролит посмотреть - вдруг уже мутный. были случаи перемыкание в АКБ на ходу правда на карбовой авто.
dics38
сильная просадка для нее.
тут больше подходит вариант более сильноточного потребителя
Toshich_z
салгир
Прошу прощения, словарь свой подредактирую.
Но опять же, отключилась бы соотвествующая цепь, пред бы сгорел. Но это так, догадки.
Toshich_z
Отключение генератора не даст резкую просадку напряжения. И уж тем более не увеличит нагрузку на мотор.
А межвитковое замыкание на это способно. Грелся помню генератор прилично.
артур48
А межвитковое замыкание на это способно. Грелся помню генератор прилично.
Межвитковое вряд ли а вот неисправность диода в мосту может такую картину давать.
Незнакомец
Скорее всего реле регулятор мозги парит. Поставьте подменный и покатайтесь, должно все быть нормально. Диодный мост - наврятли, иначе гул был бы и грелся б генератор, ну или постоянная просадка была б, со статором такая же история.
Снять, зачистить все контакты и минуса, поменять регулятор, думаю поможет.
Vanchetto
по разному 12.4 в, 11.9, 13.2 где то на секунду 2, может несколько секунд подниматься до 14 и падать до 12.2 снова расти и снова падать(плавать), разгрузочное реле тоже заменил.
Была такая история,только на акб 14в. а по сканеру скачет, всю эл.часть проверил,оказалось старая болезнь калин,тосол в эбу.
Да если б калина не 16 кл и бес кондея можно было бы играться с подменными реле зарядки, а тут еще и таксист нормально платить не хочет. Я пожалуй только но разборки гены не дошел. Протянул все что можно протянуть, даже разгрузочное реле поменял, потому как контакт по виду грелся.
maxail
жгут проводов,что идёт от аккума и проходит мимо движка ниже термостата нужно проверить на вопрос протёртости.
plast
колесов
maxail, Вчера только на 2112, генератор поменял, поставил свой перебранный рабочий, было 12.8 и прыгало аж до 10.6в. стало 14.3в после замены, еще не перебирал ихний генератор пока, но скорей всего РН как я и говорил выше.
Если есть яма, то быстро не проблема гену снять..
Снятия и установки генератора с климат.установкой панасоник, вдруг кому пригодится, дело в том, что как оказалось, нет необходимости снимать компрессор-это значительно уменьшает время замены и трудоёмкость, достаточно отвернуть 2 болта генератора от кронштейна(если нижний болт установлен правильно-шляпкой к КПП), провод с шпильки генератора, отсоединить тонкий проводок возбуждения генератора и отвернуть хомут патрубка сапуна двигателя отодвинув его в сторону КПП(патрубок)-всё-генератор вынимается свободно с ямы, вся процедура примерно у меня занимает около 10 мин, если нет защиты.
Всем одноклубникам здравствуйте.
Очередной сюрприз машинка подкинула. Пару дней назад заметил, что после прогрева двигателя начинается следующая фигня (до прогрева - то есть, то нет). При движении после остановки (на светофоре, в пробке и т.д.), когда машина стоит на передаче (неважно, D, R, или еще какой), начала довольно сильно тускнеть подсветка и головной свет. Проверка показала, что напряжение при этом падает примерно до 12 вольт (11,9 - 12,7). Обороты при этом тоже падают (до скольки, точно сказать не могу, ниже стандартных холостых точно, но чек не горит). Если после добавить газа - все приходит в норму (как правило, до следующего торможения и остановки). Если включить нейтраль/парк и газануть - опять же, все становится в норме (тоже, как правило, до следующих торможения и остановки). Если при этом выключать какие-то мощные потребители (фары, мотор отопителя, обогрев заднего стекла) - напряжение падает на несколько десятых вольта меньше (или растет на то же значение). На нейтрали/парке такого нет ни на холодном, ни на прогретом двигателе.
С работающим двигателем и включенными всеми потребителями на холостых клемму скидывал - не глохнет, значит, генератор в целом живой. Клеммы (и подключение плюса) протягивал, составом для электрики брызгал, эффекта ноль). Первый болт "земли" (считая от минусовой клеммы) тоже тянул, эффекта нет.
В чем может быть проблема? В мозгах опять та же 14-я ошибка (проклятая цепь ДПДЗ, которая уже мне крови попила, но последние полгода минимум, а то и больше, внешне себя никак не проявляла). Может такое быть из-за указанной ошибки? Или дело в чем-то еще? Подскажите, плиз, где еще копать стоит. Честно сказать, надоело туда-сюда аккумы таскать и заряжать их постоянно (а в таком режиме по пробкам, да еще и на морозе, они почему-то заряжаться не очень хотят, соответственно, если мер предосторожности не принимать, ручку не дергать и не газовать при остановках, то их надолго не хватает)
OKE C16LZ -> OVA C20NE -> OAH Z16XEP + MMC Colt V 4G13 + Chrisler ES 2,5 -> Suzuki Baleno EG G16B-> MMC Colt V 4G13 4G15
Спасибо. Проблема (пока) решилась непонятным образом сама собой после сдергивания и последующего одевания клеммы аккумулятора. Сегодня ездил - вообще напряжение не проседает. Что это было - так и не понял.
А я что я просто
Попробуй прокачать тормоза Была похожая проблема
может и контакт с клеммой. Провод переломился вряд ли - я скидывал только минусовую клемму, а их у меня там два, еще дополнительно скрученный медный 3х1,5 до земли проброшен. Версии про тормоза и реле-регулятор - попробую. Спасибо.
. При движении после остановки (на светофоре, в пробке и т.д.), когда машина стоит на передаче (неважно, D, R, или еще какой), начала довольно сильно тускнеть подсветка и головной свет. Проверка показала, что напряжение при этом падает примерно до 12 вольт (11,9 - 12,7). Обороты при этом тоже падают (до скольки, точно сказать не могу, ниже стандартных холостых точно, но чек не горит). .
Обороты ниже ХХ падают, пока машина стоит, например, на светофоре?
Не понял в этом плане ситуации: "при движении после остановки. Обороты при этом тоже падают. ниже стандартных холостых точно".
Если при остановке на светофоре обороты падают ниже обычных, склоняюсь к тому, что ошибка ДПДЗ играет роль, а снижение напряжения в этом случае - просто следствие падения оборотов. ДПДЗ проверяли? Сопротивление его меряли?
Да, именно так. Когда машина поехала и останавливается на светофоре, в пробке и т.д. Сейчас заметил, на парке/нейтрали та же фигня стала появляться, пока газ не нажмешь, после нажатия, как правило, все приходит в норму до следующего торможения и остановки.
ДПДЗ проверял весной, если верить мультиметру, рабочий полностью (датчик-выключатель холостого хода работает, напряжение на сигнальном в пределах нормы, изменяется от степени открытия дросселя). Сейчас, увы, проверить сложно (китайские провода от мультиметра на морозе деревенеют). Под очень большим подозрением проводка к нему (но, как сами понимаете, менять ее - геморрой еще тот). Сегодня опять то же самое, только обороты еще ниже (другой аккумулятор). Кстати, маленький нюанс: если на холостых (без газа) руль вывернуть и попробовать тронуться - даже появившейся нагрузки от ГУРа хватает, чтобы двигатель на передаче заглох, как на механике с брошенным сцеплением. Обороты такие низкие, что двигатель почти не слышно. При этом чек не горит.
Подозреваю, что от ДПДЗ обороты падать могут (но опять же - почему ниже холостых? Если там по сигнальному приходит напряжение меньше, чем в допусках, по идее, мозг должен включать чек и запускать обходную программу, чтоб держались холостые обороты. Или там алгоритм по-другому реализован, и значение с ДПДЗ все равно тупо воспринимается мозгами как истинное?)
По идее, от значения оборотов двигателя напряжение падать принципиально (на пару вольт) не должно. Может, действительно, реле-регулятор умирает? От изношенных щеток такое может быть (если заряда на низких оборотах нет или он плохой)? Опять же - на педаль газа-то двигатель реагирует хорошо (все прошлые разы, когда ДПДЗ мозг выносил, с этим проблемы были), и напруга при этом поднимается сразу (пока газ нажат).
Еще нюанс. Пару дней при попытке пуска с выжатым газом (чтобы аккум лишний раз не сажать) происходило такое интересное явление (вылечивалось скидыванием и последующим одеванием минусовой клеммы). Двигатель работал, пока я держал газ (хотя бы немного), но стоило педаль отпустить, и он сразу же глох, причем независимо от времени предыдущего удержания педали. В обоих случаях это происходило при установленном старом аккуме с чуть более тонкими выводами. О чем это может говорить?
Начну с конца.
Генератор начинает выдавать зарядный ток, начиная с каких-то оборотов. Так что, если обороты перед светофором падают ниже ХХ, и одновременно свет фар притухает - и так понятно, что генератор не дает ток, и напряжение падает от рабочего до напряжения на аккумуляторе (разряженном и под нагрузкой).
На все Ваши проблемы накладывается то, что туда-сюда аккумуляторы тягаете. Клемму скидываете, настройки ЭБУ каждый раз теряются, надо ЭБУ заново обучать.
Простой пример. Зима, морозы, снимаю АКБ, чтобы не замерзла. Ставлю обратно теплый заряженный, нормально завожусь, прогреваю двигатель и еду - через 5-10 минут на очередном светофоре двигатель глохнет. После запуска была сразу включена печка, мотор прогревался под дополнительной нагрузкой вентилятора печки. Потом в прогретом салоне кондиционер обороты вентилятора печки сбросил (нагрузка ушла), при остановке на светофоре ЭБУ изменил впрыск так, что обороты упали ниже ХХ.
Что касается ДПДЗ. Вы сами написали, что были ошибки ДПДЗ. Отталкиваюсь от того, что эти ошибки могут служить причиной неровного ХХ.
Попробуйте ,чтобы исключить побочные эффекты, после замены АКБ проводить обучение ЭБУ. На форуме есть тема, как делать.
Если бы реле-регулятор умирало бы - тогда бы, да, напряжение на нормальных ХХ падало бы, но умирающее реле-регулятор - по идее - само по себе не понизит обороты ХХ ниже нормы. Должна нагрузка в цепи упасть, чтобы ЭБУ "понизил обороты".
Вновь здравствуйте. Пришла зима - опять те же проблемы вернулись. Только теперь в немного другом виде.
Пока машина не прогрелась (на прогревочных оборотах) - напряжение в норме, не падает, заряд идет, машина едет. Как только прогрелась - холостые на передаче при торможении падают в хлам и оно глохнет (или не глохнет, если выключить фары, печку, все потребители и переключать на нейтраль при каждом торможении). На нейтрали - может уронить обороты, может не уронить, но обычно не глохнет. Если включить потребители типа фар - напряжение проседает, но менее сильно, чем на передаче. Перед тем, как заглохнуть (или при переключении на нейтраль) - слышно судорожные попытки моторчика РХХ поднять обороты, что у него иногда получается, при включении зажигания он тоже срабатывает (т.е., вероятно, не совсем неисправен).
Ошибок по самодиагностике НЕТ. Стоит нажать на газ - машина едет вполне бодро, обороты набирает, напряжение в норме. Если в пробках не стоять, можно вообще неисправности не заметить, но движение в пробках реально в мучение превращается. При повороте руля на прогретой с торможением - все очень грустно, глохнет почти 100%, т.е. даже перестроиться спокойно нереально. Аккумуляторы разряжает. Думал на генератор, сменил на другой (б/у) - эффекта нет, может, лишь чуть лучше стало. Обучение проводил, сбрасываться, вроде бы, не должно (уже насобачился акумы заменять с чистым отключением менее минуты, только часы и сбрасываются). Клеммы смазаны, затянуты.
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить и где искать причину такой неисправности? Что еще может быть, кроме генератора (навскидку в сервисе обвинили именно его)?
А я что я просто
На вскидку только его и можно обвинить, А так смотрите может где что коротит и просадка поэтому. И все же генератор надо проверить, Померить напряжение при работающем двигателе. При повороте руля когда глохнет надо проверить подсоединен ли датчик давления на насосе ГУРа, если нет возможна одна из причин. Ну и самое главное надеюсь моторчик РХХ проверили. Так и его неисправность может все портить.
"холостые на передаче при торможении падают в хлам и оно глохнет"
Была такая беда при сбрасывании настроек ЭБУ.
"Обучение проводил, сбрасываться, вроде бы, не должно"
Я тоже так думал, но в одном месте, на горке - постоянно сбрасывались. я это замечал потому что обнулялся счетчик одометра ( прошло само, перестал там парковаться ) .
Личилось обучением.
Если все же уверены, что это не ЭБУ - тогда мне нечего добавить к посту Алексея.
Итак, докладываю по результатам. Если у кого такие же симптомы, действовать, вероятно, надо так.
1. Тщательно промыть каналы холостого хода дроссельной заслонки (я туда почти весь баллон хайгировского очистителя выбрызгал, потом 5 км без остановки по окрестностям намотал - глохнуть сразу перестало). Причина глушения оказалась проста и банальна - грязный (а может быть, и подмерзший) канал холостого хода, он же и картину при холодном пуске портил). Но напряжение на холостых на прогретом двигателе как было на передаче низким, так и осталось, и аккумуляторы на машине довольно быстро разряжались.
2. После этого вскрыл старый генератор, заменил щетки на новый оригинал, отвез на тестирование. После тестирования мастера в сервисе принялись отговаривать меня ставить перебранный (дескать, и контрактный хорошо работает, а что напряжение на холостых под нагрузкой падает, так это типа нормально, потому как "машина старая, чтобы ее заставить работать как новую, надо очень много денег вложить"). Однако по моему настоянию генератор заменили на перебранный.
Результат: с контрактным генератором напряжение на холостых на передаче падало до 12,7 - 12,6 вольт с включенным ближним светом фар, печкой (на минимальных оборотах) и аварийкой. С перебранным до такого значения тоже падает, вот только для этого надо плюсом включить: обогрев заднего стекла, радио, задний ход, а мотор отопителя - на 2 - 3 скорость (т.е. общая нагрузка по всем потребителям - явно выше 40 ампер). Т.е. там, где раньше напряжение проседало, теперь оно находится в норме, да еще и с запасом по мощности.
Теперь пару замечаний по генератору. На этом форуме есть хорошая тема по его разбору, но к ней можно добавить еще кое-что.
1). По всем инструкциям, руководствам и т.д. щетки генератора подлежат замене:
- если они выступают в просвет для ротора меньше, чем на 2 мм;
- если их износ дошел до линии на боку щетки.
Люди, не верьте этим инструкциям!! На практике (не знаю, почему так, по логике, в инструкциях должно быть правильно - нормального съема тока нет, только если щетки очень мало осталось или контакт с кольцом ротора плохой) происходит нечто совсем другое. Если у вас напряжение начало на холостых падать, а логотип мицубиси на щетках сточен - смело их меняйте. Даже если до боковой линии больше сантиметра осталось. Даже если цифры "041" (обычно такие) видны, а над ними еще несколько мм щетки. Я (и еще люди на форуме) меняли их при таком износе - и генераторы (почему-то) вдруг резко начинали нормально работать. С притиркой щеток не парьтесь (в найденных мною инструкциях эта процедура не описывалась, ставил без притирки, все работает нормально).
2). Верхняя и нижняя части генератора очень неслабо прикипают к статору. 2 плоскими отвертками оторвать верхнюю крышку с ротором получается далеко не всегда - слишком большое усилие нужно, даже если WD-40 предварительно пролить. Чтобы нормально их разъединить, я сделал следующее: взял 2 длинных (на 60 мм) болта М5, просунул их в дырки от шпилек, в районе статора (между верхней и нижней крышками) закрутил на них гайки, а над родной резьбой (чтоб туда не ушли и не закрутились) вставил шайбы большого диаметра. Затем начал поочередно закручивать оба болта, пока они не уперлись в шайбы. После этого, поочередно закручивая оба болта головкой на 8 и помогая верхней крышке сдвинуться отвертками (на крышке есть выступы, в которые их можно упереть), я достаточно спокойно и не особо мучаясь, разъединил статор, низ и верх генератора. Главное - не торопиться и делать все постепенно, не допуская перекашивания обоих крышек относительно статора.
В остальном, все просто.
Всем ответившим спасибо за помощь. ПС. разъем датчика на ГУРе имеется и подключен.
Как определить, что напряжение в сети недостаточное?
- понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
- на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
- отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
- при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
- заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.
Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.
Проблема такая :Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.
При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.
Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.
Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…
Напряжение на старом проводе.
Напряжение на новом проводе на прогретом двигателе с включёнными : Ближний; ПТФ; музыка; ЗПТФ. Без вентилятора.
Падение напряжения при включении вентилятора при включённых : Ближний; музыка; ПТФ.
Сам провод который поставил взамен старого.
Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения
Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:
- аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
- генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
- регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
- слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
- вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.
Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2
С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.
После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.
Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?
Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:
Ваз 2108 при включении электро потребителей падает уровень зарядки,проверка реле, ответы, видео
Случай который случился со мной может случиться с каждым автоводителем, не скажу что это приятно, но было это как то не неожиданно, погода была жаркой выехав на своей девятке из дома и проехав какое то расстояние сработал вентилятор охлаждения обратив внимание на панель приборов заметил что стрелка на индикаторе зарядки переместились и встала между красной и зеленой зоной, что означает малый заряд аккумулятора, я еще включил и свет хотя до этого ехал без света, стрелка переместилась в красную зону, что для меня стало интересным и не неожиданным, выключив свет стрелка вернулась на середину после чего отключился вентилятор и стрелка показала нормальный заряд.
Доехав до магазина автозапчастей где давно меня знают и где покупаю практически постоянно автозапчасти, для начала решил начать с малого, тут же купил и поменял щетки хотя и старые еще были годные. Тестер показал 13.5 вольт зарядки при заведенном двигателе-это мало, докупив диодный мост поехал домой в деревню это 58 км. ехал без света благо поехал полевой дорогой которая короче и по качеству лучше чем трасса-мы же в Саратовской области :))).
Приехав домой стал перебирать генератор, поменяв диодный мост разницы не заметил все как и было, у меня так же были в запасе один собранный генератор и по запчастям еще два.
Перебрав все несколько раз и меняя одно на другое ничего не выходило и все оставалось как и прежде при включении фар или любых других потребителей питания уровень зарядки падал, в чем дело? Где еще что искать?
Прочитал в интернете что может аккумулятор на брать на себя зарядку, такое тоже случается, рядом стояли еще две машины, брата и племянника, поставил их батареи у них они новее моего одному примерно 10 месяцев второму вообще около 4. Изменений не произошло значит не аккумулятор, куда еще залезть порыться, была мысль что проводка где то пробита и заряд не доходит, но этот вариант сразу отпал ведь если где то замкнет то проводка если не сгорит то оплавится точно.
Вопрос с проводкой все же не давал мне покоя стал рыть провода сначала проверил главные которые идут на блок предохранителей и реле, побеспокоил еще какие то провода в итоге при заводе авто тестер сначала показывает 13.5 а после как поработает примерно с минуту две зарядка начинает подниматься и доходит до 14.2 что уже стало лучше не понятно в проводке дело или после очередной переборки генератора что то законтачило и все же при включении фар зарядка падает с 14.2 до 13.7 и включая вентилятор охлаждения двигателя падает до 13.4, а если еще включить и печку то до 12.9 что становится мало и потребление не достающего идет с аккумулятора.
При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы не найдены,поэтому я решил все по порядку и сделать все сразу.
Начал опять с генератора снял все разобрал выбрал из нескольких запчастей те которые посчитал лучшие, собрал генератор.
Далее снял клеммы с аккумулятора и тоже все зачистил, также зачистил клеммы которые подключаются к генератору все собрал и поставил на свои места.
На рабочем двигателе генератор стал выдавать 14.2 что означало хороший результат работы, но опять же при подключении потребителей просадка зарядки все же наблюдалась не так конечно что была, но все же меня это не очень радовало.
Я стал измерять напряжение при рабочем двигателе не только на аккумуляторе, но и на генераторе, в следствии чего выяснил что генератор выдает все как надо при включенном свете 14 без света 14.2 а на акум поступало 13.8 после чего кинул плюсовой с тестера на клемму плюса аккумулятора, а минус на массу двигателя и заряд показал 14 вольт при фарах.
Сняв провод который идет от аккумулятора на массу двигателя и зачистив все контакты все было поставлено на свои места.
Запустив двигатель и включив фары был доволен результатом, на тестере было 14 вольт что означало хороший результат. Включив свет, печку, вентилятор охлаждения заряд на клеммах аккумулятора составлял 13,8 вольт это нормальна.
После проверив тестером старый диодный мост выяснил что один диод вышел из строя и поэтому была просадка зарядки.
При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы, по возможности снял видео старался подробнее все рассказать и показать.
Если у кого то были похожие случаи и причины которые я не описал буду рад комментариям.
Так-же читайте мои публикации на ЯНДЕКС ДЗЕН
Как отремонтировать генератор — важные рекомендации
В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:
- замена регулятора напряжения — выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
- проверка целостности электрической цепи — возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
- замена генератора — также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
- ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
- замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.
Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.
Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:
Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?
Выполняем проверку с помощью штатного оборудования
1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2
Горит лампа контроля зарядки аккумулятора
Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)
Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле
Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке
Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму
Подводим итоги
Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.
И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?
Читайте также: