При закрытии воздушной заслонки двигатель глохнет ваз

Обновлено: 07.07.2024

daskatzchen писал(а): дачик расхода воздуха ведь после фильтра стоит перед дросселем ,может из за того что якобы воздуха нет в машине инжектор не заводится

Так раньше же все нормально было. Балончики ведь даже аэрозоливые продаются для чистки инжектора. Снимешь воздуховод, газуешь и брызгаешь. И я так когда-то делал. А сейчас хоть газуй, хоть не газуй, при снятой гофре двигатель не работает.

masya115-505 писал(а): ..при чистке "системы впрыска" вроде всегда рекомендуют увеличить обороты ДВС (дабы не заглох)..

..предположу,- что поврежден шланг от коллектора до вакуумного усилителя тормозов;
- происходит излишняя подача воздуха в систему впрыска
ПРИЗНАКИ:
- "плавают" обороты;
- плохо заводится (не обязательно);

Обороты не плавают, заводится легко, вообщем двигатель работает стабильно и четко

Можно забить, конечно, машина нормально бегает. Но раз раньше при снятой гофре она работала, а сейчас нет, значит что-то неисправно. А это напрягает.
По идее, когда снимешь гофру, компьютер должен подумать что неисправен ДМРВ и продолжить работу двигателя в аварийном режиме, без одного датчика. Может будут повышенные обороты, может будут плавать, на двигатель не должен глохнуть.

Можно забить, конечно, машина нормально бегает. Но раз раньше при снятой гофре она работала, а сейчас нет, значит что-то неисправно. А это напрягает.

v250183 , не знаю что у вас там за аварийные режимы на инжекторе но все эти балоны где тачка чистится на "ходу" это все фуфло . Снимай и чисти по нормальному только лучше инструкцию почитай че по чем там иначе дров наломаешь

а то и не лезь если там все работает, не интересно жизнь автолюбителя дак погнали со мной за компанию приводы промывать

v250183 писал(а): Помогите, кто в курсе. Ваз 2110 1,6 16 кл.
Началось все с того, что начали медленно сбрасаваться обороты ХХ, а иногда и вообще зависать на 1300-1400. Я снял рхх, почистил его и канал, куда он садится спец. жидкостью в болончике (игла была порядком в саже). Проверил тестером целосность обмотки, поставил на место, завел, проехал 5 км. Вроде все нормально. Обороты падают до 800. Как и было раньше. И я решил побрызгать этой чудо жидкостью прямо в ДУ, все ж чище будет. Снимаю гофру воздуховода и двигатель глохнет. Завожу, он заводиться и тут же глохнет. ставлю гофру назад, работает нормально. Пытался снять гофру на высоких оборотах, все равно глохнет. А ведь раньше я так уже делал и машина не глохла. Главное газовать сильнее, когда брызгаешь. Подскажите, что не в порядке

Обороты не плавают, заводится легко, вообщем двигатель работает стабильно и четко

Народ, подскажите, как должно быть, должен глохнуть или нет?
Снимаю воздуховод, который идёт от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки - двиг не заводится. При работающем снимаю - глохнет. Подгазовка не помогает. Хотел немного побрызгать БДЗ карбклинером, малость холостые обороты шалят. Раньше делал так, двигло работало нормально.
Двигло 1ZZ-FE, Premio.

Разруха не в клозетах, а в головах. (С)

Не знаю как на Тойоте, но на Опеле такая-же ситуация, глохнет. Долго пытался понять, с чем это связано, потом в одном из форумов нашел объяснение (насколько правильное - не знаю): ДМРВ на ЭБУ дает сигнал, что воздух не проходит через него, соответственно ЭБУ начинает перекрывает подачу бензина через форсунки (смесь должна нормальная создаваться, воздух + бензин). Если же ДМРВ просто отключен - то ЭБУ входит в аварийный режим и берет показания с ДПДЗ (положение дроссельной заслонки). Впринципе вполне логичное объяснение, я поверил.
Пускай наши гуру скажут, наскоько это верно.

Лучшая защита - это нападение.

В ответ на: Не знаю как на Тойоте, но на Опеле такая-же ситуация, глохнет. Долго пытался понять, с чем это связано, потом в одном из форумов нашел объяснение (насколько правильное - не знаю): ДМРВ на ЭБУ дает сигнал, что воздух не проходит через него, соответственно ЭБУ начинает перекрывает подачу бензина через форсунки (смесь должна нормальная создаваться, воздух + бензин). Если же ДМРВ просто отключен - то ЭБУ входит в аварийный режим и берет показания с ДПДЗ (положение дроссельной заслонки). Впринципе вполне логичное объяснение, я поверил.
Пускай наши гуру скажут, наскоько это верно.

Сосбтвенно я к такой-же логике и пришёл. Но не могу понять, почему раньше работал, а сейчас нет. Разница: раньше делал зимой, сейчас летомМожет действительно что-то с датчиками))) . Расход топлива нормальный.

попробуй на диагностику съездить, пускай датчики проверят, может что и вылезет.
я вообще на газе езжу, мне бензин только для прогрева нужен поэтому не заморачиваюсь.

Лучшая защита - это нападение.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

ну да стоит.
Получается так что-ли? : комп думает, что воздух не идёт и шлушит двигло?
Сомнительная логика.

В ответ на: ну да стоит.
Получается так что-ли? : комп думает, что воздух не идёт и шлушит двигло?Сомнительная логика.

Предложите свою логику автопроизводителям. Комп считает расход воздуха и выставляет относительно него отношение воздух/бенз путем регулирования времени открытия форсунки. Если воздуха ноль - и форсунки не открывает соответственно.

Suzuki Swift Sport '04 1.5 MT

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Лучшая защита - это нападение.

А при этом датчик расхода воздуха остается подключеным? Население в каком количестве? Датчик не трогаю, остаётся подключен. Человек 5

У меня когда ВАЗ был, там зависело от контроллера: на GM глох, на "январе" нет. Видимо какие-то обходные пути существуют при резком уменьшении сигнала с датчика расхода воздуха, включается аварийный режим. Может и на тойотах так. Остается только гадать.

Лучшая защита - это нападение.

Для кого-то может и странные. В частности когда ГБО ставил на свою машину сам, пришлось поинтересоваться. Когда ДМРВ умер, на диагностику не пришлось ехать, так вычислил с помощью скрепки, этот способ позволил только подтвердить мою догадку. В общем что-бы не ездить на СТО и ремонтироваться самому.

Лучшая защита - это нападение.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Поломка лишь повод для тюнинга

В.Почему глохнет?
О.Потому, что пугается.
В. Почему раньше не глох?
О. Раньше смелее был.
Если серьезно, и Вам это нужно, то: глохнет потому что при полностью отсоедененном воздуховоде, поток воздуха проходящий через датчик массы потока воздуха (MAF) не меняет его выходное напряжение (на сигнальном проводе). ЭБУ отслеживает обороты коленчатого вала сопоставляет с показаниями MAF, определяет несоответствие, валится в аврийный режим. ЕВРО-3, ЕВРО-4 и т.п.
Теперь о том почему раньше не глох. Скорее всего из-за того, что по причине загрязненности или неисправности MAF на сигнальный провод давал напряжение соответствующее какому либо потоку воздуха, другими словами напряжение с MAFа давало повод ЭБУ считать его исправным и "пропускающим" через себя воздух в мотор. Есть команда запуска, вращение КВ,есть воздух, подается топливо, искра и тд..
Ну вот типа того.
Специалистов прошу простить за "терминологию"

Одной из причин, по которым машина с инжектором глохнет при нажатии на газ, является неисправность топливного насоса, который может либо вообще не работать, либо не создавать нужного давления, из-за чего ухудшается распыление бензина.

Инжекторный автомобильный двигатель отличается от карбюраторного и дизельного только способом получения и воспламенения топливовоздушной смеси. Поэтому далее мы будем рассказывать только о том, почему машина с инжектором глохнет на холостых оборотах или любых других режимах работы.

Как работает двигатель внутреннего сгорания

В основе любого автомобильного двигателя лежит процесс превращения топливовоздушной смеси в многократно превышающий по объему выхлопной газ. Во время сгорания смеси выделяются различные газы, которые увеличивают давление в цилиндре, благодаря чему поршень толкает в сторону коленчатого вала. Более подробно эти процессы, а также различные неисправности, связанные с техническим состоянием самого мотора, мы освещали в этих статьях:

Машина глохнет на ходу.
Глохнет машина на холостом ходу и малых оборотах.
Машина глохнет на горячую. .
Машина троит и глохнет в чем причина.
Почему карбюраторная машина глохнет.

Поэтому дальше мы будем рассказывать только о том, почему глохнет машина с инжектором, не отвлекаясь на двигатели других типов.

Почему глохнет

плохой контакт или неисправность топливного насоса;
выход из строя одного из датчиков;
неисправность регулятора холостого хода (РХХ);
поломка обратного клапана рампы;
замыкание или обрыв проводки;
неисправен блок катушек зажигания.

Такие неисправности встречаются только на бензиновых моторах с инжекторной системой питания. Почти всегда система самодиагностики информирует водителя о неисправности (зажигается индикатор Check engine), а также формируется код ошибки, однако они не всегда помогают установить настоящую причину дефекта.

Плохой контакт или неисправность топливного насоса

Если насос полностью неисправен, или окислены его контакты, то при включении зажигания он не подает бензин в рампу. Чтобы проверить его работу, включите зажигание и слушайте – если он исправен, то раздастся негромкое жужжание в течение одной-двух секунд, если жужжания не слышно, проверяйте сначала цепь его питания, затем сам насос.

Выход из строя одного из датчиков

Несмотря на то, что в таком двигателе не один десяток датчиков, машина с инжектором не держит обороты и глохнет лишь из-за дефекта следующих устройств:

датчика положения коленчатого вала (ДПКВ);
датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
датчика массового расхода воздуха (ДМРВ);
датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

Любая неисправность этих устройств может в определенных условиях привести к тому, что силовой агрегат заглохнет.

Благодаря внутренней системе самодиагностики, при таких неисправностях формируется код ошибки, который можно считать с помощью сканера, если же сканера или по каким-либо другим причинам прочитать ошибки невозможно, придется все проверять вручную.

Поломка этого датчика или его проводки всегда останавливает двигатель, ведь ЭБУ по его сигналам формирует импульсы, управляющие форсунками и системой зажигания. Чтобы проверить его работу и проводку, измерьте напряжение на клеммах питания при включенном зажигании, затем осциллографом или пробником со светодиодом проверьте импульсы, которые он формирует во время вращения коленчатого вала. Если напряжение питания есть и импульсы появляются, то проверяйте проводку, которая соединяет его с ЭБУ. Если сигналы не доходят до ЭБУ, то вы нашли причину, по которой силовой агрегат не заводится.

Помните, ДПКВ находится в крайне неудачном месте, рядом со шкивом коленчатого вала, через который проходит ремень генератора и других устройств. По этой причине на датчик воздействует не только вибрация машины, но и летящая из-под колес грязь, а зимой или после дождя возле его контактов резко увеличивается влажность, что зачастую становится причиной его выхода из строя.

Кроме того, если машина сначала заводится, затем глохнет на ходу, то причины могут быть самыми различными, в том числе поврежденная сигнальная проводка, из-за чего ЭБУ инжектора время от времени не получает сигналы с ДПКВ, что и приводит к остановке мотора. Поэтому без считывания ошибок и глубокой проверки проводки не обойтись.

Этот датчик сообщает ЭБУ о положении дроссельной заслонки и положении педали газа (до появления электронной педали), после чего блок управления определял оптимальное количество топлива и наилучший угол опережения зажигания (УОЗ).

Когда этот датчик неисправен, нередко машина с инжектором глохнет при нажатии на газ, ведь открытие дросселя увеличивает поступление воздуха в цилиндры, однако количество впрыскиваемого топлива остается неизменным. ДПДЗ выпускают двух типов:

Чтобы проверить контактный датчик, снимите его с двигателя, затем отключите разъем и посмотрите, поступает ли питающее напряжение на соответствующие контакты. Затем переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между контактами датчика при различных положениях держателя, оно должно плавно меняться от минимального до максимального.

Чтобы проверить бесконтактный датчик, измерьте сначала питающее, затем сигнальное напряжение без снятия устройства с машины. Во время открытия и закрытия заслонки оно должно изменяться от минимального (примерно 0,5 В) до максимального (примерно 5 В) и обратно.

Обычно неисправность этого датчика не приводит к остановке силового агрегата, а лишь переводит его в аварийный режим с увеличением подачи топлива до максимальной, то есть доехать до дома или места ремонта своим ходом возможно.

Но, если выход из строя датчика сопряжен с какими-то проблемами двигателя, например, заметным снижением компрессии или слабым искрообразованием, то при нажатии на педаль газа машина с инжектором глохнет нередко из-за него.

Чтобы проверить датчик, измерьте питающее и сигнальное напряжение на холостых оборотах прогретого двигателя. Питающее напряжение должно соответствовать напряжению аккумулятора, а сигнальное соответствовать установленному для этой модели. К примеру, для приоровского датчика с артикулом 0 280 218 004 нормальным является напряжение в 0,996–1,02 В, если же оно более высокое, то его нужно заменить.

Чтобы проверить датчик, поместите его в стоящую на электроплите или газовой печке небольшую емкость с водой. Также поместите в емкость термометр с верхней границей свыше ста градусов, с его помощью вы будете отслеживать температуру датчика для составления таблицы, затем измеряйте сопротивление датчика с помощью тестера. Затем сверяйте полученные данные с эталонными для вашего типа и модели датчика, расхождение не должно превышать 5–10%.

Неисправность регулятора холостого хода

В режиме холостого хода (ХХ) воздух идет в обход воздушной заслонки (дросселя) через клапан регулятора ХХ. Поступающее через клапан вентиляции картерных газов масло формирует на поверхности регулятора смолистые отложения, которые нарушают его работу. Кроме того, на формирование отложений влияет пыль, проходящая через воздушный фильтр.

Причины неисправности датчика двигателя

Также машина глохнет на низких оборотах, когда неисправен механизм РХХ инжектора или оборвана цепь его питания, при этом подгазовывая (несильно нажимая на педаль газа) можно завести двигатель. Это происходит из-за того, что во время подгазовки открывается дроссель и воздух поступает в цилиндры через него.

Чтобы проверить регулятор, снимите его с двигателя и внимательно осмотрите, на шляпке (наконечнике иглы) не должно быть никаких отложений. Затем подключите его к колодке проводов и, придерживая пальцем шляпку, попросите помощника включить зажигание. Если РХХ исправен, то в момент включения зажигания игла выйдет максимально, поэтому вы почувствуете пальцем небольшое давление.

Если же шляпка неподвижна, то снимите с регулятора колодку и измерьте на ней питающее и сигнальное напряжение, затем измерьте сопротивление обмоток РХХ, они должны соответствовать нормальным для этой модели устройства. Отклонение напряжения говорит о проблемах с проводкой, при неправильном сопротивлении замените устройство.

Помните, если машина глохнет на холостых оборотах, а питание двигателя обеспечивает инжектор, то с высокой долей вероятности причины такого поведения связаны с неправильной работой РХХ.

Поломка обратного клапана рампы

ЭБУ управляет формированием топливовоздушной смеси на основании информации, полученной от различных датчиков, однако для этого давление в рампе всегда должно быть стабильным. Блок управления включает бензонасос через определенные промежутки времени, благодаря чему при любом расходе движения давление в рампе не должно падать ниже определенного уровня.

Часть инжекторных машин оснащены регулятором давления рампы, который сбрасывает излишки давления, благодаря чему повышается стабильность подачи топлива, остальные транспортные средства оснащают обратным клапаном.

Неопытные водители считают, что обе детали выполняют одну и ту же функцию, то есть являются аналогами, но это не так. В топливных системах с обратным клапаном давление на 1–1,5 атм больше, чем в оснащенных регулятором, ведь первый препятствует появлению слишком большого давления, а второй предотвращает вытекание горючего из рампы после отключения насоса.

Поломка регулятора приводит к увеличению расхода топлива и перегреву двигателя, однако почти никогда не служит причиной его остановки. Поломка же обратного клапана часто приводит к тому, что машина заводится и сразу глохнет, ведь инжектор получает достаточно топлива для запуска, однако для работы даже на холостом ходу его уже не хватает, ведь оно вытекает через обратный клапан.

Чтобы проверить обе детали, измерьте давление топлива в рампе, если оно ниже допустимо минимального, но насос точно исправен, то регулятор или обратный клапан необходимо заменить. Регулятор нужно менять и тогда, когда давление в рампе окажется более высоким, чем должно, это говорит о неспособности детали сбрасывать излишки бензина и ведет к заметному увеличению расхода топлива.

Замыкание или обрыв проводки

Все элементы системы питания так или иначе работают от электричества, поэтому любой дефект проводки негативно влияет на работу двигателя. Нередко машина нагревается и глохнет, но причины установить не получается и система самодиагностики инжектора сообщает о неисправности детали, которая после проверки оказывается исправной. Если у вас именно такая ситуация, то скорее всего проблема в плохом контакте, который время от времени теряется при увеличении температуры.

Под капотом авто

Чтобы найти место плохого контакта, сначала через считывание ошибок определите деталь или узел, которые ЭБУ считает неисправными, затем проверьте все подходящие к устройству провода. Такая работа требует специальных знаний и большого опыта, поэтому, если не уверены, что справитесь сами, или найти проблему не получается, обратитесь к хорошему автоэлектрику.

Неисправен блок катушек зажигания

Когда такое происходит, загорается сигнал неисправности двигателя и формируется код ошибки, если же считать их невозможно, то поочередно снимайте высоковольтный провод с каждой свечи.

Если катушка исправна, то после снятия провода работа мотора сильно ухудшится, вплоть до остановки, а работа в прежнем режиме говорит о том, что вы нашли неисправную катушку.

Заключение

Если машина с инжектором глохнет на холостых оборотах или каком-то другом режиме, но сам двигатель полностью исправен, то проблему нужно искать в работе систем управления мотором и подачи топлива. В этой статье мы рассказали о тех неисправностях, которые свойственны только автомобилям с инжекторной топливной системой, а также способах их диагностики и ремонта.

Читайте также: