Причины низкого давления масла в двигателе газель

Обновлено: 30.06.2024

привет всем! сегодня случилась такая проблема машина простояла на приколе почти 8 месяцев. сегодня поменял масла, фильтра запустил двигатель прогрелась двигатель заработал отлично чек потух двигатель работает ровно если не одно НО, на холостом ходу загорелась лампочка давления масла! в чем причина? подскажите кто знает! неужели причина в насосе? до того как машина встала на прикол все работало исправно!

механическим проверял?самое первое чтобы сделал я)

масса причин просто может быть

и еще да того как поставили на прикол машину что вообще делалось с ней?конкретно с двигателем?

скидывай поддон смотри насос и редукционный клапан если механика покажет мало

до того как поставил ее на прикол машина работала идеально и ездила каждый день. ровно 6 месяцев я ее не трогал вчера поставил АКБ запустилась с пол пиночка а вот лампочка масла горит((( сегодня быду скидывать поддон смотреть заглушки на коленвале и промывать насос! постараюсь сделать фото если найду причину!

сегодня заехал на СТО находится оно по адресу Кубанская 2 в районе Червишевского тракта подключили механический датчик давление показало 2,7 на холостом ходу сказали заменить датчик давления масла который находится в верхней части головки блока целиндров стоит он 110 рублей и проблема разрешилась!

andrey_mustang , как-то ты переживаешь интересно, что аж с горящей лампой аварийной по городу рассекаешь

так двигатель работает ровно и тихо никаких стуков компенсаторов и других небыло, тем более что я живу рядом вот и рескнул)))) да и прежде чем ехать сутки у всех интересовался как лучше делать!

Ну да, реск - благородное дело

нет давления в 405 двигателе мерял и механическим все равно нет здернул поддон насос кручу в ручную насос качает нормально что делать подскажите

tolik-196 писал(а): нет давления в 405 двигателе мерял и механическим все равно нет здернул поддон насос кручу в ручную насос качает нормально что делать подскажите

tolik-196 , смотри привод маслонасоса, т.н. "поросенок". Либо сгрызло его шестерни, либо втулки. Мабудь уже и капиталка настала

Фильтр масленый какой у тебя?

[quote="tolik-196"]нет давления в 405 двигателе мерял и механическим все равно нет здернул поддон насос кручу в ручную насос качает нормально что делать подскажите

Для начала: болезнь 406, 5 двигателей- задиры постелей и самих распред валов.Основная подача масла направлена в ГБЦ , где и находятся датчики давления масла; попробуй замерить давление от самого насоса и вскрой бугеля распред. валов

У меня вот 405 мотор. И указатель на приборке на холодную кажет середину шкалы. Как только нагревается то стрелка падает на минимум - практический на самый, контролька не горит. Когда купил машину, заезжал на сервис. Объяснил все это. мне сразу сказали что датчик показывает ошибочно. и можешь даже не заморачиваться. Типа менять бесполезно, брак в основном идет.

Жора масла нет, стуков посторонних тоже.

Ездил в Ханты получается примерно 1300 км туда и обратно с заездами по городу. На газу. В итоге долил литр масла. Но по трассе считаю приемлемым, особенно для россавтопрома

езжу на газеле двигатель 405 евро 3 там на приборке вообще показателя давления масла нет только аварийная лампочка, часто езжу в ханты с грузом и обратно, за поездку двигатель употребляет полтора литра масла! масло лью ШЕЛ полусинтетику

давление масла на двигателе 405 евро 3

Всем привет, мужики выручайте! 405 е3 2008 забренчала цепь ГРМ. Поменял гидронатяжитель, ничего не изменилось. ГРМ менял комплектом 4000-5000 тыс.км назад. Тут мне пришла бредовая мысля в голову, попробовать дунуть в масляный канал верхнего гидронатяжителя. И там как будто он не герметичен дуется свободно куда-то в Картер. То ли заглушика в КВ то ли еще что. Натяжок ставишь сухой, заводишь,брянчит,снимаешь,масло в нем есть. такое ощущение что просто деления не хватает, чтобы цепь натянуть. Кто сталкивался с подобным?

Двигатель — сердце автомобиля, от того, как работает силовой агрегат, зависит все. Двигатель — сложнейшее устройство, которое по той или иной причине подчас дает сбои, всегда такие неожиданные и неприятные. Пропало давление масла в двигателе — одна из наиболее распространенных проблем моторов.

Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям. Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе. Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Двигатель ЗМЗ 406: характеристики

Итак, перед нами мотор ЗМЗ 406, который ставится на большинство автомобилей ГАЗ: Волгу, Газель 3302 и другие. Это четырехцилиндровый рядный карбюраторный силовой агрегат объемом в 2,3 л, мощностью 110 л. с. Мотор заправляется 92 типом бензина. Двигатель имеет конструктивную особенность: здесь наблюдается расположение распредвалов в головке цилиндров.

За счет уникальной конструкции коэффициент сжатия повышен до 9,3 (в сравнение можно привести пример показателя в 8,2, которым характеризуется 402-я модель мотора). Благодаря этому увеличена и мощность силового агрегата, снижена токсичность и объем потребления горючего.

ЗМЗ 406 отличается повышенной надежностью и долговечностью, ведь большинство комплектующих деталей изготовлено из чугуна, которому не страшны ни деформации, ни перегрев. В 406 моторе наблюдается высокий уровень форсировки и установлена гидравлическая система. С одной стороны, это плюс, но с другой — лишние заботы, ведь двигатель нуждается в масляной очистке хорошего качества.

Если в ЗМЗ 406 залить дешевое масло, то проблемы обеспечены. Конечно, это происходит в любом типе двигателя, но здесь это отмечается наиболее отчетливо. Также водители авто с 406 мотором часто отмечают либо высокое давление масла, либо, наоборот, упало давление масла.

Аварийная лампочка давления масла

Наверное, каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией: стоит завести мотор на холостых оборотах, как загорается аварийная лампочка, предупреждающая либо о том, что в двигателе высокое давление масла, либо нет давления масла. Появляются посторонние звуки, стук или скрежет. Оставлять такую проблему нельзя, ее нужно срочно устранять.

Но чтобы убрать поломку, важно сначала понять, в чем она кроется. Поэтому первое, что следует сделать, это провести серьезный мониторинг системы. Нужно обратить внимание на датчики и проводку, возможно, она прохудилась и от этого возникает сбой. Чтобы проверить работоспособность датчика, его следует заменить другим, точно исправным. Если после такой рокировки аварийная лампочка по-прежнему будет гореть, значит, проблема в другом, нужно искать дальше.

Теперь необходимо проверить, какое давление масла. В этом поможет простой прибор — манометр, который легко можно приобрести в любом автомагазине, стоит он вполне приемлемо для всякого бюджета. Вооружившись прибором, снимаем декоративную панель мотора и демонтируем кабели от датчика. Берем ключ на 21 и удаляем контроллер аварийного давления. На место выкрученного датчика ставим манометр.

Следующим этапом заводим мотор и внимательно смотрим на показания прибора. Если с давлением все хорошо, то при холостой работе двигателя на манометре должно быть давление от 0,6-0,8 бар. Если этот показатель уже опускается до 0,5 бар, то проблема налицо. Значит, пропало давление масла, мотор необходимо ремонтировать. Если выше, то произошло обратное, что тоже недопустимо.

Чтобы указанная проблема (отсутствующее или высокое давление масла) не возникла неожиданно, необходимо регулярно проводить комплексную проверку. Такая процедура не займет много времени, зато убережет ваши нервы и сэкономит время на ремонтных работах. Проверить уровень масла в двигателе можно при помощи щупа.

Если пропало давление масла, следует учесть и то, что, скорее всего, где-то произошла протечка. Если мотор подтекает, то это можно обнаружить по масляным пятнам, которые образуются на местах стоянки. Просмотрите тот участок, на котором недавно стояла машина, и если замечены масляные пятна, принимайте меры по устранению протечки. Но не только протечка может влиять на уровень масла.

Масляной жидкости свойственно испаряться в ходе работы двигателя, но незначительно, поэтому просто следите за уровнем и добавляйте жидкость, когда это нужно. Проблемы с уровнем масла выражаются не только в горящей аварийной лампочке — это уже последняя стадия, когда можно с уверенностью сказать, что нет давления масла. Прежде чем лампочка подала предупреждающий сигнал, двигатель, как правило, начинает глохнуть.

Правда, после может заработать вновь, и водитель надеется, что если обошлось на этот раз, то обойдется и в другой. Но такое отношение недопустимо, т. к. техника выходит из строя. Как устранить протечку в двигателе? Протекать может не только старый, но и новый двигатель. Поэтому для предотвращения этой неприятности, несмотря на год выпуска силового агрегата, следует регулярно проверять состояние вентиляции картера.

Эта деталь плоха тем, что часто забивается выхлопными газами, потому следующим этапом деформируется прокладка, а дальше уже поломки идут одна за другой. Необходимо следить и за сальниками. Из-за того, что они постоянно соприкасаются с высокими температурами, материал сальников стареет, ссыхается.

Устранение протечки масла

Если протечка несильная, то можно воспользоваться обычным герметиком, приобретенным в любом автомагазине. Если же протечка значительная, то герметиком здесь уже не обойтись, придется демонтировать двигатель и заменять устаревшие, деформированные элементы. Некоторые водители уверены, что протечку можно устранить, просто заменив масло на более вязкое. Но это не так. Более вязкое масло не будет вытекать так стремительно, но если проблема есть, ее необходимо решать.

Если воспользоваться этим самым простым и необременительным методом, то через 2 недели произойдет реальное ухудшение смазки мотора и повышение износа силового агрегата, а также приближающийся выход его из строя. Особенно это серьезно, если выработался вал и по цепной реакции сальник дает течь. Если не заменить вовремя сам вал, а лишь сменить тип масла, то от силы трения в деталях образуется щель, которую уже не залить никаким герметиком.

И последнее. Порой, даже заменив все детали и прокладки, водитель отмечает, что мотор все равно продолжает подтекать. Что может давать такой сбой теперь? Причина, как правило, кроется в поддоне картера. Он неровен и рвет прокладку. Для устранения изъяна следует только выровнять поддон. Двигатель — сложное устройство, в котором каждая, даже самая незначительная с виду деталь может являться причиной сбоя.

Так, протекать могут трамблер, клапанная крышка, бензонасос и прочие детали. В новых моторах такие неприятности не наблюдаются, а вот в агрегатах с пробегом — обычная история. Случается так, что запотевает крышка клапанов. Что нужно делать в таком случае?

Все просто. Нужно снять крышку, хорошо прочистить и обработать герметиком резину. После этой процедуры крышка ставится на место. Обработать герметиком желательно и шайбы, крепящие крышку. Затягивая гайки, не перестарайтесь: резьба здесь очень хрупкая, при малейшем лишнем нажиме резьба срывается.

С простыми деталями все проще. Но гораздо больше труда вынуждает приложить деформированный датчик. Его уже нельзя отремонтировать, так как это слишком тонкое, сложное устройство. Он подлежит замене. Если упустить этот момент, то течь может настолько усилиться, что за несколько минут вытечет все масло.

Из всех вопросов, связанных с протечкой, самый простой — это протечка масляного фильтра. Тут не придется маскировать проблему герметиком и тратить долгие часы в гараже за ремонтом. Нужно лишь подтянуть фильтр или заменить его на новый.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если пропало давление масла. Для отечественных моторов это распространенная проблема, но если предупреждать ее своевременными проверками и контролем за ситуацией, то такая проблема, как низкое давление масла, больше не потревожит.

вкратце:
- на холодной машинке - давление около 3.
- на прогретой машине - давление масла по механическому манометру 0.5-0.6 на ХХ.

до механического замера было сделано:
- замена датчиков.
- замена масла и фильтра.

сегодня поменяют масляный насос. надежды на нормальный исход - немного. посему надо думать что делать дальше - вариантов 2:
- капиталить 406 карбовый. Это обойдется примерно в 60К
- купить откапиталенный 405 инжектор и заменить движки. Эо обойдется примерно в 40К за сам двигатель + насос + жгутик + по мелочи. В сумму те же 60К.

потенциально, есть вариант сделать что-нить вроде капиталки "лайт" - чтобы оттянуть конец, но что потом делать - опять не ясно.

ято-то мне подсказывает что надо радиатор масляный отключить и заглушить. Там тоже есть клапан который с завода ничего не держить и при открытом кране идет слив масла в поддон в чистом виде.

Не согласен. У меня он работал нормально вместе с масляным радиатором. А сейчас стоит вместо него термоклапан от 405-го и тоже всё ОК. И теперь ничего переключать осенью-весной не надо.

не видел ни одного герметичного клапана оно начинало работать после нескольких легких ударов тяжелого молотка по шарику для опрессовки седла. В противном случае потеря давления масла гарантирована.

Позвонили из сервиса:

1. махнули насос
2. завели со снятой клапанной крышкой. По словам мастера - масло хлещет хорошо. Что это значит - не совсем понимаю. давление на ХХ - 0.5, на 3 тыс до 1.5-2 - по механическому.
3. щас собираются проверить (дослловно) проходимость каналов, которые ведут на датчики и еще кое что.

Резюме (дословно): движок подуставший, но не умирающий, и такого давления для мотора хватает. Вкладыши новые, скорее всего, номинал. Трагедии в двигателе нет. Возможно стоит налить минералочку.

Через час поеду забирать.
Нервничаю.

Это после хорошего прогева А до того мотор ещё надо бы завести. Что зимой, при хорошем морозе, не так просто на минералке-то.

Когда-то знал дядьку, который всё не решался на капремонт движка своей старой 24-ки. В конце концов нашёл решение - стал заливать танковое масло МТ-16П. И ещё несколько лет ездил с нормальным давлением.
Боюсь, однако, что с 406-м такой номер не пройдёт.

Ну здрассьте, прежде всего моторное, создавалось и использовалось для послевоенных серий танковых дизелей типа В-2 для танков Т-54, 55, 62 и машин на их шасси. Но пошло и в их трансмиссию.
А уж бонусом выяснилось, что отдельные экономные граждане могут его использовать в изношенных волговских моторах, если дружат с танкистами.

присоединюсь к вопросу,и ещё добавлю-а они где измеряли давление?если в штатном месте на голове-то вполне возможно его там может не хватать,ибо пока до головы дойдет-теряется на промвалу.

и возможно заменой втулок получится обойтись но конечно сразу вот так, не найдя причину, диагноз "капиталка!" это примерно как "врач сказал в морг, значит в морг" ))

капиталить,притом самому. если доверить сервису то можно получить кота в мешке с непредсказуемым результатом.
есть еще варианты-свап на JZ,примерно в те же деньги.
ну и на волгофоруме одном продают откапиталенный и правильно затюнингованый(а по сути-правильно собраный) гибрид 406 и 409 движков,объем 2.55,мощность 200,за сто тыщ. ))

у 1jz 180 сил а у 407 - 200? )) Это реально, но Тогда весь момент будет вверху и в Газель я бы я его не ставил.

обычно когда машина заезжает на стенд все слова меняются )))

К примеру когда я УАЗика на стенд поставил - снял 102 силы с колес с 409-го мотора.

и что тебя не устраивает?заминусуй потери в трансмиссии-получишь искомые 140 или сколько там у патра.

У патра 128 в ПТС. Но у любой инки современной на колесах столько, сколько заявлено в ПТС мощности двигателя, +/- пять сил. По крайней мере мне ни разу не встречалась такая, у которой на колесах отклонение от ПТС в меньшую сторону больше пяти сил. А на большинстве новых зарубежных авто на колесах немного больше, чем в ПТС заявлено двигателя.

Ты явно что то путаешь,не может быть мощности на колёсах больше,чем указано. производителем указывается мощность двигателя в сборе с навесным,но без трансмиссии,поэтому при замене на беговых барабанах либо получается мощность с потерями(минус 15-20%),либо стенд перед началом измерений мощности проворачивает трансмиссию вхолостую,с отсоединённым движком,в разных режимах,чтоб потом прибавить к замеренному ещё и мощность потерь на участке сцепление-колёса.

и кстати нет в РФ стендов, которые умеют проворачива и кстати нет в РФ стендов (по крайней мере мне неизвестны), которые умеют проворачивать трансмиссию "вхолостую", как и имитировать режимы "спуск с горы" и аналогичные для настройки торможения двигателем.

А максимум, что могут инерционные стенды - это после замера можно измерить выбег и примерно оценить потери в трансмиссии (обычно это 15-20%). Но повторюсь, все о чем я говорил выше - это были замеры с колес, точнее со ступиц.

мощность с колёс априори ниже,потери в трансмиссии как учитываются?
не может же быть чтоб при сертификации меряли на маховике,а потом ставили мотор мощнее?невыгодно это.

Естественно мощность с колес ниже примерно на 15%, но факт есть факт: УАЗик с колес показал 102 лошади, а стоковый Tiguan 2.0 TSI 2011 с колес - 176 (а это значит что мотор чуть за 200 сил, хоть в ПТС и 170) .

Аналогичная ситуация со многими свежими "иномарками", когда мощность в ПТС и с колес очень близка, +/- 5 сил. У меня нет статистики по стоковым отечественным авто, кроме моего единственного УАЗика, поэтому не могу ничего сказать "как на ВАЗе", например.

хм. задумалсо. получается,что УАЗ все правильно указал,ведь 102 плюс потери-как раз 128 и выйдет,а инки указывают в ПТС мощность с колёс чтоль?но нафига?хотя так выгодно-платишь за мощу движка меньше.

Я ничего не путаю, я лишь говорю то что знаю. тем более что у меня данные не с барабанов, которые дают приличную погрешность, а со ступичного стенда.

Есть еще два варианта 3. Купить ржавую Волгу с исправным впрысковым 406, мотор снять, остальное продать или сдать в лом.

4. Самый правильный вариант. Продать ведро как есть. Если там мотор убит, есть немалая вероятность менять-чинить все остальное. Бабла в итоге ввалишь больше, чем отдал за машину.

И это. Зачем ты плодишь одинаковые темы?

машина должна не нравиться, а ездить мне в своё время W114 тоже очень нравился. Только он в прогретом состоянии просто не ехал - глох сам по себе.

по моему скромному опыту (20 лет и куча разных помоек в прошлом), горящая лампочка давления - прямой путь к печальным для двигателя (и хозяина) последствиям.
Залить кучу присадок и продавать за сколько возьмут.

брать перебранный, этот в зачет делов то?
Хошь 405, хошь 406.
Ну можно и перебрать в приличной конторе.

дрыгатель змз 406 инжектор ,на горячую проподает давление (0.5 мех датчиком) маслонасос менял ,масло,фильтр тоже.Кто что скажет.

маслонасос менял соотвветственно заборник сетку чистил, трубка герметично к насосу плюс поддон не замят ?
редукционный клапан не помню в этих двигателях где стоит не в фильтре ?
а на холодную сколько показывает и что за масло ?

Поясню - у ЛЮБОГО измерительного прибора на шкале есть указание ЕГО погрешности. На механическом УКАЗАТЕЛЕ (. ) давления этой инфы нет. Значит ЕГО показания есть величина приблизительная.
Ищи специалиста, пусть посмотрит и рассудит.

похоже проблема во вкладышах.
а вообще-то предельно допустимое минимальное давление, если не путаю, 0.3 на холостых (или 0.4).начни с замены обоих датчиков - и аварийного давления, и "бочонка" на прибор. если на малейшее повышение оборотов реагирует погасшей лампочкой - езди не заморачивайся. если не изменится - махни вкладыши.

похоже проблема во вкладышах.
а вообще-то предельно допустимое минимальное давление, если не путаю, 0.3 на холостых (или 0.4).начни с замены обоих датчиков - и аварийного давления, и "бочонка" на прибор. если на малейшее повышение оборотов реагирует погасшей лампочкой - езди не заморачивайся. если не изменится - махни вкладыши.

Да а больше там уже нечему изнашиваться, да и есть стандартный в панеле манометр, тот так же показывает если уже отдельно мерил.

Да что уж так сразу то правду-матку рубить. ТС, до последнего надеется, что девятый месяц беременности подруги, это ещё не залёт. Тут всё понятно надо "жоницо". Короче вкладыши менять. Симптомы уж слишком очевидные. Капиталка 22000 выйти должна.

такая же история была-редукционный клапан запал.если его смотреть всё равно поддон снимать,а вкладыши сменить три часа в одного

Сколько двигатель прошёл , как это началось , не перегревали , какое масло ? Нет-ли посторонних звуков ? Двигатель уже капиталился? Как двигатель на тягу? Масло ест ?

мне кажется должно помоч.Объясню подключали мех.датчик непосредственно в блок на прогретом двигателе давление 1 ,а когда даш оборотов поднимается аж до 3,4.так-что мне кажется вкладыши .или я ошибаюсь?

мне кажется должно помоч.Объясню подключали мех.датчик непосредственно в блок на прогретом двигателе давление 1 ,а когда даш оборотов поднимается аж до 3,4.так-что мне кажется вкладыши .или я ошибаюсь?

Да не тревожь ты мотор,что тебе от него ещё нужно?
На ХХдаление нормальное,на оборотах тоже-зачем его ковырять?
Большое давление тоже плохо-вкладыши вымывает
Если на ХХлампа аварийного давления не горит-езди спокойно!

Либо редукционный клапан, либо насос и заборник, либо вкладыши, но я склонен к вкладышам, там просто есть ремонтные размеры они требуют проточки коленвала, под номинал так замена колена, осевое хождение посмотри, ребята правда меняли подбирая вкладыши без замены или проточки, но тогда вкладыши служат не 100% как положено, а 30-40% и требуют приработки, хотя и после расточки нужна будет приработка, в стародавние времена под вкладыши подкладывали промасленную бумагу подобия кальки, и продляли ресурс двигателя, но тогда понятно было, ни чего не достать было.

Читайте также: