Признаки неисправности генератора приора

Обновлено: 04.07.2024

Принцип работы генератора Priora

Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.

Сколько вольт должен выдавать генератор

Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:

Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.

Признаки неисправности регулятора напряжения

Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.

Генератор выдает маленькое напряжение

тусклые фары;
отключения бортовой техники, магнитолы;
быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.

Скачки напряжения

Признаками этого служат:

Среди других вариантов:

плохой контакт;
неисправность в генераторе.

Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.

Генератор не выдает ток

Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.

При полном отсутствии зарядки вероятен обрыв проводов, неисправность диодного моста. Иногда тока нет, когда перегорает один из предохранителей, например, F4, F6. Их можно просто поменять.

Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:

критический износ щеток или контактных колец якоря;
общая неисправность РН (регулятора напряжения);
более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.

Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.

Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.

Замена регулятора

Ход работы

Существует два способа замены:

Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
Снять питающий штекер.
Отвинтить пару фиксаторов.
Ключом удалить удерживающий болт.
Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.

Как повысить напряжение

Повышение бортового напряжения достигается:

установкой РН на 14.5 В;
заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
добавлением выносного регулятора.

Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.

Заключение

Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.

Генератор - важный элемент в автомобиле, который обеспечивает питание для всей электрической системы. Кроме того, во время движения с его помощью подзаряжается аккумуляторная батарея. Если этот элемент выходит из строя, дело может обернуться плохими последствиями. Именно поэтому специалисты рекомендуют устранять неисправность как можно раньше. Для этого совсем не обязательно каждую неделю разбирать прибор и смотреть его состояние. Достаточно всего лишь ориентироваться на главные симптомы, которые говорят о поломках генератора.

Проблемы данного механизма могут быть связаны по самым разным причинам. Например, нарушился корпус, сломались крепления, щетки, разрушились подшипники или шкив. Кроме того, проблема может заключаться в обрывах электрической цепи, разрушении диодных мостов, износе угольных щеток и прочее. Неисправность генератора может проявлять себя по-разному, поэтому водителю следует обращать внимание на некоторые важные симптомы:

Свет. Фары или подсветка в салоне начинают тускнеть или мерцают. Особенно такое заметно в темное время суток. Скачки освещения могут говорить о том, что есть проблемы. Следует проверить ремень, реле обратного тока.

Холодный пуск. Могут возникнуть проблемы с запуском двигателя на холодную. Дело в том, что АКБ и генератор всегда работают совместно. Если генератор выйдет из строя, то батарея не будет получать полноценный заряд.

Свист приводного ремня. Такая проблема может возникать, когда ремень слабо натянут. В результате, генератор не может давать достаточную зарядку батарее.

На приборной панели загорается индикатор. Это может говорить о том, что АКБ не может зарядиться. В таком случае машина может ехать только на одной батарее. Максимальное расстояние, которое получится проехать, зависит от того, сколько приборов включено в машине.

Звуки. Из-под капота может появляться шум и другие звуки. Когда изнашиваются подшипники качения или подклинивает ротор. Еще одна причина возникновения шума - деформация муфты.

Снять плюсовую клемму с АКБ;

Снять контакты с генератора и вытащить заднюю крышку;

На ремонт генератора может понадобиться крупная сумма. В некоторых случаях проще купить новый элемент, чем копаться со старым.

Итог . Каждому автомобилисту необходимо периодически проверять состояние генератора. Это наиболее важный элемент в машине, без которого нельзя эксплуатировать транспорт.

Содержание:

Современные автомобили имеют сложную электросистему с большим количеством оборудования.

За их бесперебойное питание отвечают генератор и аккумулятор. Они работают в паре.

Аккумулятор используется для питания стартера и остальных систем, когда двигатель выключен.

Генератор вырабатывает электроэнергию, обеспечивая питанием все электроприборы и заряжая аккумуляторную батарею.

Выход из строя генератора или аккумулятора неизбежно оборачивается через некоторое время неисправностью второго устройства из-за работы в нештатных условиях.

Лампочка отсутствия зарядки аккумулятора.

Есть 2 основные неисправности генератора:

Отсутствие зарядки или очень маленькие ее значения, приводящие к быстрому разряду аккумулятора.
Чрезмерный заряд аккумулятора при большем, чем положено напряжении, приводящий к выкипанию электролита, разрушению пластин, могут также перегореть электроприборы.

Ездить с неработающим или работающим не штатно генератором нельзя. Делать такое можно только, если поломка застала в дороге и нужно добраться до станции техобслуживания или места, где можно провести диагностику и ремонт неисправности.

Распространенные неисправности генератора

Генератор не самое сложное устройство в автомобиле, поэтому перечень распространенных поломок небольшой:

Износившиеся щетки.
Выгоревшие или изношенные токосъемные кольца.
Изношенный или механически поврежденный приводной шкив.
Неисправный регулятор напряжения.
Изношенный, рассыпавшийся подшипник.
Пробитый или перегоревший выпрямительный диод.
Обрыв или замыкание зарядных проводов.

Все эти неисправности имеют характерные признаки, по которым можно определить, что именно нужно проверять в первую очередь.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи

Современные аккумуляторы достаточно надежны и просты в устройстве. Чаще всего их неисправности связаны с нарушением правил эксплуатации или механическими повреждениями.

Чаще всего возникают следующие поломки:

Трещина в корпусе, через которую вытекает электролит.
Загрязнение верхней панели, вызывающее утечку тока.
Неправильно установленная полярность.
Повреждение или осыпание пластин.
Замыкание между пластинами.
Коррозия контактов.
Обрыв или замыкание токоведущего кабеля.
Отсутствие надежной массы.

Кроме неправильной эксплуатации причинами неудовлетворительной работы АКБ могут быть производственный брак и естественное старение изделия.

Виды неисправностей генератора

На практике проблемы с генератором возникают гораздо чаще, чем с батареей.

Это связано с большей сложностью узла, а также с наличием в нем движущихся частей.

Генератор – это устройство для преобразования механической энергии в электрическую.

Сейчас на автомобилях применяют только генераторы переменного тока. Чтобы преобразовать переменное электричество в постоянное, в состав генератора входит диодный мост, отсекающий ток обратной полярности.

В легковых автомобилях номинальное напряжение энергосистемы составляет 12 В.

Меньший ток приводит к недозаряду аккумулятора, что оборачивается проблемами с пуском двигателя, особенно зимой.

При большем напряжении может закипеть электролит, перегореть лампочки, выйти из строя другие электроприборы.

За поддержание параметров тока в заданном коридоре отвечает регулятор напряжения. Обычно он встраивается непосредственно в генератор как отдельная деталь или составляет единое целое с щеточным узлом.

Устройство автомобильного генератора.

Все неисправности узла можно поделить на связанные с механикой и электрической частью.

Наиболее частые механические повреждения:

Поломка шкива.
Износ ремня передачи.
Износ подшипников.
Ослабление прижимных пружин щеток.
Поломки корпуса и его креплений.

Самые частые электрические неисправности:

Износ или выгорание щеток.
Выход из строя реле-регулятора напряжения.
Межвитковое замыкание статора или ротора.
Пробой или обрыв выпрямительного диода.
Выгорание или износ контактного кольца.

Нужно учесть, что вовремя не устраненное повреждение приведет к дальнейшим поломкам, так что генератор будет легче заменить на новый, чем ремонтировать старый.

Например, износ подшипников может привести к биению ротора, что способно вызвать межвитковое замыкание, поломку корпуса или заклинивание вала.

Разборка генератора для ремонта.

Нужно учитывать, что одинаковые симптомы в некоторых случаях проявляются при разных неисправностях.

Например, отсутствие контакта на замке зажигания или в блоке предохранителей приведет к тому, что загорится лампочка неисправности генератора.

При выработке ремня генератора нередко появляется свист, напоминающий выработку подшипника, иногда же звука нет вообще, на глаз ремень вращается с положенной скоростью, а генератор не вырабатывает электричество, как будто вышел из строя реле-регулятор или произошел обрыв в обмотке.

Наиболее типичные признаки проблем с генератором:

Непрерывно горящая или мигающая лампочка разряда аккумулятора при работающем двигателе.
Аккумулятор быстро разряжается.
Электролит в батарее закипает, чувствуется неприятный кислотный запах при открывании крышки отсека двигателя.
Тусклые фары, тихий или неработающий сигнал клаксона при включенном моторе.
Фары загораются ярче синхронно с увеличением оборотов двигателя, а при их уменьшении становятся тусклее при перегазовке или езде.
Скрежет, визг, вой, дребезжание генератора.

Диагностика неисправностей

Некоторые поломки генератора достаточно легко выявить без оборудования.

Например, слишком большое напряжение значит, что вышел из строя реле-регулятор.

Поломка диагностируется по кипению электролита и постоянно меняющим интенсивность свечения фарам во время движения или перегазовки.

Тестировать генератор нужно в СТО на стенде. Если делать проверку на современном автомобиле, легко вывести из строя целый ряд узлов.

Отклонения свидетельствуют о неисправности. Визуально можно проверить узел на механические повреждения.

Причины поломок

Генератор – интенсивно работающий узел, поэтому его детали страдают от износа и коррозии.

Чаще всего неисправности генератора связаны с продолжительной эксплуатацией. Например, требуется замена стершихся щеток.

Изношенные и целые щетки.

Подшипники на устройстве устанавливают необслуживаемого типа. После определенного срока эксплуатации его просто заменяют на новый.

Обычно вышедшие из строя узлы генератора не ремонтируют, а заменяют на новые из-за сложности и нецелесообразности восстановления.

Среди других причин поломок можно указать следующие:

Неправильная эксплуатация.
Заводской брак.
Воздействие внешних факторов (перегрева, попадание внутрь генератора жидкостей, грязи, коррозия из-за воздействия дорожных реагентов, жидкостей и т.п.).
Механическое воздействия (удары, падения).

Самостоятельная проверка генератора

Первым делом проверьте блок предохранителей. Затем осматриваются провода, подходящие к генератору на предмет обрыва, замыкания и т.п.

Осматривается узел контактов. Проверьте, нормально ли крутится ротор, а также отсутствие повреждений на корпусе, шкиве.

Если зарядка пропала совсем или стала неустойчивой, проверьте натяжение и выработку приводного ремня.

Визуально он может быть вполне рабочим, но из-за предельной выработки проскальзывает на шкиве, из-за чего генератор хоть и вращается, но нормальную зарядку дать не может.

Для проверки можно ослабить крепление генератора и кратковременно рычагом отклонить его так, чтобы ремень сильно натянулся.

Если контрольная лампа погаснет – нужно менять ремень. Учтите, затягивать генератор в таком положении, чтобы ремень был постоянно натянут без прогиба нельзя – есть риск поломки.

При неработающем двигателе открутите щеточный узел. Возможно, щетки износились или выгорели. Одновременно проверьте на выработку контактное кольцо

Для этого посветите фонариком и прокрутите шкив генератора рукой.

Проверка контактного кольца генератора.

Если во время работы мотора генератор издает дребезжащий гул, вой, то это признак проблем с подшипниками. Их нужно заменить.

Если это пока невозможно, то попробуйте снять уплотнительную крышку и нанести на шарики высокотемпературную консистентную смазку (литол).

Замена смазки на подшипнике.

Если все нормально, но зарядки так и нет, нужно проверять ротор и статор.

Если значение выше – есть обрыв в обмотке, если меньше – произошло короткое замыкание. Также подсоедините один щуп стальному массиву, а второй к первому, потом ко второму контактному кольцу. Если сопротивление близко к 0 – есть короткое замыкание обмотки на массу.

Проверка ротора мультиметром.

Проверка статора проводится аналогично. Выводы обмотки нужно отключить от выпрямительного блока (для этого нужно снять заднюю крышку генератора).

Измерьте сопротивление между выводами обмотки попарно – они должны быть в районе 10 Ом. Если меньше – в витках замыкание, если больше – обрыв.

Также проверьте сопротивление между выводами и массой – если оно малое, то произошел пробой.

Проверка статора мультиметром.

Для того, чтобы проверить диоды, их выводы должны быть отсоединены от обмоток статора.

Проверка мультиметром проводится в режиме испытания диодов или сопротивления. Каждый диод проверяется присоединением щупов к обоим выводам.

Потом положение щупов меняется. Если в одном положении сопротивление отсутствует, а в другом оно близко к бесконечности – деталь исправна.

Если сопротивление в обоих положениях близко к 0 – диод пробит, близко к бесконечности – произошел обрыв. Диод нужно менять.

Проверка диодов мультиметром.

Реле-регулятор проверить можно только на стенде. Обычно, если все остальные узлы в порядке, то проблема в нем.

Ремонт и устранение неисправностей

Практически все неисправности на генераторе исправляются заменой узлов. Большинство из них неремонтопригодные.

Это касается прежде всего таких деталей как щетки (часто меняется весь щеточный узел), реле-регулятор, подшипники, приводной ремень, шкив, детали корпуса.

Чаще всего требуют замены ремень. Это нужно делать каждый раз по истечении его срока эксплуатации, даже если он кажется работоспособным.

Также периодической замены требуют щетки. На старых генераторах нужно было также протачивать кольца.

На новых моделях в случае выработки или выгорания колец менять придется весь ротор.

Обмотки меняются всем блоком. Раньше их обычно перематывали, но это имеет смысл только для очень редких моделей, иначе перемотка обойдется дороже замены.

Нужно учитывать также, что проблемы с недозарядкой аккумулятора могут быть вызваны не генератором.

Если вы недавно поставили новый электроприбор, причина может быть не в нем, а конкретно в слишком большом количестве потребителей, для питания которых мощности генератора недостаточно.

Также проверки обязательно требует аккумулятор. Возможно подгорели, окислились или ослабли контакты, вытек электролит через трещину, АКБ не берет заряд из-за старости и т.п.

Заключение

Любые неисправности с электропитанием автомобиля требуют максимально быстрого исправления.

Допускается продолжение движения к ближайшему месту, где можно устранить неисправность или гаражу, если он недалеко.

Слишком сильное напряжение может привести к поломке АКБ, электроприборов.

Мы назовем основные симптомы и типичные дефекты и объясним, как можно легко проверить качество работы автогенератора самостоятельно.

В каждой машине есть генератор, который вырабатывает электричество. Современный генератор переменного тока снабжает необходимой энергией многочисленных потребителей в автомобиле. Хотя генераторы в идеале должны служить столько же, сколько будет жить автомобиль, дефекты в них не редкость. Но не всегда сам генератор является причиной проблемы с нехваткой электроэнергии.

Для чего нужен генератор в автомобиле, и почему даже исправный он не всегда может зарядить АКБ?

На современные автомобили обычно ставят трехфазный электрогенератор переменного тока. Во время движения он вырабатывает энергию для всех потребителей электричества в автомобиле (напряжение соответствует плюс-минус 14 вольтам и поддерживается регулятором). Чем навороченней автомобиль, тем больше у него потребителей и тем больше тока требуется. Кондиционер, обогрев зеркал, заднего/переднего стекол, обогрев сидений, круиз-контроль и так далее и тому подобное, от самых последних электронных помощников до топливного насоса и блока управления двигателем.

Кроме того, как известно многим, даже не очень близко знакомым с устройством автомобилей людям, генератор отвечает за то, чтобы заряжать аккумуляторную батарею и чтобы она постоянно оставалась полностью заряженной во время движения. Это очень важно, поскольку аккумулятор, в свою очередь, является накопителем энергии в автомобиле и, так сказать, условным резервным генератором, отдающим ток, что иногда даже требуется во время движения.

ВАЖНО! Не забывайте отключать потребители энергии при заглушенном двигателе. Если вы выключаете двигатель, отключайте и все потребители энергии: фары, магнитолу (при длительном использовании магнитолы на старом аккумуляторе автомобиль после стоянки может не завестись — не хватит тока), даже освещение салона.

Используйте свежую батарею нормальной емкости. Более того, если автомобиль используется для коротких поездок, особенно зимой, при необходимости включать прожорливые потребители электричества вроде отопителей стекол/зеркал, подогрева сидений, то даже исправный генератор не будет успевать насыщать аккумулятор энергией, что в итоге приведет не только к невозможности запуска машины, но и к деградации АКБ .

Почему у современных генераторов не может быть недостаточно мощности?

Как мы говорили выше, генераторы на современные автомобили ставятся трехфазные. Прошли те времена (примерно с конца 70-х — начала 80-х годов), когда непроизводительные генераторы выдавали мало мощности, серьезно завися от оборотов двигателя. На старой мотоциклетной технике и мотороллерах такое можно было наблюдать: когда двигатель работает на холостом ходу, фары горят тускло. Стоит же повернуть дроссельную заслонку, свет загорится ярко.

Сейчас же даже на холостом ходу (от 650 до 900 оборотов коленчатого вала в минуту) современные генераторы вырабатывают достаточную мощность и, следовательно, выдают нужные объемы электричества, чтобы обеспечивать все потребители в автомобиле.

Может ли генератору не хватать мощности на запитывание всех потребителей в автомобиле?

Почему это важно, что на наших машинах стоят трехфазные генераторы? Дело в том, что также, по сравнению со старыми системами (генераторами постоянного и переменного тока), трехфазные генераторы не только мощнее, но и надежнее, меньше и легче (около девяти килограммов для легкового автомобиля).

Если тока не хватает, значит, проблема скрывается в генераторе — произошла поломка. Мощность генератора согласована с потребителями в автомобиле

Максимум мощность, выдаваемая генератором, может быть на десять процентов меньше, чем мощность всех потребителей в автомобиле, если их включить одновременно. В такой ситуации (которую на самом деле сложно представить, как минимум потому, что вы вряд ли будете включать обогрев и одновременно с этим кондиционер на полную мощность) разница в эти десять процентов будет компенсироваться аккумулятором, упомянутым выше, как резервным источником питания.

Так, как мы писали выше, из-за постоянного увеличения количества потребителей электроэнергии в автомобиле зарядный ток генераторов переменного тока продолжает расти. Если в 1980-х годах для компактного автомобиля было достаточно тока в 50 ампер, то сегодня генераторы вырабатывают от 100 до 250 ампер в зависимости от типа, класса, комплектации автомобиля и так далее.

Кстати, локомотивом нового толчка к развитию были не только функции комфорта , появившиеся в современных автомобилях, а скорее технологии применяющиеся в двигателях, такие как насосы высокого давления для подачи топлива или электромагнитные клапаны форсунок, то есть все то, что требует электричества.

Функция генератора

Принцип работы автомобильного генератора:

После всего процесса часть электричества запитывает электропотребители, часть идет на подзарядку аккумулятора, некоторая часть уходит обратно на щетки альтернатора (так когда-то называли генератор переменного тока) для самовозбуждения генератора.

Проще говоря, генератор преобразует механическую энергию коленчатого вала в электрическую посредством ротационных движений внутри себя. В большинстве случаев генератор приводится в движение клиновым ремнем или поликлиновым приводным ремнем, который соединен с генератором через шкив. С помощью этого привода генератор использует мощность двигателя для выработки электроэнергии, отнимая у ДВС порядка 5 л. с. Это стоит топлива. Поэтому современные генераторы переменного тока ориентированы на то, чтобы сделать преобразование энергии более эффективным.

К примеру, при интенсивном ускорении мощность генератора уменьшается, падает и сопротивление. И наоборот, на холостом ходу, когда двигатель потребляет мало топлива, от генератора начинает потребляться больше мощности, и сопротивление увеличивается.

Контрольная лампа заряда — первое указание на неисправность

Чтобы выяснить, проблема ли это, достаточно быстро и кратковременно нажать на педаль акселератора. В большинстве случаев лампочка погаснет, значит, все в порядке (хотя обратиться на станцию техобслуживания все равно стоит). Если индикатор продолжит гореть, это уже может быть признаком неисправности генератора.

Неисправный генератор

Трехфазные генераторы, в принципе, не требуют технического обслуживания, они действительно износостойкие и нередко справляются со своими обязанностями в течение всего срока службы автомобиля. Однако если генератор все же сломается, батарея постепенно начнет разряжаться. В худшем случае произойдет то, что двигатель заглохнет во время движения, поскольку, как мы уже говорили ранее, блок управления двигателем и топливный насос должны продолжать получать электропитание.

Чтобы не доводить до такого, водителю стоит обращать внимание на ряд простых нюансов, которые могут сказать о недостаточной подзарядке аккумуляторной батареи:

автомобиль тяжело заводится на холодную, несмотря на то что накануне было преодолено большое расстояние;
лампочки на приборной панели при включении зажигания горят тускло.

Что может сломаться в генераторе?

1. Изношены угольные щетки регулятора генератора

Симптомы: горит контрольная лампа заряда, аккумулятор не заряжается.

Решение: замените щетки или регулятор.

2. Неисправно реле-регулятор напряжения генератора

Симптомы: аккумулятор греется, наблюдается низкий уровень заряда аккумулятора (отсутствие заряда), индикатор зарядки становится ярче с увеличением скорости, лампочки перегорают.

Решение: заменить реле-регулятор напряжения генератора.

3. Подшипники ременного привода или муфта свободного хода вышли из строя

Симптомы: посторонний шум от ременного привода (свист, скрежет), аккумулятор не заряжается, горит индикатор заряда.

Решение: проверьте ременный привод и обгонную муфту и при необходимости замените.

4. Коррозия/окисление или дефекты проводных соединений

Симптомы: не достигается номинальное напряжение, дифференциальное напряжение между альтенатором и аккумулятором.

Решение: проверьте/замените при необходимости силовые провода, подтяните/зачистите или замените соединения.

5. Слишком слабое натяжение клинового ремня

Симптомы: мигает контрольная лампа зарядки, проскальзывает и скрипит клиновой ремень.

Решение: натяните или замените клиновой ремень.

6. Короткое замыкание

Симптомы: заряд аккумулятора не увеличивается.

Решение: отсоедините аккумулятор, замените или отремонтируйте генератор.

7. Неисправна обмотка генератора

Симптомы: горит контрольная лампа заряда, аккумулятор не заряжен.

Решение: замените или отремонтируйте генератор.

8. Неисправен выпрямительный блок генератора

Симптомы: аккумулятор не заряжается, контрольная лампа горит.

Решение: заменить или отремонтировать генератор.

Проверить генератор с помощью мультиметра

Если возникнет проблема, проверить генератор достаточно легко. Зарядное напряжение генератора проверяется мультиметром:

1. Установите на мультиметре диапазон напряжения (до 15 или 20 В);

3. При выключенном двигателе напряжение автомобильного аккумулятора должно составлять от 12,2 до 13,6 вольт (если напряжение значительно ниже, то есть ниже 12 вольт, рекомендуется осуществить зарядку с помощью зарядного устройства);

4. Включите двигатель, напряжение зарядки должно возрасти и быть от 13,4 до 14,8 В на холостом ходу;

5. Затем повторите измерение на оборотах 4 000 об/мин, напряжение должно оставаться постоянным.

Если напряжение не поднимается до указанных значений при включенном двигателе (через несколько секунд), это указывает на неисправность генератора. Чтобы исключить повреждение проводки, можно проверить измерения на контактах генератора. Если есть явная разница, необходимо проверить проводку! Если напряжение заметно превышает значение, измеренное на холостом ходу и при 4 000 об/мин, это указывает на неисправность регулятора генератора. В этом случае аккумулятор может перегреться и повредить бортовую электронику.

Неисправно реле-регулятор генератора

Регулятор генератора, также известный как регулятор напряжения, встроен в генератор. Одна из его задач — поддерживать напряжение генератора более или менее постоянным при всех нагрузках и скоростях (оборотах мотора). Это единственный способ гарантировать отсутствие колебаний напряжения, которые могут легко вывести из строя электронные компоненты автомобиля. Регулятор сконструирован таким образом, что позволяет напряжению генератора выравниваться примерно до 14 вольт (напряжение зарядки генератора переменного тока).

Часто две маленькие угольные щетки регулятора генератора изнашиваются, что можно увидеть визуально — щетки значительно укорачиваются. В более старых автомобилях можно заменить только угольные щетки, стоимость их недорога, как и стоимость ремонта. Замена всего регулятора генератора обойдется подороже. Время установки составляет от десяти минут до часа в зависимости от доступности блока альтенатора. Хотя под капотом современных автомобилей, где места немного, работы могут занять более длительный срок, поскольку может потребоваться демонтаж дополнительных элементов для замены регулятора генератора, что увеличит стоимость проводимых работ.

Замена реле-регулятора напряжения обойдется в разных конторах Москвы от 600 до 1 500 рублей.

Проверить клиновой ремень и ременную передачу

Еще одна экспресс-проверка: натяжение клинового ремня и свободный ход шкива. Он отделяет ременную передачу генератора от коленчатого вала, который приводит в движение шкив. Обычно частота вращения генератора примерно вдвое превышает скорость вращения коленчатого вала, что в переводе на обороты может означать от 1 400 до 12 000 оборотов в минуту. Поэтому неудивительно, что подшипники, встроенные в шкив, не всегда могут выдерживать такую нагрузку в течение длительного времени.

О повреждении подшипников свидетельствует скрежет-скрип при запуске двигателя, который исходит непосредственно от муфты свободного хода альтенатора.

В мастерской стоимость замены ремня составит примерно от 1 000 до 3 000 рублей в зависимости от марки, модели и комплектации автомобиля.

Что выгодней — починить или купить новый генератор?

Это вопрос насущный, и его задают очень многие, у кого ломался генератор. Ответим на него просто и логично: все будет зависеть от поломки. Многое можно починить в генераторе не очень дорого. Замена всевозможных подшипников, шкива, диодов, роторных колец и так далее. Даже в мастерской порядок цен приятно удивит, вот пример рандомной московской мастерской:

Новый же оригинальный генератор даже на бюджетную иномарку может стоить несколько десятков тысяч рублей. Заменитель (неоригинал) дешевле, но все равно 10-15 тысяч рублей. Это видно на примере далеко не нового Ford Focus II:

Такую покупку вряд ли можно назвать логичной, если автомобиль старый или произошла несерьезная поломка, которая обойдется в мастерской максимум в 2-3 тысячи рублей.

Читайте также: