Прокачка тормозов москвич 2141
Обновлено: 05.07.2024
Снять педаль тормоза и очистить ее ось от грязи, ржавчины, зачистить заусеницы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Заменить оттяжную пружину педали
Слить тормозную жидкость и промыть гидропривод свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. Залить в систему рекомендованную тормозную жидкость
Снять бачок главного цилиндра тормоза и соединительные втулки. Прочистить мягкой проволокой диам. 0,6 мм компенсационные отверстия
Перекрытие компенсационных отверстий кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад при полностью отпущенной педали или из-за разбухания манжеты
Разобрать главный цилиндр тормоза, промыть детали свежей тормозной жидкостью. Собрать главный цилиндр тормоза и убедиться, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия. При разбухании манжет промыть детали главного цилиндра тормоза спиртом или свежей тормозной жидкостью и заменить манжеты
Снять тормозной барабан, колодки, вынуть поршни из колесного цилиндра. Тщательно промыть детали колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью и заменить поврежденные манжеты
Снять колодки. Опорные поверхности колодок суппорта очистить, допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха
Очистить тормоз от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет поршней колесных цилиндров)
Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к колесным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля
Разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали заменить
Снять барабан и зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан
Регулятор давления разо-брать, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана
Очистить тормоз от грязи и масла, колодки с замасленными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет поршней колесных цилиндров)
Опилить выступающие места накладок напильником. Новые накладки не опиливать, так как после пробега автомобиля около 500 км они прирабатываются
Отсоединить трос, прочистить направляющие трубки и смазать ветви троса. После установки троса убедиться в его свободном перемещении в трубках
| 1 – правый передний тормоз; 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза; 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза; 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов; 5 – кронштейн крепления гибких шлангов; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы; 12 – втулка переднего троса; 13 – передний трос; | 14 – уравнитель; 15 – пружина; 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса; 17 – задний трос; 18 – промежуточная подвеска заднего троса; 19 – втулка; 20 – правый задний тормоз; 21 – гибкий шланг заднего тормоза; 22 – лампа сигнала торможения; 23 – тройник; 24 – регулятор давления задних тормозных механизмов; 25 – контрольная лампа; 26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства; 27 – сигнальное устройство: 28 – левый передний тормоз |
3. Замена передних тормозов
1. Ослабить гайки крепления передних колес.
2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.
3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.
4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.
5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.
6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.
7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.
8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.
9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.
10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.
11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.
12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.
13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.
4. Замена задних тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141
1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.
2. Снимаем тормозной барабан.
3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой
4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.
5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.
6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.
7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.
8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.
Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.
Примечания
При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.
5. Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.
Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.
Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.
Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.
Прокачка тормозной системы
Воздух из системы удаляют при неработающем двигателе, прокачивая сначала цилиндры задних тормозов. Для исключения влияния регулятора давления при прокачке не допускается подъем задней части автомобиля.
Прокачку тормозов надо выполнять в такой последовательности:
На автомобиле АЗЛК-2141 с передними дисковыми тормозами для прокачки тормозов необходимо удалить воздух через клапаны 3 ( см. рис. 90 ) выпуска воздуха из цилиндра большого диаметра, затем сделать то же с другим передним колесом и клапанами 2 выпуска воздуха из цилиндров малого диаметра. После чего удалить воздух из рабочих цилиндров тормозов задних колес.
Прокачка тормозной системы автомобиля ВАЗ-2108 выполняется при неработающем двигателе и не вывешенной задней части автомобиля (для исключения влияния регулятора давления). Воздух из системы удаляется прокачиванием сначала цилиндров тормозных механизмов контура А ( рис. 140 ), а затем контура В, начиная с цилиндров задних тормозов.
Рис. 140. Схема привода рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ-2108: 1 — передние тормоза, 2 — гибкие шланги 3 — бачок, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — вакуумный усилитель, 6 — педаль тормоза, 7 — регулятор давления, 8 — задние тормоза, 9 — трубки; А и В — контуры гидропривода.
По окончании прокачки тормозной системы по карандашной метке восстановить уровень жидкости в бачке. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в дальнейшем использовать не рекомендуется. Если тормозная система прокачана недостаточно хорошо, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода повышенная мягкость.
Здравствуйте,
Машина - Москвич 2141, двигатель уфа. Прокачал тормоза. Начал с главного тормозного цилиндра. Откручивал металлические тормозные трубки по одной, помощник качал педаль тормоза, а я затыкал пальцем отверстие и ощущал давление в палец и мокроту от тормозной жидкости. Потом палец убирал от дырки от куда трубка тормозная и с этого отверстия стреляла жидкость. Так я прокачал все трубки.
Затем я снял колёса начал с заднего правого, качал качал раз 50 по 5 каачков и более так что нога онемевала от качков, но жидкость с тормозного рабочего цилиндра на колесе заднем правом так и не пошла . Пробовали одновременно открывать оба задних колеса - на заднем левом которое с водительской стороны жидкость хлещет напором стреляет, а на правом никаких намёков, даже чуть-чуть не капает.
Прокачали заднее левое. И перешли на перед.
Перед начали с правого с пассажирского. два штуцера верхний и нижний. Сначала я открыл оба, жидкость из них шла из обоих. С верхнего сильно-сильно, с нижнего слабее и с пузырьками. Я завернул нижний и открыл верхний. Несколько раз качнули, жидкость напором била. Завернул. Открутил нижний, пузыри слабый напор. Затем завернул, снова отвернул чуть лучше напор. Завернул, снова отвернул фигарит напор тормозухи. Всё завернул. Перешёл на левое водительское колесо. Также его прокачал как и переднее правое.
Выехал на проверку и один раз нажал на педаль тормоза, а она ушла в пол и невозвращается!
Что делать что может быть?
И когда трогаюсь кажется что машина на ручнике, но ручник снят. Педаль тормоза ногой поднимаю, а она всё равно падает в пол.
Подскажите пожалуйста что делать?
Начнём с того, что задний правый не работает. Как только решишь эту проблему, а тормоза не появятся, то проблема в главном. И есть более простой способ прокачки тормозов. Можно даже одному прокачивать
Как одному прокачивать? Через аэратор? Колесо запаска с воздухом соединяется с тормозным бачком? Так или есть другой способ?
У меня крышка аэратора не навинчивается на тормозной бачок. Больше по размеру чем бачок.
Самойлов Александр Оракул (87782) Берёшь длинную трубку. Надеваешь на штуцер раб. цилиндра. А другой конец опускаешь в бутылку, но так, что бы конец был погружон в тормозуху. Приоткрываешь штуцер, и качаешь педаль раз 10-15. (Следи за уровнем в бачке) Затягиваешь штуцер и так все колёса по очереди.
Самойлов Александр Оракул (87782) Я раз пытался полечить Рём. комплектом. Но только время потерял. Бери новый.
1 – скоба; 2 – дополнительная пластина; 3 – тормозная колодка
Помогут провод или шнур
Снимая и устанавливая пружину, стягивающую колодки барабанного тормоза, нельзя тянуть ее плоскогубцами – вырвется и поранит руки или лицо. Для этой цели лучше изготовить пластину, показанную на рисунке. При демонтаже пружины хвостовик пластины вставляют в ее ушко и монтажной лопаткой ушко отжимается от колодки, а затем выводится из отверстия. Устанавливать пружину надо в обратной последовательности.
Установка пружины, стягивающей тормозные колодки, – дело непростое и небезопасное. Нужно, зажав пружину в тиски и раздвинув отверткой витки, вставлять между ними тонкие гвозди (отрезки проволоки или пластины толщиной 1,0-1,5 мм) до тех пор, пока длина пружины не достигнет требующейся. После установки пружины распорки удалить плоскогубцами.
Смажьте чехлы тормозных цилиндров
Для смазки чехлов тормозных цилиндров можно пользоваться смесью, приготовленной из касторового масла и графитового порошка в такой пропорции, чтобы получилась смазка, не вытекающая из чехлов. Обычные смазки здесь не годятся: они разрушают чехлы.
Прикипел барабан?
Примечание редакции. После подобной операции тормозной барабан следует заменить.
Усиливаем стержень регулятора
Регулятор сохранит настройки
Чтобы этого не происходило, достаточно подложить под шток регулятора шайбу внутренним диаметром 8 и толщиной 3 мм, как показано на рисунке. Прижимаемая пластиной, она никогда не выпадет, что проверено многолетней эксплуатацией.
Как удержать наконечник
При регулировке тросового привода стояночного тормоза в случае вращения регулировочной гайки приходится с большим усилием плоскогубцами удерживать наконечник троса. Задача упрощается, если на наконечник, пока он еще не заржавел, навернуть к двум имеющимся дополнительно третью гайку. Стянув последние две двумя ключами, можно, надев ключ на одну из них, удерживать наконечник в зависимости от того, отворачиваем или заворачиваем регулировочную гайку.
Шайба для крепления троса
Поможет дополнительная втулка
Воздух из тормозной системы можно удалить без традиционного прокачивания. Важно, чтобы в бачке было достаточно жидкости – в ходе операции ее запас нужно пополнять. Надев на клапан тормозного цилиндра тонкий резиновый шланг, опускаем его в прозрачную емкость с жидкостью, расположив ее ниже клапана. Открываем клапан, и жидкость вытекает под собственным весом, вынося пузырьки воздуха. Во всем остальном технология от обычной не отличается.
Еще раз про это
Скотч против коррозии
Ступицы колес, колеса, шины
Чтобы снять ступицу заднего колеса на автомобилях ВАЗ-2108, -2110 (например, для замены подшипника), необязательно искать специальный съемник. Заверните два болта в резьбовые отверстия ступицы, упритесь ими в головки болтов крепления оси к балке моста и, равномерно заворачивая, выпрессуйте ступицу. Очень удобны для этого болты головки блока цилиндров этих же автомобилей.
Если на ВАЗ-2108 появился несильный (пропорционально частоте вращения колеса) стук в передней части, его могут издавать колодки, о которые бьется тормозной диск в результате деформации ступицы, ставшей несоосной с подшипником. Чтобы не менять ее целиком, можно к вращающемуся тормозному диску поднести грифель, который оставит след в месте наибольшего биения. Затем снять диск со ступицы и подложить со стороны, противоположной месту биения, прокладку из фольги (см. рис.). В несколько приемов можно подобрать желаемую толщину прокладки и устранить биение диска.
Устраняем биение переднего колеса:
1 – диск колеса; 2 – тормозной диск; 3 – ступица; 4 – прокладка из фольги
Чтобы не мучиться в следующий раз, можно сделать направляющий штифт. Для этого нужно подобрать подходящий пруток по диаметру штатного болта длиной около 100 мм, на одном его конце нарезать резьбу 12x1,5, а на другом – просверлить отверстие диаметром 5 мм для воротка (см. фото). При установке колеса достаточно снять спустившее колесо и ввернуть в верхнее отверстие для болта штифт, надеть на него колесо и завернуть четыре болта, благо, ловить отверстия для них не придется: они сами найдутся. Останется вывернуть штифт и установить последний болт.
Еще быстрее и легче пользоваться двумя такими штифтами.
Демонтируем шину
Оторвать борт покрышки от обода можно простым съемником (1), который собирают из подручных материалов. Устройство и принцип действия просты. Величина усилия зависит от длины верхней доски (жерди, швеллера и т. п.).
Шиномонтаж с полиэтиленом
Чтобы облегчить монтаж и демонтаж шин, многие автомобилисты смазывают края обода колеса различными составами – воском, маслом. Недостаток этого способа в том, что при проколе камеры покрышка легко проворачивается на скользком ободе и отрывает вентиль камеры. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, прокладывая ее между ободом и бортом покрышки. Она дает тот же положительный эффект, зато по ней почти не скользит борт шины.
Посадите шину. прыжком
Накачать бескамерную шину удается, лишь когда ее борта плотно сядут на обод колеса. Добиться этого можно так: собранное колесо положить шиной на три-четыре опоры-бруска высотой около 15 см, как показано на рисунке, встать на колесо и подпрыгнуть на нем несколько раз, пока шина, издав хлопок, не сядет с одной стороны на место. Затем колесо следует перевернуть и таким же образом посадить на место другой борт шины. Иногда это сразу не получается – норовит разобраться первая сторона. В таких случаях одну из сторон обода можно смочить водой, а другую оставить сухой. Достаточно, если вторая сторона только натянется на хамп (выступ) – при накачке она дойдет до своего места. Надо признать, что такому способу посадки меньше сопротивляются шины японского производства.
Временно прокол в камере можно заделать с помощью монеты или шайбы, которые надо согнуть скобкой и обжать плоскогубцами или молотком на месте прокола, как показано на рисунке 1.
Заделать отверстие в камере можно также винтом с шайбой и гайкой, как показано на рисунке 2. Для лучшего уплотнения под металлическую шайбу нужно положить шайбу, вырезанную из резины. Устанавливают их так. Головку винта проталкивают через отверстие внутрь камеры, надевают шайбы и заворачивают гайку. Чтобы стержень меньше вдавливался в покрышку, его обрезают вровень с гайкой и закрывают каким-нибудь плотным материалом.
Если камера проколота гвоздем или другим острым предметом, воздух выходит медленно. В случае, когда до конечной цели поездки осталось десяток-другой километров и времени на демонтаж и ремонт камеры нет, удастся замедлить стравливание воздуха с помощью обычной воды: 150-200 г ее надо закачать в камеру насосом через вентиль, вывернув из него золотник. Зазор между вентилем и краями отверстия в ободе можно уплотнить шайбой, вырезанной из сырой резины, как показано на рисунке 3. Для этого, не снимая колеса, необходимо надеть шайбу на вентиль и, утопив его, протолкнуть шайбу через отверстие внутрь обода. Накачанная камера прижмет шайбу, закрыв путь воздуху. Кстати, если такую шайбу надеть на вентиль при монтаже целой камеры, то при проколе шины в дороге утечка воздуха будет гораздо меньше, чем без шайбы.
Заплату можно сделать из отслужившей камеры. Советуем придать ей такую форму, как у показанной на рисунке 4. Клей в этом случае выступит в роли герметика, а потому держаться такая заплата будет значительно дольше. Острым ножом или лезвием бритвы разрежьте заплату вдоль, оставив в центре ножку диаметром 4-5 мм. Проколу в камере следует придать форму ровного отверстия, например при помощи раскаленного гвоздя, диаметр которого меньше диаметра ножки в заплате. Через это отверстие введите один лепесток заплаты внутрь камеры, а другой, предварительно зачистив и обезжирив поверхность камеры, приклейте снаружи. Такая заплата-пробка надежней и долговечней обычной.
Если у вас под рукой нет вулканизатора для ремонта камеры, но есть сырая резина, заплату из нее можно нагреть на выпускном коллекторе при работающем двигателе. Правда, хорошее качество вулканизации возможно только при температуре 160-180 °С в течение 15-20 мин.
Обычная заплата приклеится к камере надежнее, если предварительно закрыть прокол кусочком сырой резины, смоченной бензином, со стороны камеры (рис. 5).
Если в камере прокола нет и золотник в порядке, а воздух из нее все-таки уходит, надо проверить герметичность соединения вентиля с камерой: возможно, резина здесь отстала от металла.
Герметичность вентиля легко восстановить с помощью капроновых ниток или тонкой (до 0,2 мм, иначе сосок не войдет в отверстие обода) лески либо проволоки. Полезно предварительно ввести резиновый клей в соединение и обмазать сверху нитки (рис. 6).
При дорожном ремонте проколотой камеры колеса в сырую или холодную погоду приходится долго ждать, пока подсохнет резиновый клей перед наложением заплаты. Ускорить процесс поможет удаление растворителя из нанесенного слоя клея. Для этого клей поджигают спичкой и, как только появятся пузырьки, гасят, чтобы не выгорел содержащийся в нем каучук. При необходимости операцию можно повторить несколько раз, в зависимости от содержания растворителя (густоты клея). Прочность склейки таким способом вполне удовлетворительна, что не раз было доказано практикой.
Примечание редакции. Предлагаемый способ, как и вообще приклеивание заплаты резиновым клеем, допустим лишь как выход из положения. При движении с большими скоростями и нагреве шины заплата часто отстает.
Камерную шину можно превратить в. бескамерную – с помощью вентиля для бескамерной шины и аптечки. Сначала надо заделать прокол в шине грибком из аптечки, а если его нет – заплатой из обычной или сырой резины. В отверстие обода нужно вставить вентиль, закрепляемый гайкой (хотя бы от мотоциклетной камеры). Чтобы воздух не выходил из-под бортов шины, контактирующую с ободом поверхность бортов необходимо уплотнить резиновым кольцом, изоляционной лентой или полиэтиленовой пленкой. Можно загерметизировать это место резиновым клеем, сырой резиной, замазкой, пластилином и даже густой масляной краской.
В крайнем случае на шине диагональной конструкции (у нее борта более жесткие, чем у радиальной) можно осторожно доехать без камеры, туго набив шину тряпками. Разумеется, автомобиль не должен быть тяжело нагружен, а дорога должна быть свободной и более-менее гладкой.
Саморез против прокола
Заплата из жвачки
Если в дороге прокололи бескамерную шину, а запаски или специальных заплат – грибков, резиновых жгутиков – для наружного ремонта нет, не отчаивайтесь. Попробуйте, разбортовав шину, зашкурить место повреждения, после чего наложите на место прокола разжеванную жевательную резинку и закрыть ее кусочком целлофана. Теперь необходимо накачать колесо и убедиться, что воздух из него не выходит. Некоторые автолюбители проезжали с такой заплатой не одну тысячу километров.
Особенность накачивания бескамерной шины
При накачке бескамерной шины после ее монтажа воспользуйтесь следующими советами. Смажьте посадочные места на колесе и шине густым мыльным раствором. Пока будете доставать насос и подсоединять его, раствор подсохнет и станет хорошим уплотнителем. Поставьте колесо вертикально и сделайте 10-15 энергичных качаний, пока шина не начнет садиться на полки обода. Если этого не происходит, значит, где-то есть большая утечка воздуха, которую легко определить по звуку и пузырям. Поверните колесо местом утечки вверх, прижмите рукой и продолжайте работать насосом. Если все же воздух выходит, еще раз воспользуйтесь мыльным раствором. Вся эта работа вместе с ремонтом шины в пути при помощи грибков при некотором навыке занимает 20-30 мин. Так что в случае чего можно отправляться в путь даже без запаски.
Прокачку тормозов производим при попадании воздуха в систему, разгерметизации тормозных контуров, а также при замене жидкости.
Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок.
Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.
Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
При смене всей тормозной жидкости прокачку производим до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она светлее) не пойдет из штуцеров всех тормозных цилиндров.
В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него.
Прокачку гидропривода следует производить при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в гидропривод, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных узлов. При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться верхние большие цилиндры скоб, а затем нижние малые цилиндры скоб и цилиндры задних тормозов.
При прокачке гидропривода сначала необходимо удалить воздух из больших цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого), потом из малых цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого) и в последнюю очередь из колесного цилиндра заднего тормоза (сначала правого, затем левого).
В случае ремонта какого-либо узла тормозной системы прокачку следует начинать с него.
Прокачку гидропривода необходимо производить следующим образом:
1. Очистить от грязи и пыли клапаны выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.
2. Проверить, а при необходимости залить тормозную жидкость в бачок.
3. Снять колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2-1/3 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.
6. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости.
Примечание. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "MIN", помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.
7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.
8. Повторить вышеуказанные операции по прокачке, изложенные в п. 1-7, на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той последовательности, о которой говорилось выше.
При прокачке гидропривода в его контурах возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение необходимо отвернуть на 1/2 оборота клапан большого цилиндра скобы правого или левого переднего тормоза, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, следует добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенной рукоятке механизма ручного привода стояночной тормозной системы.
Если лампа мигнула, но не погасла, следует все повторить сначала, но уже открыв при этом клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах.
Погасив лампу, следует восстановить в бачке требуемый уровень.
Предупреждение. Не используйте для доливки в бачок жидкость, слитую при прокачке, без предварительного ее фильтрования.
Если прокачка гидропривода выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.
Контур с большими цилиндрами скоб передних тормозов
Контур с малыми цилиндрами скоб передних тормозов и колесными цилиндрами задних тормозов
Удаление воздуха из гидропривода тормозов
3 – сосуд с жидкостью
Прокачка тормозов необходима для удаления из гидропривода воздуха, который может попасть в него вследствие аварийной разгерметизации системы, при ремонте или замене отдельных деталей и узлов, а также в случае профилактической замены тормозной жидкости.
При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура:
– один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов;
– второй – малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов.
Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь – из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого.
В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него.
Не допускается применение тормозных жидкостей других марок (БСК и др.) и смешивание их с рекомендованными.
Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Читайте также: