Пропадает газ на ваз 2111
Обновлено: 05.07.2024
Ваз 2111 16. Кл. 2002 г.в. Когда двигатель нагревается выше 70 градусов, двигатель начинает захлебываться при небольшом нажатии на педаль газа, свечи в саже, давление в топлива в норме, в цилиндрах тоже, диагностика показывает что все в порядке. На холодный двигатель все замечательно. Поменяны все датчики,фильтра,сетка бензонасоса.
Проверьте работу форсунок (распыл), проверьте расходомер воздуха, проверьте воздушный фильтр, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. А уровень антифриза не уменьшается?
Вам нужно при помощи сканера, проверить параметры работы датчиков двигателя (не просто ошибки считать), проблема может быть и в самом ЭБУ. Датчик детонации и датчик коленвала то же нужно проверить (если есть подменные с исправного автомобиля, то можно поставить для проверки). Проверьте еще метки ГРМ.
Здравствуйте, согласен с Михаилом, необходимо проверять параметры работы двигателя диагностическим сканером на прогретой машине, чтобы неисправность проявила себя. Обратить внимание на показания датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, датчика кислорода. Если все показания в норме, возможно что у двигателя был перегрев и блок цилиндров извело, тогда необходимо протачивать блок цилиндров.
Провозился все прошлое воскресенье с проблемой на машине (2111 с двигателем 2112 - 1.5 л., 16 кл.) соседа по гаражу. Он ее купил на днях и вот начал свои мучения Глохнет на ходу и все тут. Подсоединил компьютер - все параметры датчиков в норме, кроме лямбда-зонда. С него выдается повышенное напряжение. Проверил давление топлива - маловато очень даже. Сменили топливный фильтр (подзабит был) - вновь давления нет. Меняем бензонасос - давление появляется, но после отключения зажигания тут же падает. Меняем регулятор давления топлива - давление держится хорошо. На всякий случай проверил ВВП - сопротивление в норме. Свечи исправны. Сосед катается по гаражу - доволен. Решил проехать подальше и все. Пришлось тянуть на буксире. Говорит, просто ехала и как обрезало. Вышел на реле бензонасоса. Греется во время работы, причем греется очень хорошо. Меняем реле на новое - получаем тот же результат - греется. В книге по инжекторным системам описано, что напряжение на управляющей ножке реле должно быть 4-6 В. У нас же там 12 В. Стояла сигнализация на машине, была удалена несколько некорректно каким-то местным умельцем. Думаю, проблемы могут быть из-за нее. Либо же по диагносическим картам в книге получается, что еще может быть неисправен сам контроллер. Может кто-нибудь промерить напряжение на 85 и 86 контактах реле бензонасоса и отписать результат? И сказать как сильно греется у вас реле, да и греется ли вообще.
Да и вообще, как-то странно получается. При включении зажигания должно повляться напряжение на 86 контакте реле, силовая цепь замыкается и насос начинает работать. Работает несколько секунд и отключается - реле шелкает. Так вот, после отключения на 86-й не должно быть напряжение, а у нас оно остается. Но при этом реле разомкнуто, хотя должно быть наоборот. Мистика.
___
Попробуй отключить датчик масового расхода воздуха. Обороты холостого хода сразу подскочат, но ездить без него некоторое время можно. Если глохнуть перестанет, то по идее дело в нем.
Его работу еще можно проверить вольтметром, нужно вставить булавку в определенный провод и померять напряжение на выходе. Правда какой именно контакт и какое должно быть напряжение не помню, надо в инете пошукать.
Сигналка может рвать цепь питания б/н.
Повышать не может, а рвать легко.
От этого заглохнуть вполне возможно.
У меня была забавная проблема: машина так же глохла на ходу, потом заводилась и ехала дальше. Оказалось, что дело в отгнившем проводе генератора - время от времени контакт терялся и появлялся снова, но машине успевала заглохнуть.
Там все не так как должно быть. Один провод идет на аккумулятор, другой двоится и оба конца приходят на монтажный блок. Ток высокий, провода слишком жесткие, изоляция хреновая. Идут в жгуте закрепленном к телевизору, поэтому рядом с генератором трясутся, под радиатором - греются и мокнут, а когда повреждается контакт одного из проводов - перегревается весь жгут, обгорает изоляция остальных, возникают постоянные потери и кратковременные провалы контакта.
Но на поведении машины это долгое время никак не сказывается и провода прозваниваются нормально. Поймать глюк очень трудно - проще просто знать, что он бывает.
Лечится избыточно - заменой всех трех проводов на толстые мягкие акустические медные кабели с силиконовой изоляцией. Они в этот узел идеально подходят.
Когда ты едешь, а контакт периодически теряется, то время АКБ разряжается до тех пор, пока его перестает хватать.
Eщё одна маленькая простая причина При забитой системе вентиляции (дренажа) бензобака при езде (расходе бензина) в баке возникает разряжение и насосу труднее качать. Проверяется элементарно - либо сразу как заглохнет открутить пробку и послушать есть ли сильный "вдох", либо перед поездкой не закручивать пробку до конца. Если перестанет глохнуть - дело в дренаже.
Если вероятных причин несколько - начинать надо с самых простых.
Для такой проверки не требются ни особые знания, ни оборудование, ни покупка запчастей.
Спасибо за совет, погляжу систему вентиляции. Кстати, Адсорбера на сколько км хвататет? На машине пробегу уже 223 000 км.
Дело не в вентиляции, и не адсорбере На своей машине (ВАЗ-2112), после того как только её купил – адсорбер сразу выкинул, а трубку вентиляции бензобака срезал, и оставшийся кончик заглушил болтом. Машина ехала нормально, даже после того как открутил пробку бензобака, и либо «вдох» либо «выдох».
Дело МОЖЕТ БЫТЬ в вентиляции О величине вероятности именно этой причины спорить не буду, но т.к. для её проверки не требуется ни покупать запчасти, ни ехать к платным диагностам, ни пачкать руки до плеч в масле - почему бы и не проверить?
То что не глохнет с заглушенной саморезом трубки вентиляции бака именно ваше авто - говорит лишь о имеющихся других неплотностях, которых у вопрошающего может и не быть.
Т.е. на 86 плюс дежурит постоянно? Контакты в колодке реле чистил/подгибал. Подкидывал другое такое же реле - тоже греется. А вот сигнализация стояла, но была удалена, как я и описывал. Возможно, некорректное удаление так о сбе дает знать.
В момент, когда машина заглохнет, надо смотреть напругу на насосе. Возможно где-то плохой контакт (окисление). Нагрев реле - большой ток (возможно где-то коротит проводка). Короче меряй напругу на насосе - должно быть 12В.
Если еду далеко, то после 150-200 км пробега (в зависимости от пробок и обгонов) двигатель начинает захлебываться. Это выражается в том, что при нажатии на газ двигатель наоборот сбрасывает обороты, а иногда вообще глохнет. Как будто при езде на велосипеде, когда прокручивают педали Давлю на газ обороты немного увелививаются и сразу же отсечка и обороты на ноль. Если выжать сцепление или выключить передачу, то холостой ход держится нормально около 950 оборотов. БК ошибок не показывает.
Если постоять 10-15 минут, то потом опять могу ехать 15-20 минут и начинается та же морока. Двигатель не перегревается, вентилятор включается и выключается нормально. Это происходит вообще при движении по трассе, когда и обдув великолепный. Заметил чаще всего это начинается или после подъёма в горку или после резкого принудительного торможения, например, перед припятствием, потом уже не могу газовать и разгоняться.
Подскажите пожалуйста,пропадает газ восновном на 2-ой передачи,иду на разгон на второй бах газа нет,понижаю до первой тоже нет,приэтом качаю педаль,через сек5-10 газ появляеться,происходит это раз-два в день,что это может быть?
но чек у меня не горит,недавно делал диагностику все внорме
свернуть ветку
Следующим шагом чистка сетки ЭБНа и/или его замена.
свернуть ветку
завтра буду пробывать,причем в автосервис приезжал никто ничего не смог мне сказать,тип не сталкивались с таким
свернуть ветку
Читайте также: