Пропадает напряжение бортовой сети ваз 2110 причины
Обновлено: 05.07.2024
Здравствуйте. Появилась такая проблема на ВАЗ 2112 с двигателем ВАЗ 124 16 клапанов. Мозги январь 7.2. При включении аварийки всё нормально, но при включении поворотников проседает напряжение до 9,5 вольт после замка зажигания (ЗЗ). Сам себе ответил на вопрос почему при аварийки всё нормально, а при поворотниках идут сбои (поворотники подключены после ЗЗ, а аварийка перед ним). Приборная доска (VDO) доработана. Расскажу немного подробнее. По периметру приборки использована лента РГБ с контролером, запитанным от габаритов. Приборка с одним дисплеем. Подсветка дисплея сделана из белой светодиодной ленты, сделана инверсия дисплея (в стандарте дисплей светлый, а цифры темные. После инверсии дисплей темный, а цифры светлые)
При включении поворотников дисплей приборки тусклеет, хотя потребление светодиодной ленты гараздо меньше, чем у лампы накаливания. так же тусклеет свет в салоне (плафон на потолке).
Грешил на ЗЗ. Вместо ЗЗ поставил реле, активирующуюся ЗЗ. Просад стал меньше, около 10,2 вольт.
Ранее был заменен генератор. Сейчас стоит от приоры на 120 ампер.
Так же ранее были проблемы с массами. Был недозаряд АКБ. Напряжение на АКБ на запущеном двигателе и всех включеных потребителях было около 10,3 вольт. Массы тоже были доработаны. Запустил силовые провода сечением 16 квадратов:
1) Минус от АКБ на кузов
2) Минус от точки соединения массы от АКБ с кузовом на ДВС (подключил на кронштейн генератора)
3) Минус от АКБ в салон (на рамку где прикручивается масса жгута проводки от мозгов на ДВС)
4) Плюс От АКБ до генератора
После доработки масс на запущеном двигателе напряжение на АКБ без потребителей 13,8 а с потребителями 13,3
Подскажите пожалуйста где искать причину просадки напряжения по линии зажигания. Есть подозрение на розовые провода, идущие с генератора в монтажный блок и на ЗЗ.
в общем такое дело:
1- включаю зажигание бортовой компьютер показывает 12,6 вольта (иногда бывает плюс-минус пара десятых)
2-завожу мотор, бортовой показывает 13,7.
включаешь штатную нагрузку, фары. обогрев, печку ит. д. напряжение падает от 12,2 до 12,6 по разному бывает.
3-выключаю всю штатную нагрузку бортовой показывает 13,7
4-херачу педаль в пол, на любых оборотах бортовой показывает падение напряжения аж до 11,9, если обороты большие, на 3000-4000 примерно 12,3-12,6.
5-чозахерня? почему напруга падает. расти должно же..
6-проверяд таблетку всё отлично, выключает ся на 14,7, включается на 14,1, стабильно! диодный мост я хз как проверяется, звонилкой диоды звонятся только в одну сторону. но значения на сопротивлении у всех диодов разные.
7-куда копать, что делать? ибо я нуп издецкий, массу на двиг до блеска натёр, акб блестит как яйца у кота (сухой и чистый), контакты на генераторе тоже сверкают, ни малейшей ржавчины.
бляпипец, мне скоро ехать 500 км, неохота встать где-то в середине пути
на генераторе есть обмотка возбужения, которой и регулируется напряжение. Возможно вней проблема, стерлись или окислились шетки и т. д.
сегодня снимал, смотрел щётки, они вроде нормальные, длиной примерно 15мм правд одна другой длиннее примерно на 1-2 мм
Илья Зароченцев Знаток (289) проста по симптомам похо же на малых оборотах в этой обмоткуе не протекает необходимый ток. ИЛИ может обрыв диодов (хотя вроди проверялись)
Может щётки генератора?
У меня было, что корпус щёток треснул и один уголёк на оборотах отходил в сторону.
как писать на страничку, чтобы не отвечать каждому в комментарии?
щётки длиной примерно 15мм, одна другой длинее примерно на 1-2мм
там есть три обмотки соединены звездой. Общий конец всех обмоток это минус корпус авто. Другие концы идут на диоды. Сопративления этих концов относительно общего провода должно быть одинаковым +- разброс параметров. Эти обмотки находятся на статоре генератора.
Илья Зароченцев Знаток (289) Есть 4я обмотка - ВОЗБУЖДЕНИЯ. Она .на ротаре. подключена через щетки. При малых оборотахили большой электричееской нагрузке по ней протекает большой ток. с повышением оборотов или уменьшением нагрузки потребителей на ней этот ток уменьшается. Этим обеспечивается стабилизация напруги во всем диапозоне оборотов. движка. Эта обмотка также должна иметь конечное сопративление.
В этом случае я бы тестер повесил прямо на клеммы аккумулятора, и сравнивал напряжение на клеммах при разных оборотах, нагрузках. И если все будет происходить так, как описано автром вопроса, то сразу смотрел бы натяжение (проскальзывание) ремня (как вариант). Реле-регулятор, похоже исправен (только предельное напряжение отключения 14,4 (может быть погрешность прибора при измерении)). Если с натяжением ремня все в норме, то, обычно, при разборке генератора (задней крышки полностью) с отмывкой от грязи-пыли большинство проблем обнаруживается визуальным осмотром. Все сомнения при осмотре трактуются в пользу сомнений и подлежат проверке. Далее - проверка доп. диодов. Но, мне кажется, в данном конкретном случае все элементы будут исправны. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, посмотрите на нем.
да, с ремнём оказывается вышел косяк, натянул рукой и затянул болт, до этого порвался ремень грм. завтра узнаю наверняка. натянул как надо.
реле-регулятор проверялся отдельно от генератора на стенде. отключается стабильно на 14,7 и включается на 14,1ю диодный мост не грязный, просто пыльный. на всякий случай отмыл его. все контакты натёр, блестят ваще круто! правда всё это хозяйство собрано пару часов назад. оббкатано еще не было.
кстати про клеммы, подключал мультиметр к акб. показания его отличаются от показаний бортового компьютера на пару сотых.
Олег Пхиденко Просветленный (20298) Исправен должен быть генератор. Мне сдается, дело в приводе (ремень, шкивы). А с напряжением отключения (на счет 14,7 В) - такое раньше точно было в режиме "зима", Но то раньше. Сейчас - не встречал. В вашем случае это не важно сейчас. Важно, что падает сильно напряжение.
Всем привет! Проблема такая, ваз 2110 высокое напряжение борт сети на высоких оборотах достигает 18 вольт, не могу найти причину, это случается не всегда, самое интересное что, заглушил и снова завести бортовик показывает норму 13.7 вольт, через какое то время опять начинает подниматься напряжение. Генератор перебрал, массы все зачистил, подкапотную проводку всю перетрусил, куда ещё смотреть не знаю, помогите кто действительно знает причину!.Ваз 2110 низкое напряжение бортовой сети.
Похожие статьи
21 comments on “ Ваз 2110 низкое напряжение бортовой сети. Ваз 2110 высокое напряжение борт сети на высоких оборотах достигает 18 ”
Регулятор напряжения, диодный мост смотри.
Александр, я говорю же что полностью перебрал генератор, всё новое
Дмитрий, новое не значит качественное,вероятен брак
Данил, а почему тогда, я неделю ездил всё было норм, даже сегодня на работу ехал, тьфу — тьфу напряжение было норм, а вчера ночью я просто замучился
Дмитрий, я на 7-ке раз в неделю менял регулятор напряжения,в день мог по 3 штуки менять
Качество запчастей у нас просто шиза
Данил, это же не нормально, так и разориться на одних регуляторах можно
Данил, ещё такая тема, на приборке лампочка аккумулятора есть, она же отвечает за возбуждение генератора, а если такой вариант: пропадает масса на приборке, влияет ли это на генератор?
Дмитрий, не в курсе если честно
Данил, вот и я не в курсе
Дмитрий, провод от аккума до гены хороший? Особенно наконечники? ( там где на генераторе они соединяются). В вашем случае возможно гена не видит борт сеть. И бортовик с какой точки напругу меряет?
Роман, наконечники все в порядке, вчера зачистил, всю проводку подкапотную перетрусил. Заводишь показывает 13.7-13.9, самое интересное на нейтралке сколько не газуй, напряжение в норме, как только тронулся и начинается эта канитель, 14.2 — 18.4
Дмитрий, может бортовик врёт? Как свет фар? Меняется?
Роман, да горит аж белым как ксенон
Роман, я ж первый раз так и заметил что напряжение подскочило
Дмитрий, остаётся тогда сам реле регулятор и якорь.
При условии что все в гене по схеме.
Кстати, таким напряжением можно испортить аккум. Он кипит?
Роман, якорь не может, потому что я два генератора ставил, меняв на них диодный мост и регулятор, симптомы такие же
Роман, кипит он или нет, я не знаю, я не давал работать долго с таким напряжением
Дмитрий, попробуйте от соединить провод возбуждения от генератора. А что бы зарядка пошла, газаните сначала как запустила двигатель. Примерно до 3-4 т. Потом понаблюдайте что будет происходить. И как заводится авто? Стартер бодро крутит?
И ещё, киньте дополнительный провод от генератора до аккумулятора.( Плюсовой). Прямо поверх штатных прикрутите. Все же подозреваю я, если реле регуляторы меняли, что проблема в этом провода. Бывает внутри наконечника провод окисляется, и появляется переходное сопротивление.
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Читайте также: