Пропало давление масла в двигателе ваз 21124

Обновлено: 04.07.2024

Всем здравствуйте,очень надеюсь на вашу помощь.Ехал я домой с работы и не доехав около 5 километров у меня прогорела прокладка ГБЦ,тосол пошел не в масло а полетел в трубу.Я естественно сразу же заглушил мотор и меня притащили домой.На следующий день я поехал в магазин и купил новую прокладку,ремень и ролики,масло и тосол и поехал домой ремонтироваться.Снял голову,поменял прокладку(прогорело на первом цилиндре) и собрал обратно попутно меняя ремень и ролики.Когда мотор был собран я поменял масло,фильтр и тосол.После этого завел машину и все вроде бы хорошо,мотор работает ровно но при прогреве до семидесяти градусов появился цокающий звук,я подумал что это в гидрики еще масло не набралось и забил на это дело.На следующий день поехал на работу,машину завел-все тихо,как только нагрелась до семидесяти снова начала стучать!Когда ехал заметил такую вещь,когда например едешь на четвертой передаче и выжимаешь сцепление обороты естественно падают до 800-900 и в этот момент промаргивает лампочка давления масла,она не горит на постоянную,просто стоя на холостых вообще не горит,стоит дать газ и сразу отпустить педаль лампочка промаргивает,плюс цокающий звук никуда не уходит.Еще появилась такая трабла,если мягко-мягко нажать на педаль газа то машина начинает сначала глохнуть а потом резко берет обороты.В мощности машина вроде не потеряла,разгоняется как и раньше.Метки все бьют,распредвалы не разбирал и не вытаскивал,чисто замена прокладки и все!до ремонта все работало тихо,лампочка давления не беспокоила! может было у кого что то похожее,подскажите если не сложно.Я просто недавно стал обладателем шестнадцатиклапанного зверя и возможно чего то еще не понимаю!

Всем здравствуйте,очень надеюсь на вашу помощь.Ехал я домой с работы и не доехав около 5 километров у меня прогорела прокладка ГБЦ,тосол пошел не в масло а полетел в трубу.Я естественно сразу же заглушил мотор и меня притащили домой.На следующий день я поехал в магазин и купил новую прокладку,ремень и ролики,масло и тосол и поехал домой ремонтироваться.Снял голову,поменял прокладку(прогорело на первом цилиндре) и собрал обратно попутно меняя ремень и ролики.Когда мотор был собран я поменял масло,фильтр и тосол.После этого завел машину и все вроде бы хорошо,мотор работает ровно но при прогреве до семидесяти градусов появился цокающий звук,я подумал что это в гидрики еще масло не набралось и забил на это дело.На следующий день поехал на работу,машину завел-все тихо,как только нагрелась до семидесяти снова начала стучать!Когда ехал заметил такую вещь,когда например едешь на четвертой передаче и выжимаешь сцепление обороты естественно падают до 800-900 и в этот момент промаргивает лампочка давления масла,она не горит на постоянную,просто стоя на холостых вообще не горит,стоит дать газ и сразу отпустить педаль лампочка промаргивает,плюс цокающий звук никуда не уходит.Еще появилась такая трабла,если мягко-мягко нажать на педаль газа то машина начинает сначала глохнуть а потом резко берет обороты.В мощности машина вроде не потеряла,разгоняется как и раньше.Метки все бьют, распредвалы не разбирал и не вытаскивал ,чисто замена прокладки и все!до ремонта все работало тихо,лампочка давления не беспокоила! может было у кого что то похожее,подскажите если не сложно.Я просто недавно стал обладателем шестнадцатиклапанного зверя и возможно чего то еще не понимаю!

А как подлез к болтам головки.
Или они(болты головки) там так удачно расположены- что при снятии головки не надо валы вытаскивать.
Я не знаю- как на этом двигателе . а вот на Газели болты головки стоЯт прямо под валами, и пока валы не вытащишь- к болтам не подлезти.

Доброго времени суток. С неделю назад поменял масло. Было тотал 5/40, залил такое же и в том же сервисе, без промывки. Дня четыре назад в пути застучали гидрики. Подумал, что за 200 тыков, что машинка откатала с завода, пришло время для их замены. Подъезжал к дому - загорелась лампа давления масла, а гидрики замолчали. Заглушил, завел снова - гидрики стучат, лампа поморгала секунд 10 и погасла. На следующее утро завожу, лампа горит, по мере прогрева двигателя (минут 5-10) начинает моргать и потом гаснет. Гидрики поначалу стучали периодически, сейчас постоянно. Тарахтит как старый дизель. Если заводить после ночной стоянки, лампа горит пока двигатель не прогреется, потом моргает и гаснет. Если заглушить и завести прогретую, лампа горит секунд 5-7 и гаснет. Прозвонил провода к датчику давления масла - целы. Поменял сам датчик - без изменений. Поменял масляный фильтр - так же без изменений. Уровень масла в норме. Никогда масла не жрала, и сейчас не жрет. Об авто: ВАЗ-21124, 2006 г. в. , 1,6, 16-кл. Масло: Total 5W40 (4 замена, до этого лили Esso). Масляный фильтр MANN. Стоит ГБО 4 поколения (давно стоит, на него грешить не могу). Собственно вопрос о причинно-следственных связях: 1. могут ли застучать гидрики из-за недостаточного давления масла в системе? 2. может ли упасть давление из-за неисправных гидриков? 3. какие еще могут быть причины низкого давления масла? 4. и какое должно быть давление в исправном двигателе на ХХ (холодная/прогретая) , и на 2-5 т. об. (холодная/прогретая)?

короче. масляный насос или наврятли конечно. но прогорели может, посмотри что в старом масляном фильтре металлическая стружка есть. давление мереть на холодную. ой куча всего может быть, а может бошка треснула

из за гидр. . давление не упадет. снимай крышку распредвала-если задиров нет проверяй масл. насос и вкладыши

дохерабукаф. Хорошо что без ошибок. Но вот у Вас заколол живот. Вы звоните в скорую и рассказываете им всю свою жизнь и все симптомы. Потом ждете что они скажут "Возмите скальпель, нитку иголку и вырезайте себе аппендицит? " Короче - нафуй аборты по телефону! К автомеханикам.

лей масло 10на40 и сверху чуть меньше литра антифриза она прогоняет грязь в гидриках. гидрики шумят от загрязнения новые будут стучать тоже только свыше 5т оборотов

Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания представляет собой силовой агрегат, в котором имеется большое количество нагруженных деталей и узлов. Для нормальной работы ДВС такие детали нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляная система двигателя. Рабочей жидкостью в системе является моторное масло.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше выбрать, 5W30 или 5W40. Из этой статьи вы узнаете об основных сходствах и отличиях моторных масел с указанной вязкостью, а также о критериях выбора того или иного варианта с учетом различных факторов.

В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки. При этом в процессе эксплуатации мотора можно столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, давление масла на холостых оборотах двигателя падает и т.п.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла должно быть в двигателе, почему нет давления масла в двигателе, а также как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном ДВС доступными способами. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка в двигатель для повышения давления масла и насколько эффективным можно считать подобное решение.

Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности

Как уже было сказано, на снижение давления масла указывает загорание сигнальной аварийной лампочки на панели приборов. Отметим, что указанная лампочка масла не обязательно должна гореть постоянно. Встречаются случаи, когда при нагреве двигателя загорается лампочка давления масла, при этом на холодном агрегате такой проблемы нет.

Похожая ситуация возникает и с холостым ходом. На холостых оборотах лампочка масла горит или моргает, однако после повышения оборотов до какого-либо значения быстро гаснет. В таких случаях необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и выяснить, почему нет давления масла в двигателе, причины неисправности, а также определиться со способами их устранения.

Прежде всего, необходимо осмотреть ДВС сверху и снизу на предмет явных подтеков масла, проверить уровень масла в двигателе. Недостаточное количество смазочного материала приведет к тому, что давление упадет и возникнет масляное голодание.

Важно учитывать, что если утечек нет, но двигатель перед загоранием лампочки долго крутился на высоких оборотах и испытывал высокие нагрузки, тогда вполне возможно повышение расхода масла на угар и снижение уровня смазки по естественным причинам.

Добавим, что по этой причине часто падает давление масла на прогретом двигателе (зазоры между деталями увеличиваются с нагревом, от растущей температуры смазка сильно разжижается). При этом пока двигатель и масло холодные, вязкости смазки достаточно, то есть лампочка не загорается.

Еще одной аварийной причиной снижения вязкости масла является то, что в систему смазки попадает рабочая жидкость из системы охлаждения (тосол, антифриз). В результате охлаждающая жидкость попадает в картер мотора и масло разбавляется ОЖ. Во время работы маслонасоса происходит вспенивание смазки, насос захватывает пену, снижается производительность.

Другими словами, система смазки не в состоянии создать необходимого давления, а само масло теряет свои свойства. Причиной попадания ОЖ может быть трещина в БЦ или ГБЦ, разрушение прокладки блока цилиндров и т.д.

Определить проблему можно по густому белому выхлопу, а также по наличию эмульсии на крышке маслозаливной горловины или на щупе. Также косвенным признаком является снижение уровня ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения, при этом уровень масла в смазочной системе будет увеличен.

Также следует отметить, что на свойства масла может сильно влиять и попадающее в картер топливо. Если двигатель неисправен, (например, имеются проблемы с качеством и воспламенением топливной смеси, в цилиндрах низкая компрессия, льют форсунки и т.д.), тогда топливо в камеру сгорания подается, но сжигания заряда не происходит.

В этом случае бензин или солярка попадает через неплотности поршневых колец в картер, разжижая моторное масло. В таких условиях вязкость масла будет постепенно снижаться, в определенный момент возникнут проблемы с давлением. Определить проблему можно по работе двигателя и состоянию смазки.

Если в цилиндрах не происходит сгорания, тогда мотор сильно троит, работает с перебоями, дымит, перерасходует топливо. Повышенный уровень масла и отчетливый запах горючего в нем, а также светлые пятна и сильное разжижение укажут на наличие топлива в смазочном материале.

Отдельного внимания заслуживает масляный фильтр, который может оказаться подделкой или браком. Если в фильтре нет запорного клапана или запорной шайбы, тогда после остановки мотора смазка из каналов и фильтра стечет в картер.

Дальнейший запуск приводит к тому, что давление в системе недостаточное в течение нескольких секунд, так как за это время происходит заполнение фильтра маслом. Естественно, пока давление не поднимется, будет гореть лампочка масла, затем потухнет. Однако проблема будет повторяться после каждой остановки и последующего запуска.

К подобному эффекту может привести и сильное загрязнение масляного фильтра, а также несвоевременная его замена. Запорный или редукционный клапан в системе может подклинивать от попавшего мусора, отложений и т.п.

Еще давление масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате может оказаться низким по причине того, что из-под датчика давления масла течет смазка. В этом случае давления в области датчика будет недостаточно. Аварийная лампочка может загораться периодически или постоянно, на холостом ходу, в движении на низких или повышенных оборотах.

Также не следует исключать вероятность проблем с самой системой смазки и отдельными элементами. К падению давления часто приводят неполадки маслонасоса. Хотя изготовители закладывают запас по производительности, рано или поздно зазоры между шестернями насоса и его корпусом увеличиваются на столько, что нужного давления устройство не создает.

В процессе длительной эксплуатации или по другим причинам происходит сильное загрязнение маслоприемника. Часто забивается его сеточка, в результате чего смазка не подается в двигатель.

Неисправности узлов и деталей самого двигателя также являются причиной низкого давления. В этом случае можно говорить о серьезном износе или повреждениях, которые приводят к тому, что нужного сопротивления при подаче масло не встречает. Получается, давление закономерно падает.

К такому снижению давления может привести изношенный коленвал и его вкладыши, износ и выработка в области распредвала, ЦПГ, поршневых колец и т.д. Достаточно часто низкое давление смазки в подобных случаях указывает на необходимость серьезного или даже капитального ремонта двигателя.

Загорелась лампочка давления масла: аварийная ситуация

Итак, если горит или моргает лампочка давления масла, это значит, что давление в системе смазки упало, двигатель нужно заглушить как можно скорее.

Даже если визуально не видно явных подтеков (например, клапанная крышка сухая, нет следов масла на блоке цилиндров), при этом уровень масла низкий, тогда следует внимательно осмотреть место установки масляного фильтра и датчика давления масла.

Также повышенное внимание следует уделить переднему и заднему сальнику коленвала, месту соединения поддона двигателя. На многих авто потребуется детальный осмотр снизу, что сделать без ямы или подъемника сложно.

По этой причине при осмотре подкапотного пространства сверху обращайте внимание на нижнюю часть КПП. Течь заднего сальника коленвала приводит к попаданию смазки в эту область.

В том случае, если обнаружена утечка, нужно долить подходящее масло (при интенсивной течи допускается перелив немного выше уровня). Затем двигатель можно запускать. Если лампочка погасла, тогда можно доехать до СТО своим ходом, не нагружая мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете о том, имеют ли смазочные материалы разных брендов (с разной вязкостью, базовой основой и пакетами присадок) совместимость между собой, а также какое масло можно долить в случае неисправности.

Если уровень смазки низкий и нет давления, при этом также не обнаружено никаких подтеканий, тогда смазку нужно долить. После этого мотор запускают для оценки цвета выхлопа. Синий или сизый маслянистый дым из выхлопной трубы укажет на то, что могло произойти залегание поршневых колец, кольца изношены, возникли проблемы с зеркалом цилиндра (задиры).

Другими словами, сильно увеличен расход смазки (двигатель ест масло). Еще к увеличенному расходу приводит повышение давления в картере, проблемы с маслосъемными колпачками. Если после долива лампочка не горит и не моргает, тогда до станции техобслуживания можно доехать своим ходом, после чего проводится углубленная диагностика.

Обратите внимание, в случае, когда долив масла по уровню не решил проблему (лампа на панели все равно горит), тогда своим ходом двигаться на автомобиле нельзя. Также не рекомендуется буксировать ТС при помощи троса. Лучше всего вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на ремонт.

Что можно сделать самому

Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.

Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.

Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.

В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.

Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.

Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: