Протекает лобовое стекло сверху что делать газель

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет. Итак, сегодня мы рассмотрим проблему, с которой периодически сталкиваются автолюбители, особенно часто сталкиваются те, у кого авто уже не свежее, либо на автомобиле переклеивалось лобовое, не всегда качественно. В общем, поговорим про течь лобового стекла и как с ней бороться. Иногда, после обильного дождя на пассажирском или на водительском коврике автовладелец замечает несанкционированную лужу воды. Естественно он задумывается, как же она туда попала и как впредь избежать подобной оказии? Для начала нужно установить точный источник проникновения воды в машину. Это не всегда бывает именно лобовое, это могут быть двери, неплотно прилегающие вверху к резинке уплотнителя. Вода, таким образом, затекает по стойке в салон и создается впечатление, что это течет лобовое. Иногда течь лобового является следствием коррозии рамки вокруг стекла. А иногда просто в каком либо месте нарушается герметичность клея, при помощи которого это стекло было вклеено. И вот тут несколько вариантов решения проблемы. Первый – кардинальный, но не бюджетный и проблемный. Вырезать стекло и заново вклеить. Не прибегая к услугам СТО это сделать проблематично. Да и при снятии стекла есть все шансы что оно лопнет, и вы попадаете на стоимость нового стекла. Есть вариант воспользоваться обычным строительным силиконом, но это плохой вариант, т.к. он очень плохо контачит с резиной, а так же после его применения резиновые уплотнители обычно топорщатся и выпирают. Ну и наконец правильный на наш взгляд вариант – это найти у себя в городе "проникающий" (flowable) герметик, который специально придуман для ремонта лобовых стекол.

Подскажите как бороться с этой напастью. Протекает на стыке стекло-резинка и на стыке резина - рамка.
Герметил герметиком - стало лучше но не везде(((

Ино-заменитель автомобиля ;) Ничем, герметик, дает усадку со временем, и от этой беды на долго не уйти:(

Вот только только, мафынку купил. Неужели у всех течет и никто не победил сию неприятность, заморским средством?

Не знаю у вас там Фины рядом. Чо низя каконть кроссовер взять за те же деньги. Не знам не знам, но как я знаю в питере Уаз не любят там как то к БМВ предрасположены;) Роверы, Гелики в конце концов, но что б уаз и в питер. Он там за год сгниет с такой покраской. короче по теме, брал все чо не дороже из герметиков, и разных цветов но лучше всех помогает, сантехнический в больших тубах, бесцветный лучше, да и стоит порядка 100-150 рублей. Потм там носик очень удобный, оттопыриваешь резинку от рамки вставляешь носик и специальным пистолетом давишь поршень., и по тихэньку ведешь и давишь , ведешь и давишь, вот как то так я думаю ты понял какой тюбик и какой пистолет;)

Победил течи лобового стекла герметиком Ультра-грей. Теперь не течёт. Причём, рамка гнутая внутрь. Но ничего не течёт. Не жалей герметика и всё будет.))))

Не могу понять, почему на жигуляках с такой же резинкой не течет, на старых иномарках не течет, а здесь - такая ерунда.

Есть ещё один способ избавиться от течи (постоянного капания) воды через уплотнительную резинку лобового и заднего стекла. Этот способ работает в случае, если вода стекает по стеклу до уплотнительной резинки, затем она по микропорам (микрозазору) за счёт капиллярных свойств проникает во внутреннюю канавку в уплотнителе (зазор снаружи между стеклом и резинкой), а затем за счёт давления она стекает под нижнюю кромку стекла, после чего за счёт капиллярного поднятия она поднимается в зазор между стеклом и резинкой уже внутри салона, после чего она перетекает через верхний край бортика резинки и стекает в салон каплями. Так как внутренний бортик резинки как правило ниже, чем наружный, то мы получаем по нижним углам лобового и заднего стекла постоянное подкапывание воды.

Чтобы вода из наружного зазора между стеклом и резинкой не попадала во внутренний зазор между стеклом и резинкой, а далее не стекала в салон, нужно сделать следующее:
1) Покупаем в строительном магазине сверло по металлу диаметром 1,5 и 2,5 (или 3) мм.
2) На ту часть каждого свёрла, которая вставляется в патрон дрели, нужно намотать изоленту из ПВХ, чтобы эти свёрла было удобно проворачивать между пальцами по часовой стрелке. Сверлить нужно именно пальцами, а не электрической или механической дрелью или коловоротом.
3) Снаружи на уплотняющей резинке на правом и левом нижнем углу находим самую нижнюю часть, где обычно скапливается вода (внутри текущей машины эти места обозначены мокрыми дорожками и отложениями солей и грязи), а затем внимательно осматриваем под углом резинку, чтобы найти бугорок, который указывает на нижнюю кромку стекла. В этом месте тонкой булавкой из нержавейки с пластмассовой головкой аккуратно прокалываем резинку (булавку держать горизонтально или под небольшим углом остриём вверх), при этом нужно пытаться нащупать кромку стекла по характерному царапающему звуку. Обычно в старой резине такое прокалывание булавкой делается легко. Затем в месте прокола сверлом диаметром 1,5 мм пальцами медленно и аккуратно просверливаем резинку до стекла. Периодически (многократно) сверло нужно выкручивать (вращать при этом по часовой стрелке) из резинки и сдувать с него резиновую крошку и стружку. Когда сверло дойдёт до стекла, будет слышен характерный царапающий звук сверла по стелу. После этого нужно увеличить диаметр отверстия в резине сверлом диаметром 2,5 (3) мм. Если между стеклом и резинкой есть влага, то она появится в просверленном отверстии, и она будет из него сочиться вместе с мелкой чёрной грязью. Рассверливать отверстие нужно под углом 10-15°, то есть острие сверла должно быть выше, чем его конец. Это нужно, чтобы по просверленному отверстию в резинке, как по водосточной трубе, влага из-под стекла свободно уходила наружу и не могла проникать в салон, так как это отверстие (край у кромки стекла) находится ниже, чем верхний край внутреннего бортика резинового уплотнителя стекла.
4) Обратите особое внимание на то, чтобы сверло не ушло под стекло и не просверлило резинку насквозь, то есть нельзя делать сквозное отверстие внутрь салона, а также отверстие до металла, за который крепится резиновый уплотнитель своей наружной канавкой (во внутренней канавке находится стекло).
5) На изготовление одного отверстия может уйти до 30 минут времени. Делайте это очень тщательно и аккуратно, спешка в этом деле не нужна.
6) После того, как отверстие будет просверлено и расширено, нужно булавкой из нержавейки с пластмассовой головкой войти в это отверстие снизу вверх так, чтобы эта булавка вышла вверх между резинкой и стеклом. Это нужно сделать несколько раз для того, чтобы мелкая пыль, которая попала в зазор между резинкой и стеклом, опустилась ниже до просверленного в резинке отверстия, и чтобы после вынимания булавки эта мелкая пыль осталась в зазоре между стеклом и резинкой, за счёт чего будет увеличен зазор и влага быстрее будет уходит из зазора между стеклом и резинкой в просверленное отверстие. Можно поступить так: сверло диаметром 2,5 (3) мм вкручивается в просверленное отверстие до стекла, а затем аккуратно противоположный край сверла (он с изолентой из ПВХ) наклоняется вниз на 10-15 мм, при этом верхний край резинового уплотнителя отстаёт от стекла и между ним и стеклом образуется небольшая щель, в которую стекает вода и мелкие пылинки, а из отверстия начинает сочиться и даже течь вода. Наклонять сверло вниз нужно 2-3 раза. После этого сверло выкручивается (по часовой стрелке) из просверленного отверстия и оно готово к выполнению своей дренажно-водосточной функции.
7) Не рекомендую использовать электрическую или механическую дрель, так как можно сделать надкол на краю стекла или насверлить на нём небольшое углубление, которое может стать местом образования трещины при температурных перепадах (заехали с холода в мойку) или при большой ветровой нагрузке (быстрая езда) или при механическом воздействии на стекло (багажник с грузом на крыше машины).
8) При сверлении и рассверливании резинки грязь и влагу нужно периодически со сверла вытирать о поролоновую губку или хлопчатобумажную ткань. Это нужно делать обязательно, так как влажная грязь забивает канавки на сверле и мешает качественно сверлить резинку.
9) Свёрла вытрите насухо, положите их в полиэтиленовый пакет и возите в бардачке машины, чтобы время от времени прочищать просверленные в резинке отверстия, которые могут забиваться пылью, грязью и отложениями солей.

Если предполагается использовать пластилин, то лучше применять восковый пластилин чёрного цвета, так как он более пластичный и более липкий к стеклу, чем обычный (в том числе и так называемый скульптурный) пластилин. При жаре пластилин размягчается и даже плавится, и он хорошо затекает во все щели между резинкой и стеклом. Пластилин – это крайняя мера, для начала настоятельно рекомендую просверлить отверстия (их всего 4 штуки, то есть по отверстию на каждом нижнем углу резинок, уплотняющих лобовое и заднее стекло).

При разглаживании силиконового герметика нужно пользоваться пластмассовым шпателем (можно ручкой от дешёвой отечественной зубной щётки, изготовленной из скользкой пластмассы), смоченной в водном растворе средства для мыться посуды Fairy (кофейная или чайная ложка на 1 стакан тёплой воды, тщательно перемешать ложкой).

Последний раз редактировалось Igor_Kiev 05 фев 2008, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).

Из своего опыта: пробовал я замазывать стекла на установленном стекле - нифига не помагает, вернее на время, по-этому все равно потом надо было снимать стекла. Так вот я купил новые уплотнители в АИСе, вычистил стела и проем куда оно ставиться. Потом НА СУХУЮ ставиться стекло. (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕРМЕТИК - ато не поставите - сильно скользит). После установки стекла акуратно подгибая резину вливаем автопластилин. и все ок.

ПС при надевании резины на стекло молдинг ставиться сразу - потом вы его не одените. Его нужно пхать до маленького щелчка, проворачивая резину. Когда услышыте щелчек, то это значит что молдинг стал на свое место, иначе будет торчать и резина не правильно ляжет в проём.

_________________

Мы с Мерлином тонким слоем автопластилина проем сначала промазывали, потом ставили стекло, потом под резинку опять пластилин, а потом молдинги.
Установленные по этой схеме стекла в принципе не текут.

_________________

ustim
Этот простой и надёжный метод борьбы с течью предназначен для любых машин.

Изощрённый — это когда демонтируется текущее стекло, ставится новая резинка (или используется старая), а при установке резинки и стекла применяются герметики, автопластилины и прочие уплотнители. Это, конечно, надёжно, но иногда нужно быстро избавиться от течи, а изощрённый метод борьбы применить тогда, когда на это будут деньги, время и возможность этим заниматься…

_________________
Что общего между 23-летним сержантом ГАИ Грыцьком Голопупэнко и администрацией форума? Принцип жизни: Я начальник — ты дурак!
Не плюй в колодец — пригодится напиться.
Не делай добра — не получишь зла.
Как ты — так и тебе.

5) На изготовление одного отверстия может уйти до 30 минут времени. Делайте это очень тщательно и аккуратно, спешка в этом деле не нужна.

Igor_Kiev, новая резинка на 24-31 стоит АЖ 60 гривен. Снятие стекла времени не занимает вообще, а на установку с растиранием замерзшего пластилина осенью при температуре +10 ушло АЖ 3 часа с распитием пива, вкусным ужином и перекурами. И это вечером после работы Можно еще учесть что заднее стекло было предварительно тонировано американской пленкой и старались с ним особо, переднее поставили быстрее.

Конечно, можно следовать твоему методу, потратить пару выходных на поиск сверел, правильных углов сверления, рисковать просверлить стекло.
Это проще, безусловно. Не для всех только

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Естественный износ уплотнителя

Забитые дренажи

Однако если от течи избавиться не удалось, как и толком прочистить дренаж, а само стекло продолжает терять свои качества, его все же лучше заменить. Другой вопрос — чем и где.

Китайский подход

Увы, но большинство автовладельцев сталкиваются с протечкой сразу же после установки нового стекла, такого красивого и еще не затертого. Причина, как всегда, кроется либо в качестве самого издели, либо в ловкости рук, его установивших. Чудес не бывает: стекло впятеро дешевле оригинала не может быть абсолютно ему идентичным. Во-первых, оно будет искажать изображение. Ведь для достижения столь привлекательной цены кое-какими требованиями производитель вынужден пренебречь.

Во-вторых, такое стекло быстро затрется. И, наконец, в-третьих: геометрию и сложные изгибы китайцы пока еще не научились повторять наверняка. Как результат, стекло в рамку точно не встанет, появятся щели, а в салоне — вода.

Читайте также: