Провал при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз

Обновлено: 07.07.2024

Чтобы безопасно и нормально работал двигатель автомобиля необходима эффективная, слаженная работа всех его систем. Именно тогда обороты будут легко набираться и сбрасываться, если это нужно. Если существует какая то неисправность, то это проявляется по разному. Например, при резком нажатии на педаль газа происходит ее провал, а автомобиль начинает дергаться.

Что происходит?

В большинстве случаев провал педали газа - это отсутствие реакции двигателя на необходимость ускориться. Это может происходит в разных режимах и не только при резком нажатии педали, но и при плавном. В таких случаях не редко ухудшается ускорение автомобиля и бывает, авто вовсе останавливается.

На что обратить внимание?

Короткие провалы, продолжительностью 2-3 секунды;
провалы глубокие. Происходит потеря оборотов двигателя на продолжительностью 3-10 секунд. Автомобиль может даже остановиться;
рывки автмооибля;
подергивание автомобиля, в виде нескольких рывков в виде увеличения и мгновенного уменьшения скорости авто, педаль при этом постоянно в нажатом состоянии;
автомобиль как будто раскачивается. Это похоже на подергивания, но длятся до 4 секунд.

Многие специалисты утверждают, что такое явление может быть из-за переобогащения или переобеднения воздушно-топливной системы.

С чем связана потеря оборотов?

Когда при нажатии педали газа происходит провал педали, а обороты падают - это говорит о том, что работа составляющих частей в системе питания автомобиля неправильная. Такое явление преимущественно бывает на автомобилях с карбюраторами. Меньше, но также бывают, случаи на инжекторных авто.

Что делать?

1 . Для начала необходимо произвести контроль системы, которая подает топливо в карбюраторе. Особое внимание уделяют распылителю, каналам, клапанам и диафрагме.

2 . Далее проверяют фильтр, который находится на выходе. Если в нем есть грязь, то это может затруднять поступление топлива, а в камерах стабилизации уровень топлива падает. Следует почистить фильтр.

3 . Также необходимо обратить внимание на бензонасос, на его фильтр тонкой очистки и фильтр, который находится на заборнике топлива в баке.

Какие причины постоянных провалов педали газа?

В процессе эксплуатации автомобиля можно обнаружить и другие причины, которые могут привести к провалу педали газа при ее нажатии.

Чаще всего бывает:

1 . Непродолжительные рывочки, которые проявляются в условиях умеренной нагрузки, если автомобиль начинает трогаться с места или даже на холостом ходу. Причиной может быть засорение 1-й камеры, ее выходные отверстия. Также стоит обратить внимание на ускорительный насос.

2 . Перерывы, которые бывают более длительными и происходят вместе с подергиваниями. Боле заметно это может быть при легком подавливании на педаль газа на небольшой скорости. В случае, когда эти признаки не проявляются при активной работе педаль газа, то, скорей всего, могут быть проблемы с жиклером. Он может быть забит или не полностью закручен. Также могут быть и другие проблемы, например, забитая система, которая производит дозировку.

3 . Когда нажимается педаль газа и происходит стабильный и продолжительный провал, даже при нулевой нагрузке, то это говорит о том, что могут быть неполадки с жиклером или с каналами системы холостого хода (СХХ) или экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Что делать?

При провале достаточно легко устранить проблемы, которые могут возникнуть в системе подачи топлива. Необходимо проверит топливопроводы и подсосы воздуха. Проверить на отсутствие засоров и других неполадок в топливном насосе. Если же все в порядке - проверяем карбюратор. Он должен гарантировать постоянную и равномерную подачу топлива в систему. Если этого не будет, то начинаются провалы.

На что обратить внимание?

первым делом исключаем подсос воздуха, который может возникнуть, если крепление к коллектору выпуска ослабло;
место присоединения трубы бензонасоса нужно осмотреть, особенно фильтр-сетку;
также следует выкрутить и проверить клапан экномайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ); Его работоспособность можно проверить с помощью присоединения проводка к выводу, а второго конца - к плюсовой клемме аккумулятора. Если он рабочий, то можно услышать щелчок.

Также не исклченые другие неисправности.

Проверяем и устраняем

Проверьте количество жидкости в поплавковой камере. Запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Следует снять верхнюю часть карбюратора, начиная с воздушного фильтра. Как раз в этот момент и следует посмотреть количество горючего. Его там должно быть примерно половина.

Часто в системах подачи топлива и системах дозировки наблюдаются засоры. Поэтому следует добраться до жиклеров и снять их, проверить на наличие засора. Если засор есть - следует почистить.

Очень важно, чтобы все канальчики карбюратора очищались специальными средствами и продувались воздухом.

А что, если падают обороты в инжекторных моделях авто?

В таких ситуациях первым делом следует оценить, качественно ли подается топливо.

На что обратить внимание?

Первым делом, обращаем внимание на фильтр на фильтр тонкой очистки, который может засориться и тем самым препятствовать прохождению топлива;
нерабочий или неправильно выполняющий свои функции топливный насос может быть также одной из причин;
засорена фильтр-сетка на заборнике;
пониженное давление в топливной рампе;
неисправность датчиков, который используются для образования, подачи топливной смеси и воздуха;
если ранее были допущены много ошибок, они могли сохраниться в электронном блоке управления ЭБУ, тем самым тормозят ответную реакцию на надавливание педали газа;
дроссельные заслонки, которые могут быть забиты и оказывают существенное негативное влияние на работу двигателя в целом;
форсунки, которые могли выйти из строя.

Большинство неполадок, связанных с просадкой педали газа, можно обнаружить самостоятельно. Нужно лишь знать, куда смотреть. Из инструментов может понадобиться мультиметр и манометр. А вот если дело коснется форсунок, дроссельных заслонок и, куда хуже, электронного блока управления, то лучше это дело доверить специалистам, которые подключат компьютер с большой вероятностью обнаружат неисправность.

Кроме того, если выше перечисленные методы не помогли и все в порядке, то уже стоит проверить систему зажигания - свечи, проводку, двигатель в целом.

Вот и все! Желаю, чтобы у вас не ломался автомобиль и не происходили неприятности на дороге!

Здравствуйте. Такая проблема. Авто ваз 2120 инжектор, имеютя провалы, рывки именно при разгоне. Были отрегулированны клапана, проверены ВВ, МЗ, свечи зажигания, промыты форсунки датчики, заменены фильтра в топливной системе, проверена компрессия, которая везде одинакова, вырезан катализатор и прошит ЭБУ. Уже голова кругом идёт((( Подскажите пожалуйста что и почему может такое происходить?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

с пол года назад было один в один только на шниве, делал то-же самое только МЗ не менял а катализатора давно нет. сказали прошить - не помогло.
у другого диагноста 2-й раз прошил другой прошивкой - потянула, провалы при разгоне на ровном пропали но когда в горку давишь - клюет носом.
заменил МЗ - все пропало и в горку отлично.
может МЗ дефектный? как сказал диагност - под большой нагрузкой в модуле низкое напряжение (ну или что-то типа того ему не хватает)

Т.к. тема является архивной.

А какое должно быть сопротивление обмоток на МЗ? дело в том, что было заменено уже 2 модуля и когда МЗ был заменен проблема ушла, но через недолгое время вернулась (( Не знаете, что может быть проблемой выхода из строя МЗ? На данный момент сопротивление обмоток показывает 3,4Kom.

Т.к. тема является архивной.

да, конечно мерил. щас не помню но было что-то 1.8 и 2 с чем-то при газе, и еще при пережимании вакумшланга на регулятор что-то там не хорошо (с цифрами наверно вру но тогда искал в инете - было что-то занижено). к тому что сказал автор темы я еще менял регулятор давления + бензонасос (фильтра на нем практически не было, черное месиво, а на валу люфт с миллиметр).
но это не решило проблему

Т.к. тема является архивной.

Исправный автомобиль всегда четко реагирует на команды водителя. Если происходит иное, это свидетельствует о наличии неисправности. Например, когда при резком нажатии на педаль газа случается провал, в 80% случаев необходимо продиагностировать систему подачи топлива. Иногда причина кроется в ином. Зачастую проблема решается без помощи мастеров сервисного центра, за исключением ситуаций, когда машина ведет себя так систематически.

Основные причины

Когда появляются провалы при нажатии на педаль, надо проверить следующие элементы.

Комплект высоковольтных проводов и свечей зажигания. Последние ругают чаще других деталей. Если владелец регулярно заправляется топливом с вредными присадками, со временем электрод обрастает нагаром, вследствие чего ухудшается подача искры. Если источником проблемы выступает высоковольтный провод, придется заменить его. Лучше – сразу весь комплект.
Форсунки. Опять-таки, инжекторный мотор плохо реагирует на засорение топливных форсунок. Бедная топливная смесь приводит к отсутствию у мотора реакции на нажатие педали газа. Вариантов два – промывка в ультразвуковой ванне, либо полная замена комплекта.
Заслонка дросселя. При большом слое загрязнений она заедает, что приводит к некорректной работе. Образовавшийся налет не дает дросселю нормально функционировать.

Обратите внимание! Если причиной поломки выступает перебитый провод, лучше купить весь комплект – не исключено, что другие провода начнут вести себя так же.

При резком нажатии

неправильная настройка зажигания;
засорение воздушного фильтра;
выход из строя топливного насоса высокого давления.

Это основные причины, почему автомобиль ведет себя так при резком нажатии на педаль газа. Обычно такое поведение наблюдается одну-две секунды, после чего мотор, достигнув средних оборотов, дальше работает без проблем.

Провал оборотов

Провал оборотов проявляется отсутствием реакции двигателя на нажатую педаль газа. Когда водитель пытается набрать скорость, автомобиль никак не реагирует, либо делает это слишком поздно. Проявляется это следующим образом:

Непродолжительный провал, длящийся 3-5 секунд. Но и этого хватит, чтобы создать опасную ситуацию на дороге.
Затяжное отсутствие реакции. До десяти секунд, иногда и больше. У машины есть все шансы заглохнуть.
Рывки с дерганием. Длительность – около двух секунд.
Многочисленные последовательные рывки. Двигатель работает по-разному, когда педаль газа находится в одном положении.
Череда глубоких провалов. Машина серьезно дергается.

Инжектор

Для определения причин провала при нажатии на педаль газа в инжекторе, используется специальное диагностическое оборудование. В большинстве случаев неправильная работа возникает из-за неисправного датчика положения дроссельной заслонки. Сначала проверяется:

Оценка состояния дроссельной заслонки, блока управления и комплекта форсунок проводится только в сервисном центре.

Диагностика

Проверка инжектора проводится быстрее, потому что здесь есть электронный блок управления. После считывания кодов ошибок можно четко определить источник неисправности. В карбюраторных машинах такой возможности нет. Поэтому подобная система диагностируется по-своему.

Сначала надо проверить слаженность и правильность работы топливной системы. Приходится прощупать все места, где может возникнуть подсос воздуха. Также проверяется топливный насос, топливопровод. Налетов и засоров быть не должно.

Если по результатам проверки не обнаружились проблемы, скорее всего, провал возникает из-за карбюратора. Это главное устройство, отвечающее за смесеобразование и впуск в коллектор. Когда карбюратор работает нормально, подача топлива происходит равномерным образом, без сбоев.

Устранение проблем

Последовательность действий такая.

Исключите подсос воздуха, возникающий из-за ослабленных креплений на выпускном коллекторе.
Проверьте состояние топливного фильтра.
Снимите клапан регулировки холостого хода с уплотнительным кольцом, проверьте их состояние. Он работает правильно, когда при подключении к плюсовой клемме (минус подключен заранее) появляется щелчок.
Проверьте уровень жидкости в камере поплавка. Допуск – середина наклонной стенки.
Продуйте воздушным компрессором жиклеры топлива и воздуха, прочистите эмульсионные трубки.
Используйте средство для очистки карбюратора, чтобы удалить из его стенок нагар.

Благодаря такой проверке вы точно узнаете, что провоцирует провал при нажатии на педаль газа. Удачных поисков!

Проблема в следующем:
Машина ВАЗ-21124 1.6 16v
Машина заводится нормально, может ездить вполне. Но после тырканий в пробке, когда двигатель сильно нагрет, появляются провалы при разгоне, вплоть до остановки двигателя. Тогда же, если стоять на месте и резко давить на газ - двигатель может заглохнуть, или работат с перебоями. При трогании двигатель также может заглохнуть.
Причем эта проблема прогрессирует (провалы увеличиваются по продолжительности, а раньше были меньше).
Топливный фильтр, воздушный - новые

Алеша Попович

vadik

сегодня 3 машины с похожими симтомами..в бенз видимо стали совать спецхимию для убивания катов..при извлечении элемента вместо тубуса- третья часть в шок заплавленная. контроль производительности насоса. нет нет и свечки даже новые имеют свойство погибать.. ну а прога. это в самую последнюю очередь

Радик16

кхе там като коллектор так, что заглянуть будет верхом игсбиционизма . а извлеч верхом мазохизма . а про прогу кто бы заикался

Машина заводится нормально, плоховато лишь сразу после проявления описанных симптомов, которые проявляются лишь при сильно горячем движке (неоднократно врубался карлсон). Заводишь холодную, немного погрел и в путь - все норм. Вообще может ничем не проявиться. А после пробок - как правило сразу.

Yaroha

А на модуле топливного насоса 21101-1139009 (в одном модуле бензонасос и регулятор давления) есть сетка? Снимал модуль, что-то не видел.

сетка есть . чтобы до нее допраться прейдется разобрать частично насос . и вытащить из стакана сам элемент

KIBego, здесь на форум в прошлом месяце Володющка пудрил всем мозги и морочил головы с девяткой у которой ДПДЗ нагревалось от горячего воздуха, исходящего от вентилятора и сзменяла свое сопротивление, что приводило к неверным сигналам % открытия ДЗ. Попробуйте заменить, он ведь недорого стоит и меняется легко

Мышъяк

там нет его,там ИКЗ. А вот один раз я собрался в поездку на Украину и после прохождения таможни начались схожие проблемы,но ещё плюс ко всему отключение цилиндра,каждый раз после сброса ошибки и обнуления памяти ЭБУ разного,то 2й,то 4й. (у меня ВАЗ 21124 изначальная прошивка I205DM53). Так вот я обратил внимание что глюк происходил на прогретом двигателе и после некоторого по продолжительности простаивания авто с работающим пихлом. Катколлектор большой там,и горячий однако - клинило РХХ от перегрева. Ну и всё по сценарию- внутренняя самодиагностика так рулила что ехать не в моготу Я так понимаю вы не специалист,но тогда хоть ответьте - лампа неисправности(чек) моргала? Я на подобный случай ещё и с клиентом натыкался,РХХ промыл и всё в порядке,а то тоже на горячюю глох,троило .Постоит всё ок. I205DM53 так на РХХ заклинивший реагирует,эт точно,лично убедился.

MMAGS

На январях вроде в движении показания ДПДЗ особой роли не играют. Вернее, играют, но не сами абсолютные занчения, а их изменение и скорость этова изменения.

Алеша Попович

Думаю специалистом точно не назовешь, любитель может быть.
Лампа чек ни разу не моргнула, БК ошибок тоже не показывает. Начиналось все с "тупизны" автомобиля. Это было заметно при разгоне: жмешь газ, а машину вроде бы кто-то держит, разгоняется, но как-то вяло. Педаль в пол, а эффект незначительный. Если педаль приотпускаешь, начинает ускоряться. А теперь описанные ранее проблемы.
Контроллер стоит М7.9.7.
РХХ снимал, ощищал седло клапана и сам клапан. Как еще РХХ можно промыть?
Может быть все-таки бензонасос глючит? Бензин у нас известно какой. Но давление проверяли в движении, хоть бы раз глюканула. Сказали приезжать, когда будет явная неисправность.
БК у меня вроде показывает версию ПО, буду в гараже, посмотрю.

KIBego, Вам на СТО инициализацию делали? Попробуйте снять клемму с АКБ на 5 мин. и попробуйте, не улучшится ли ситуация

Или с БК сделайте инициализацию, если он умеет так делать (как правило это называют "функция Форсаж" или что-то в этом роде

vadik

Инициализацию делал с помощью БК ("ФОРСАЖ" именно и называется). Не помогло. Раньше, когда проблема была меньше, помогало.

MMAGS

Нашел на форуме " AUTOLADA.RU "обсуждение аналогичной проблемы. Прокоментируйте пожалуйста следующие рассуждения:

"Проблема кипения бензина в магистрали известна давно. на карбах БН находился на движке и при жаре закипал бензин только так. После остывания на 5 минутном отстое все входило в норму. Тех кто ездил на низкооктановом бензине - это не касалось. А вот кто пытался кормить свою ласточку 95 и 98. хлебнули сполна. Наши умельцы чудо-бодяжники делают бензин еще так, берут низкооктановый, добавляют газовый конденсат с октановым числом 100 и выше, получают 95 бенз. Все сходит с рук, потому как его в основном используют инжекторщики, у них насос погружной, всегда в прохладе, бенз не кипит. Так и было, на самом деле, пока ВАЗ не стал делать движки 1,6 где топливная магистраль без обратки, вернее обратка осталась прямо в баке. На 1,5 - топливо постоянно циркулировало под капот и обратно и хорошо охлаждалось, теперь нет. Оно стоит в рампе, подогревается в баке и магистрали. и такое бодяжное топливо закипает, если БН не создает чуть повышенного давления. Знаете как в скороварке, давление выше атмосферного, и температура кипения воды уже 130 градусов вместо 100.
все, устал писАть, остальное додумайте сами.
Выхода у вас всего 2: Или ищите бензин настоящий 95 (что невозможно) Или следите за тем, чтобы в жару всегда был полный бак
А эффект, который вы с такими мучениями описываете называется ПРОВАЛ - жмешь на педаль газа, двигатель либо вообще не реагирует, либо того хуже захлебывается, теряет обороты, ну и конечно совсем не тянет"

И еще по поводу давления в топливной магистрали:
"Будет давление, не будет кипеть! Ведь все равно, рано или поздно к этому придете.
Есть верхняя граница нормы. есть нижняя, народ, харе тормозить!
"Давление в пределах нормы", ясень пень, этого достаточно, чтобы крутить движок, но малова-то, чтобы не кипятить бензин. А у кого то качает получше чуток, вот и не кипит, ведь далеко не у всех такая бодяга. И еще учитывайте, что бензин в разных регионах разный! Если он без газового конденсата, то вообще, вряд ли закипит при любой температуре."

А шток этот легко двигается, или слегка сопротивляется? Дело в том, что когда я снимал РХХ, чтобы прочистить седло клапана, шток двигался тяжеловато.

Читайте также: