Провал при старте ваз

Обновлено: 02.07.2024

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды. — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

практически непобедим. так же не победим запуск "не с первого раза".
[/b]виноватой пусть будет ПК.
[/b]но ведь почему она? ведь насос Пекар, ведь клапан Юникар, ведь пока крутим стартером - шток то там елозит, бензин качается по назначению. [/b] и куда, интересно, бензин деваться может, если у нас исправный клапан, перекрывающий топливо после выключения зажигания?
[/b]
о[/b]к, скажете вы - воздух перекрыт, топливо усиленно сосет. [/b]а если покрутить стартером с утопленным подсосом, потом его только вытягивать? ну чтоб не лазить каждый раз, качая лапой. [/b]тока на газ не надо давить, понятно. владельцы октана могут вообще покрутить в режиме неактивированного "иммо", к примеру.
[/b][/b]
[/b]давайте уж что-то делать с этой багофичей.

Так все-таки, эксперементально вина ПК доказана или нет?

Второй вопрос, не пробовал между бензонасосом и карбом повесить бензофильтр с отстойником. Были случаи, что это помогало против запуска со второй попытки.

почти доказана 8) если подкачать лапой, то обороты не умирают "в ноль", хотя провал есть.
я не тестировал только в холода еще.
так что.
[/b]
: Второй вопрос, не пробовал между бензонасосом и карбом повесить бензофильтр с отстойником. Были случаи, что это помогало против запуска со второй попытки.
[/b]+++ нет, не тестировал. в первый раз это слышу. хм.. ежели повесить на прямой прям перед карбом. надо попробовать 8) тем более, что резать ничего не надо, просто кусочек шланга смастерить.

Старый карб пробегал 14лет и почти 100тык. Заводилась всегда с первого раза, даже в -25, чем меня очень удивляла. Но хронически не держала ХХ. После замены карба стала заводиться со второй попытки. Юзера это не напрягает, поэтому бороться с этим не намерен. ;-)

Сейчас припоминаю, что я еще зажигание ставил пораньше.. Может и это тоже влияет. :)

ну , вот сейчас пойду, поменяю телескоп и заодн о мембрану пускового.
[/b]это единственная мембрана, которую я ни разу не менял. погляжу, что получится.

чиво у тебя "так"? ФТО? ну, пусковое м.б., конечно.
[/b]но если оно было мертвое - ну не заводился б вообще холодный двигатель. ни с какой попытки. потому как перелив очень быстро - и звиздец.
[/b]
[/b]игла работает не только в момент запуска. это есть закон физики 8))

Да, ФТО перед карбом. Знаю неправильно, переделывать лень. А про иглу есть такое соображение.
В момент запуска двиг сосёт из ПК весь бизин при вытянутом подсосе. Если игла и а пусковое тормозные, то есть, пусковое неуспевает приоткрыть заслонку, то бизин из камеры уходит. Новая порция бизина не успевает прикрыть дырклёры и двиг остаётся голодным. Возможно правда в момент запуска, ПК и не опорожняется в ноль, но уровня бизина не достаточно для приготовления съедобной смеси для двигла.

Коли так - виноваты бензонасос или забитые фильтры/магистраль. Фильтры есть в БН и в карбе. И в ББ, по моему.

ни фига. магистраль новая, шланги новые, ФТО один до БН, регулярно, в карбе фильтр гуд. "нога" в ББ новая. было бы не гуд - не ехало б оно.

Просто по опыту езды на Аудюхах, при морозах они так же заводятся со 2го или 3го раза и никто не удивляется этому, а ты вдруг забесрокоился.
Хотя там бн электрический и я давал возможность ему малость накачать топлива / делая паузу и не сразу включал стартер после включения зажигания/ и давление там в магистралях не то что в классике и инжектор , а фигня та же.

да дело в том, что я тут поменял телескоп. вообщем, он при "плюсе" очень гуд работал, стартовые обороты были меньше. но теперь то все это вылезло с еще большей красотой, все эти "недовтыкания".
[/b]телескоп то я верну старый, но проблема то есть!
[/b]я понимаю, что для некоторых и расшатанная КГ, и мертвые шаровые, и тошнотсво в левом ряду - норма жизни и "пофиг", но мы ж не эти. 8)

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Провал разгона с места, то есть захлебывание со старта

при остановке на светофоре или вообще. без глушения двигателя. резко нажимаю на газ и обороты как бы проваливаются. то есть происходит задержка при старте машины. что смотреть? (свечи менял. егр чистил, бронепроводам 1,5 года) фильтр топливный менял.

у меня было похожее. Костя Kotey нашел проблему-за передним бампером со стороны водителя есть бачок воздушный. не знаю зачем он, но в моём была дырень, и при резком газе двигатель захлёбывался как бы, но спустя пару секунд обороты подхватывал. дырень заткнули рыкой-провал пропал. вывод-заклеить дырень. актуально для двигателя F23.

Это можно полностью выбросить, причем от дроссельной заслонки, без фильтра и будет только лучше.
Проблема в другом, от ремня ГРМ, системы зажигания до топливной системы. Может тупо датчик - МАР, TPS, колена или распреда. К хорошему диагносту дорога, или данных побольше.

Да, такое мнение существует, что состояние резонатора влияет на резкое наполнение воздухом цилиндров при полном открытии дросселя.
Но эта гипотеза, с моей точки зрения, никак не объясняет, например, почему не захлёбываются на старте "спорткары", имеющие фильтр-нулевик вместо штатного фильтра с резонатором.
Название у этого девайса "говорящее". Резонатор. Понимаете для чего он? Это аналогично системе выпуска выхлопных газов, но с другой стороны двигателя. Снимите для интереса выхлоп от "штанов" и далее - услышите звучок характерный и получите прибавку мощности процентов 10%. В нашем регионе я временами вижу таких стритсракеров на ваз-зубиле, летают со страшным рёвом. Но быстро. На Хайсе с снятой выхлопной расход солярки на 2л меньше. Можете проводить аналогии со впуском.

при остановке на светофоре или вообще. без глушения двигателя. резко нажимаю на газ и обороты как бы проваливаются. то есть происходит задержка при старте машины. что смотреть? (свечи менял. егр чистил, бронепроводам 1,5 года) фильтр топливный менял.

Была такая проблема на другой хонде, провалы были в определённом диапазоне температуры масла в КПП. АКПП работала в основном мягко, но вот такой баг был. На холодной или перегретой коробке тупила машина, при рабочей температур рвала с места только так. Но там конструктив был такой, что АКПП в принципе работала с небольшим перегревом всегда

Не факт, у японцев система выпуска настроена по другому, она наоборот создает вакуум и помогает отсасывать выхлопные газы из цилиндров, поэтому т существуют тюненые системы выхлопа для поднятия мощности, в училище это назывались разновидности турбин,инерционные,если мне память не изменяет, у тазпрома такой задачи нет она просто глушит и все, то есть мешает выходу выхлопных газов

Пожалуй плюсану, ибо довелось наблюдать за постройкой спорткара на базе супры, там человек расчитывал выпуск так, чтобы как и на стоке выхлопные газы с одного горшка как бы помогали выходить газам с других.

Затуп ещё можно отнести к перескоку ремня ГРМ на один зуб

Может и ремень, но млин так не хочется туда лезть, но если перескочил то апостоянно должен тупить , а у меня временами

Провал разгона с места, то есть захлебывание со старта

Форсунки надо мыть - они просто льют, а не распыляют, а по сему нарушено смесеобразование.

Ой как интересно! А можно и я Вам на мозг покапаю:)
- обороты хх 850 слишком много. У них и так разброс в сотню, в отличии от тайоты например,где плюс минус 50. Зачастую таким образом пытаются замаскировать каку - либо неисправность. Odyssey87 Вам правильно очертил область неисправности, я так считаю. А зто прямой путь к хорошему Диагносту. Но вот это можно сделать самому:
1. проверить на отсутствие подсоса воздуха, т.е. отсутствие трещин на воздушных патрубках и трубках подходящих к впускному коллектору. Места стыков можно смочить бензином. Если подсасывает, по оборотам сразу услышите.
2. отрегулировать зажигание и хх. Ремень ГРМ со временем вытягивается и базовое зажигание уходит. Комп его вытягивает, но его возможности не безграничны. Но здесь считаю необходимо учитывать погрешность тахометра, т.к. зачастую все они врут на стольник в диапазоне до 1000 об. Видимо именно по этому во всех руководствах указывается о необходимости подключения внешнего тахометра и грубую шкалу на приборе. Позтому необходимо использовать стробоскоп с тахометром.
3. а вот теперь можно искать сервис где моют форсунки. То что будет лучше - это однозначно, поскольку в режиме резкого ускорения комп разрывает петлю регулирования состава смеси, т.е. кислородник побоку, и все зависит от того, насколько хороший распыл создают форсунки. Если после этого не пропадет, тогда нужно рыть глубже. Но опять же практически после этих процедур не важно какая машина в 70% беда уходила. Вот такой я нудный. Удачи!

ПЫ СЫ Всегда почему-то считал что роль резонатора - уменьшение пульсаций и создание более равномерного потока поступающего воздуха. Особенно актуально для расходомера воздуха, который чутко на них реагирует.

Про погрешности.
ХХ на F23A имеет разброс +-50, на сколько помню. Не 100. Его отклонения от 750 вызываются нагрузкой. 700 при всём отключенном, 800 при работе компрессора и прочей нагрузке.
Тахометр довольно точный, но размечен с 500rpm и выше. Я сравнивал с оборотами по форсункам - совпадает. Конечно, стрелка на приборке имеет шаг в 100, поэтому можно условно говорить о такой погрешности, но в реальности она соответствует действительности.
Вот где стрелки действительно показывают "погоду" так это топливо в баке и скорость автомобиля.

Про погрешности.
Я полагаю, что все приборы в машине относятся скорее к индикаторным чем к измерительным, а ползунок в баке ваще похоже логарифмический. Про тахометр упомянул, т.к. при регулировке ХХ и УОЗ использую сканер вместе с цифровым стробоскопом, позтому и стала бросаться в глаза такая штука. Сканер и стробоскоп показывают одно, а тахометр чуть другое. А вот с 1000 бьются один в один. Обороты ХХ на этих двигателях должны быть 700 +-50, тогда мы и укладываемся в диапазон 650 - 750 указанный в талмутах и подкапотной табличке. Все регулировки проводятся при отключенной нагрузке. Так сказать эталонное значение. После этого при включении любой нагрузки, комп будет пытаться компенсировать падение оборотов двигателя до зтих эталонных значений, и если все хорошо, то так и будет - если нет будут либо повышенные или пониженные обороты. С учетом износа авто на небольшие отклонения можно забить. А вот если отклонения сильные - есть повод задуматься.

А как проводите регулировку ХХ и УОЗ на F23A?
Клапаном ХХ управляет PCM, как и УОЗ (трамблёр не двигается).

А как проводите регулировку ХХ и УОЗ на F23A?
Клапаном ХХ управляет PCM, как и УОЗ (трамблёр не двигается).

Если вы являетесь счастливым обладателем индивидуальных катушек или жестко фиксированного трамблера, то забудте о зажигании как таковом. Япошки настолько ленивые, что сделали все/. что можно дабы только рулить. Если машина свежая, то можно попытаться сбросить адаптивные значения, если позволяет сканер, и обучить ХХ. У меня так получилось на двух FIT. Сам этого не ожидал. Прям как на ниссане. Был какойто прелюд, не помню движку, но там был бойпасный канал, и выставив на ХХ 25 шагов получилась пуля. А вообще -то я как то уже отошел от диагностики - старенький стал, спинка болит.

Ой как интересно! А можно и я Вам на мозг покапаю:)
- обороты хх 850 слишком много. У них и так разброс в сотню, в отличии от тайоты например,где плюс минус 50. Зачастую таким образом пытаются замаскировать каку - либо неисправность. Odyssey87 Вам правильно очертил область неисправности, я так считаю. А зто прямой путь к хорошему Диагносту. Но вот это можно сделать самому:
1. проверить на отсутствие подсоса воздуха, т.е. отсутствие трещин на воздушных патрубках и трубках подходящих к впускному коллектору. Места стыков можно смочить бензином. Если подсасывает, по оборотам сразу услышите.
2. отрегулировать зажигание и хх. Ремень ГРМ со временем вытягивается и базовое зажигание уходит. Комп его вытягивает, но его возможности не безграничны. Но здесь считаю необходимо учитывать погрешность тахометра, т.к. зачастую все они врут на стольник в диапазоне до 1000 об. Видимо именно по этому во всех руководствах указывается о необходимости подключения внешнего тахометра и грубую шкалу на приборе. Позтому необходимо использовать стробоскоп с тахометром.
3. а вот теперь можно искать сервис где моют форсунки. То что будет лучше - это однозначно, поскольку в режиме резкого ускорения комп разрывает петлю регулирования состава смеси, т.е. кислородник побоку, и все зависит от того, насколько хороший распыл создают форсунки. Если после этого не пропадет, тогда нужно рыть глубже. Но опять же практически после этих процедур не важно какая машина в 70% беда уходила. Вот такой я нудный. Удачи!

Докуя написал. Чувствуется опытный диагност. тока эта, подсос в патрубках комп самостоятельно убирает на раз (проверено)
Зажигание как регулировать если трамблер не крутится?
Сервис ф топку, там в 90% случаев пэтэушники со сканером, которые даже понять не могут что он им там на экране выводит. Ограничиваются распечаткой. Хорошо если в ней приведены базовые значения, они многозначтиельно тыкают в разнящиеся с идеалом пальцем, и говорят, видишь, у тебя маф киздит! Замена!

З.Ы. Этож насколько должны быть уделаны форсунки, чтоб разгон из-за них чувствительно ухудшился?

Читайте также: