Провалы в работе двигателя при разгоне ваз

Обновлено: 02.07.2024

Проблема в следующем:
Машина ВАЗ-21124 1.6 16v
Машина заводится нормально, может ездить вполне. Но после тырканий в пробке, когда двигатель сильно нагрет, появляются провалы при разгоне, вплоть до остановки двигателя. Тогда же, если стоять на месте и резко давить на газ - двигатель может заглохнуть, или работат с перебоями. При трогании двигатель также может заглохнуть.
Причем эта проблема прогрессирует (провалы увеличиваются по продолжительности, а раньше были меньше).
Топливный фильтр, воздушный - новые

Алеша Попович

vadik

сегодня 3 машины с похожими симтомами..в бенз видимо стали совать спецхимию для убивания катов..при извлечении элемента вместо тубуса- третья часть в шок заплавленная. контроль производительности насоса. нет нет и свечки даже новые имеют свойство погибать.. ну а прога. это в самую последнюю очередь

Радик16

кхе там като коллектор так, что заглянуть будет верхом игсбиционизма . а извлеч верхом мазохизма . а про прогу кто бы заикался

Машина заводится нормально, плоховато лишь сразу после проявления описанных симптомов, которые проявляются лишь при сильно горячем движке (неоднократно врубался карлсон). Заводишь холодную, немного погрел и в путь - все норм. Вообще может ничем не проявиться. А после пробок - как правило сразу.

Yaroha

А на модуле топливного насоса 21101-1139009 (в одном модуле бензонасос и регулятор давления) есть сетка? Снимал модуль, что-то не видел.

сетка есть . чтобы до нее допраться прейдется разобрать частично насос . и вытащить из стакана сам элемент

KIBego, здесь на форум в прошлом месяце Володющка пудрил всем мозги и морочил головы с девяткой у которой ДПДЗ нагревалось от горячего воздуха, исходящего от вентилятора и сзменяла свое сопротивление, что приводило к неверным сигналам % открытия ДЗ. Попробуйте заменить, он ведь недорого стоит и меняется легко

Мышъяк

там нет его,там ИКЗ. А вот один раз я собрался в поездку на Украину и после прохождения таможни начались схожие проблемы,но ещё плюс ко всему отключение цилиндра,каждый раз после сброса ошибки и обнуления памяти ЭБУ разного,то 2й,то 4й. (у меня ВАЗ 21124 изначальная прошивка I205DM53). Так вот я обратил внимание что глюк происходил на прогретом двигателе и после некоторого по продолжительности простаивания авто с работающим пихлом. Катколлектор большой там,и горячий однако - клинило РХХ от перегрева. Ну и всё по сценарию- внутренняя самодиагностика так рулила что ехать не в моготу Я так понимаю вы не специалист,но тогда хоть ответьте - лампа неисправности(чек) моргала? Я на подобный случай ещё и с клиентом натыкался,РХХ промыл и всё в порядке,а то тоже на горячюю глох,троило .Постоит всё ок. I205DM53 так на РХХ заклинивший реагирует,эт точно,лично убедился.

MMAGS

На январях вроде в движении показания ДПДЗ особой роли не играют. Вернее, играют, но не сами абсолютные занчения, а их изменение и скорость этова изменения.

Алеша Попович

Думаю специалистом точно не назовешь, любитель может быть.
Лампа чек ни разу не моргнула, БК ошибок тоже не показывает. Начиналось все с "тупизны" автомобиля. Это было заметно при разгоне: жмешь газ, а машину вроде бы кто-то держит, разгоняется, но как-то вяло. Педаль в пол, а эффект незначительный. Если педаль приотпускаешь, начинает ускоряться. А теперь описанные ранее проблемы.
Контроллер стоит М7.9.7.
РХХ снимал, ощищал седло клапана и сам клапан. Как еще РХХ можно промыть?
Может быть все-таки бензонасос глючит? Бензин у нас известно какой. Но давление проверяли в движении, хоть бы раз глюканула. Сказали приезжать, когда будет явная неисправность.
БК у меня вроде показывает версию ПО, буду в гараже, посмотрю.

KIBego, Вам на СТО инициализацию делали? Попробуйте снять клемму с АКБ на 5 мин. и попробуйте, не улучшится ли ситуация

Или с БК сделайте инициализацию, если он умеет так делать (как правило это называют "функция Форсаж" или что-то в этом роде

vadik

Инициализацию делал с помощью БК ("ФОРСАЖ" именно и называется). Не помогло. Раньше, когда проблема была меньше, помогало.

MMAGS

Нашел на форуме " AUTOLADA.RU "обсуждение аналогичной проблемы. Прокоментируйте пожалуйста следующие рассуждения:

"Проблема кипения бензина в магистрали известна давно. на карбах БН находился на движке и при жаре закипал бензин только так. После остывания на 5 минутном отстое все входило в норму. Тех кто ездил на низкооктановом бензине - это не касалось. А вот кто пытался кормить свою ласточку 95 и 98. хлебнули сполна. Наши умельцы чудо-бодяжники делают бензин еще так, берут низкооктановый, добавляют газовый конденсат с октановым числом 100 и выше, получают 95 бенз. Все сходит с рук, потому как его в основном используют инжекторщики, у них насос погружной, всегда в прохладе, бенз не кипит. Так и было, на самом деле, пока ВАЗ не стал делать движки 1,6 где топливная магистраль без обратки, вернее обратка осталась прямо в баке. На 1,5 - топливо постоянно циркулировало под капот и обратно и хорошо охлаждалось, теперь нет. Оно стоит в рампе, подогревается в баке и магистрали. и такое бодяжное топливо закипает, если БН не создает чуть повышенного давления. Знаете как в скороварке, давление выше атмосферного, и температура кипения воды уже 130 градусов вместо 100.
все, устал писАть, остальное додумайте сами.
Выхода у вас всего 2: Или ищите бензин настоящий 95 (что невозможно) Или следите за тем, чтобы в жару всегда был полный бак
А эффект, который вы с такими мучениями описываете называется ПРОВАЛ - жмешь на педаль газа, двигатель либо вообще не реагирует, либо того хуже захлебывается, теряет обороты, ну и конечно совсем не тянет"

И еще по поводу давления в топливной магистрали:
"Будет давление, не будет кипеть! Ведь все равно, рано или поздно к этому придете.
Есть верхняя граница нормы. есть нижняя, народ, харе тормозить!
"Давление в пределах нормы", ясень пень, этого достаточно, чтобы крутить движок, но малова-то, чтобы не кипятить бензин. А у кого то качает получше чуток, вот и не кипит, ведь далеко не у всех такая бодяга. И еще учитывайте, что бензин в разных регионах разный! Если он без газового конденсата, то вообще, вряд ли закипит при любой температуре."

А шток этот легко двигается, или слегка сопротивляется? Дело в том, что когда я снимал РХХ, чтобы прочистить седло клапана, шток двигался тяжеловато.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается

ЗДравствуйте.
Были провалы при резком нажатии на газ. но не во всех случаях. а когда едешь по инерции после разгона с отпущенной педалью газа(не выключая скорости), а потом при нажатии на газ - провал перед разгоном.
ВЫкручивал свечи- белы. Подумал, смесь бедная, но не знал почему.
разбирал карб, менял жиклеры, регулировал поплавок. Вроде все нормально стало. но не совсем. Потом опять та же фигня, но в меньшей степени.
Поехал к карбюраторщику. он покрутил винты качества/количества, обогатил смесь походу. И Очудо! все стало круто. и динами и разгон лучше.
Вопрос 1й то в вот в чем: почему винты количества и качества влияют на другие режимы, я читал, что они только для регулировки токсичности газов на ХХ.
2й: сейчас опять машина подергивается только уже при разгоне в начале.
и после ругулировки винтов двигатель немного стал неровно работать. на ХХ чувствуется дрожь небольшая по салону.
Такое чувтво, что она только сразу после регулировки работает нормально, а на сл. день начинается опять.
и 3й: еще до кучи после того как день постоит заводится и греетя гденить минут 3, пока провалы при резком нажатии на педаль не пропадут (без нагрузки на стоянке) и троит ето время.
если 2 дня , то заводится хуже и греется уже минут 6-10 до того-же состояния, троит сильнее.
Можт карб пора менять? можт зажигание(нровно работает)? или подсос воздуха гденить (4й цилиндр по ходу выпендривается, там и клапан постукивает)

Тут бы все проверить: зажигу, свечи и карб. Провалы - карб. Потраивание - зажига и свеча.
А тему лучше в соответствующем разделе создать.

-sin- писал(а): Поехал к карбюраторщику. он покрутил винты качества/количества, обогатил смесь походу. И Очудо! все стало круто. и динами и разгон лучше.

что то прямо удивительное.

По поводу провалов проверить игольчатый клапан и отсутствие заедания поплавка.
Дальше проверить пусковое устройство и целостность его диафрагмы.

про провалы при разгоне проверить ускорительный насос и соответственно его дафрагму.

ну и конечно какой хоть карб то? они разные бывают.

-sin- писал(а): и после ругулировки винтов двигатель немного стал неровно работать. на ХХ чувствуется дрожь небольшая по салону.

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой возникновения провалов при разгоне. Провалы при разгоне автомобиля ВАЗ 2109 могут появиться из-за самых различных проблем, соответственно, однозначно сказать, из-за чего появляются провалы при разгоне, невозможно.

Причины появления провалов при разгоне ВАЗ 2109

Чтобы определить, нет ли в вашем автомобиле проблем с правильным насыщением смеси топлива, вам необходимо снять свечи, после чего нужно будет посмотреть нагар электрода. В том случае, если свечи имеют молочно-белёсый цвет, значит, что смесь, скорее всего, бедная. Прочернённый электрод свечи говорит о том, что смесь в авто богатая, соответственно, и топливо расходуется больше, чем должно. При нормальной смеси на свечах образуется коричневый нагар, при этом на нём не бывает следов сгорания масла.

Провалы при разгоне ВАЗ 2109 может вызвать неисправность экономайзера, а для проверки работы данного устройства следует полностью снять карбюратор. Затем вам нужно будет провести разборку узла и посмотреть, в каком состоянии находится диафрагма экономайзера. Если у вас возникли какие-либо подозрения, то диафрагму лучше всего заменить на новую.

Провалы при разгоне автомобиля возникают и из-за неисправной работы ускорительного насоса, а также из-за засорения жиклера, что находится в первичной камере главной дозирующей системы.

Правильная настройка карбюратора ВАЗ 2109

Провалы при разгоне ВАЗ 2109 очень часто возникают из-за неверной настройки карбюратора автомобиля, соответственно, очень важно правильно настроить данное устройство. Кроме того, провалы при разгонах могут возникнуть в результате засорения карбюратора. Для его прочистки вам потребуется специальная жидкость, которая продаётся в магазинах, новая прокладка, а также распылитель.

Сам карбюратор чистится после полного снимания с автомобиля. Для очистки устройства необходимо открутить клапан холостого хода и в появившееся отверстие прыснуть специальную жидкость. После заливания жидкости необходимо продуть карбюратор – можно воспользоваться пылесосом. Также стоит поставить новую прокладку после разделения карбюратора на две части – прокладка ставится на ту часть, на которой имеется поплавок. Необходимо полностью очистить жиклеры с мембранами и остальными деталями карбюратора.

Настройка карбюратора производится после снятия минусовой клеммы с АКБ и воздушного фильтра. Вам нужно будет найти болт, что необходим для крепления тяги к рычагу воздушной заслонки. Обнаружив данный болт, следует слегка его открутить. Затем вам нужно будет повернуть рычаг воздушной заслонки, причём поворачивать его нужно до тех пор, пока заслонка полностью не откроется. Затем нужно вдавить до упора рычаг привода заслонки, который вы найдёте в салоне машины.

Произведите вытягивание тяги и закручивание болта, что отвечает за крепление тяги к рычагу воздушной смеси. После этого вернитесь в салон автомобиля и вытяните рычаг привода воздушной заслонки. Данные действия должны привести к полному закрытию воздушной заслонки. Наконец, вам нужно вернуть минусовую клемму с воздушным фильтром на место.

Возможно, после этого вам потребуется настроить холостой ход.

Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101—2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

1. Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля.

Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

2. Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюратору.

3. Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту.

4. На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние.

5. Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора.

Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

6. Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную.

Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

7. Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора.

Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101—2107, 2121

2. Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания.

Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

3. Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора).

Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

4. Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

5. Разбираем корпус ускорительного насоса.

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

6. На Солексе разбираем корпус экономайзера мощностных режимов.

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

7. Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора.

8. Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс.

8. Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка.

9. На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла.

10. Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля.

Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы в целом.

Еще пять статей на сайте по автомобилям ВАЗ

Карбюратор солекс 21083 не перестает удивлять владельцев и по сей день. Для него характерно большое количество неисправностей, которые можно устранить в гаражных условиях. Одной из такой проблем является провал в карбюраторе солекс 21083 при нажатии на газ. Рассмотрим эту проблему подробнее и опишем способы, как ее устранить.

Немного о карбюраторе Солекс

Практически все отечественные карбюраторы именуются ДААЗ, а через тире прописывается индекс, начало которого соответствует модели автомобиля.

Почему появляются провалы при резком нажатии на газ

Классификация провалов на карбюраторе солекс 21083:

Короткий провал – автомобиль около 2-3 секунд не реагирует на педаль газа;
Глубокий провал – машина не реагирует на педаль около 10 секунд, иногда глохнет;
Рывки – В течение каждой секунды авто дергается и по мере набора скорости рывки прекращаются.

Перед тем, как рассматривать проблему карбюратора, необходимо помнить, что на это могут влиять – загрязненная система питания (воздушный фильтр, топливные шланги и фильтра тонкой очистки), а также система зажигания, которая настроена неправильно. Если вы уверены, что их работа правильна, то можно делать вывод о неисправности карбюратора.

Само явление может быть связано с бедной или слишком богатой смесью, которая поступает в цилиндры. Дальнейшая диагностика зависит от признаков неисправности и убрать проблему можно с наименьшими затратами.

Как убрать провалы при резком нажатии на газ?

В таком явлении нет ничего страшного. С причинами можно бороться. Почему это происходит, зависит от того, как проявляется неисправность. Убираем лишние симптомы и сможем узнать, из-за чего это происходит, когда нажимаешь на педаль.

Остались вопрос? Смотрите видео от известного карбюраторщика Сергея Светлова:

Как снять и почистить карбюратор солекс 21083?

Чтобы решить проблему, начать нужно именно с чистки агрегата, который стоит под воздушным фильтром. Для этого, его нужно снять с автомобиля и полностью разобрать. При необходимости произвести ремонт специальным комплектом.

Для этого нужно открутить гайку крепления крышки воздушного фильтра, отстегнуть крышку и достать фильтрующий элемент. Снять с корпуса все шланги и открутить гайки крепления от карбюратора. Далее нужно снять корпус и отсоединить все тяги заслонок от карбюратора, чтобы освободить его от всех удерживающих подвижных элементов. К таковым можно отнести и шланги.

Последний этап – это снятие самого карбюратора. Для этого, открутите четыре гайки крепления и снимите агрегат с автомобиля. Если это удается с трудом, то аккуратно подденьте толстой плоской отверткой и обильно смажьте периметр при помощи WD40. Снять удастся только при резком движении.

После снятия карбюратор полностью разбирается и плавно очищается при помощи керосина, бензина или же специальных средств для чистки дроссельных заслонок. Все элементы и каналы нужно вытереть насухо, а неисправные части лучше заменить ремонтным комплектом. Теперь можно выполнить сборку в обратной последовательности, поставьте на двигатель и полностью отрегулируйте. Если остались вопросы по снятию и прочистке карбюратора солекс 21083 рекомендую почитать обзорную статью на нашем сайте вот она.

Маркировка жиклеров карбюратора солекс

Обозначение карбюратора

Жиклер эконостэта

Жиклер

пневмопривода

Вот так решаются проблемы с провалами, которые сопровождают нажатие на педаль газа. Несложно догадаться, что проблема может быть решена в гаражных условиях, вот почему не обязательно ехать в специализированный сервис.

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Читайте также: