Прыгает напряжение генератора ваз 2109 инжектор

Обновлено: 05.07.2024

Доброго времени суток, форумчане.
Такая проблема. Машина ВАЗ 21099, двигатель 2111. Всё было очень хорошо до недавнего времени. Генератор, выдавал напряжение 13,6-13,8 и нареканий не было. Буквально за пару дней до НГ напряжение резко упало до 11 - 11,5. Но и это не самое неприятное. Когда обороты поднимаются выше 2000 напряжение падает в диапазон от 10 до 10,6 (может и до 9 упасть, но редко), бортовик, естественно, начинает визжать как резаный. Сбрасываем обороты меньше 2000 - снова поднимается до 11 - 11,5. Такая неприятность происходит что при езде, что на холостом ходу.

Подскажите, в чём может быть причина

ArtRally

электрический

Бывалый

А как себя при этом лмпочка зарядки себя чувствует?(при вкл. зажигания и после запуска двигателя) БК-не показатель, нужно мерить напряжение на АКБ, а лучше до кучи и на генераторе.

Zevs_

Новенький

Молодой-зеленый

Честно, при включенном зажигании не обращал внимания. При езде точно не горит. Цешкой мерил напругу с АКБ один в один что и на бортовике. С генератора (без АКБ) та же песня.

delirium611

Бывалый

электрический

Бывалый

А что мешает посмотреть горит ли лампочка? По ней как раз можно определить исправность цепи возбуждения. А скорее всего как и сказали выше - Регулятор. И скорее всего лампочка при вкл зажигания не горит.

электрический

Бывалый

Там ещё ключик на 10 провода отключить, гена видимо десяточный. Да и вообще, зачем сразу менять, когда всё можно выяснить не вторгаясь в генератор, потом заменить неисправную деталь. Тем более вольтметр есть.

электрический

Бывалый

Как я понял отсоединили акб и измерили цешкой на клемах? И двигатель не заглох при отключении акб? Напряжение с генератора меряется на самом генераторе при подкл. акб.

Молодой-зеленый

Как я понял отсоединили акб и измерили цешкой на клемах? И двигатель не заглох при отключении акб? Напряжение с генератора меряется на самом генераторе при подкл. акб.[/QUOTE]

Всё верно. АКБ отцепили, двигатель не заглох.

Молодой-зеленый

Всем большое спасибо за советы. Проблема решена. Ещё раз опишу вкратце суть.
Упало напряжение в диапазон 10 - 11,5 В. Причина была в диодном мосте. Проехал к электрику, сняли диодный мост, прозвонили его, заменили. Вуаля - диапазон напряжений от 13,5 до 14.
Тему можно закрывать.

delirium611

Бывалый

Я тут подумал, возможно пробило диод из тех трех, что идут на РР и управляют возбуждением.
Получается на контакт "В" подается повышенное напрежение и РР соответственно понижает напругу на катушке возбуждения. И чем выше обороты тем сильнее эта закономерность.
Диоды можно проверить цешкой.
А на аккуме со снятыми клеммами какое напряжение? Нормальное? А геныч выдает заниженное?
Ну и проверь диоды, а потом РР, заодно контакты все почисть и можно подшипники поменять, В сервисе эта услуга стоит около 700р + детали
Удачи!

Молодой-зеленый

Именно! Я сам-то не особенно в этом разбираюсь. Электрик прозванивал диоды и пояснил, типа в одну сторону они должны пропускать, а в другую - нет. Вот он их чего-то там цэшкой прозванивал, потом лампочкой показывал, как должно быть и как было у меня.
В итоге, цена вопроса 800 за замену диодного моста (сволочи, если б не зима, сам бы поменял) + 400 р сам диодный мост.
И добавил, тысяч на 50 должно гены хватить, потом готовиться к замене, ибо большой изной токосъёмных колец.

Здравствуйте! Подскажите, почему могут быть занижены и скачкообразно меняться показания напряжения борт.сети ( на дисплее БК например от 12,6В до 13,0 при этом напряжение питания и зажигания на колодке прибора БК стабильное около 13,7В по мультиметру) надежность контактов и соединений в т.ч. К- линии проверена от ЭБУ до БК. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. На входе питания ЭБУ напряжение в норме - 13,7В , по линии зажигания -13,5В.
Машина работает без перебоев, все исправно, интересует причина такого поведения напряжения и возможность её устранения.

Wowchic

Domnik

Мерял после главного реле, на толстом красном проводе относительно массового провода (обжимка толстых коричневых проводов), а так же относительно корпуса все в норме.

Wowchic

потому что БК меряет напряжение дискретно.
для общего развития найди осциллограму выходного напряжения генератора.
подключи обычный стрелочный тестер на замер напряжения и всё будет в порядке.

angtar

Все дело в том что такое напряжение появилось около месяца назад, а до этого показывало все в норме около 13,5В !!
Вот сегодня отображаемое напряжение еще упало и теперь кажет от 11,5 до 12,2В.

Wowchic

Бориссс

angtar

Wowchic

Далмат

angtar

Схематично можете показать, как проводились измерения? Чудес ведь не бывает.
Что есть: ". При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. " Каким оборудованием смотрели? Если Сканматиком, например. то там два напряжения в дате.
Какое напряжение при включении зажигания?
Мало информации для разбирательста.

Подключался ноутбук с программами: "OpenDiagFree", "kwp_d", через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр "напряжение борт.сети" вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

Сегодня был замечен запах паленого из генератора, возможно подгорает мост, завтра под разборку.

Wowchic

angtar

Wowchic, А что мешает снять крышечку с разъёма ЭБУ и померить напряжения непосредственно на разъёме? Причём относительно массы контроллера (на самом разэёме). Потом уже делать выводы.

бардиг

Иногда бывает полезно при замерах напряжения отключить зарядку, дабы исключить разные наводки при неисправном генераторе

Бориссс

Вскрытие генератора показало, что оплавился один из силовых диодов, причина оплавления неизвестна (оборудование автомобиля стандартное+автомагнитола без SAB). Был заменен диодный мост и регулятор напряжения со сщетками. Напряжение воссстановилось (на АКБ напряжение 14,1В на дисплее БК - 14,0В). Вопрос решен.

Хотя после замены регулятора напряжения появилась странная особенность зарядки - сразу после запуска двигателя зарядки нет(обмотка возбуждения не запитана) после увеличения оборотов двигателя до 1200-1500 об., зарядка включается и далее стабильно выдает 14,0В на любых оборотах до следующего запуска, там процесс повторяется.
Итересно это особенность современных реле-регуляторов (старому было более 10 лет и подобного поведения не было) или это брак изделия?
Генератор стандартный производства ЭЛТРА (80А).

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

лампочка на 12 вольт
автомобильный акумулятор
две батарейки по 1.5 вольта
несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Недостаточный уровень зарядки автомобильного аккумулятора является причиной отказа запуска двигателя. В темное время суток недостаточное напряжение на выходе генератора может привести к остановке двигателя во время движения. Если индикаторная лампа зарядки аккумулятора на приборной панели начинает моргать, либо постоянно светиться в процессе работы двигателя, следует немедленно измерить напряжение генератора, подаваемое для заряда АКБ. Также следует измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе.

Причины низкого напряжения, методы контроля и ремонта

Напряжение, подаваемое на аккумуляторную батарею в время работы силового агрегата должно быть в пределах от 13,2 до 15,0 Вольт. Если оно больше 15 Вольт, возможен перезаряд аккумуляторной батареи, выход из строя электронных устройств автомобиля и дополнительных устройств. Если напряжение менее 13 Вольт, аккумулятор неэффективно заряжается, при включении мощных энергопотребителей авто, возможно экстремальное падение бортовой сети. Если менее 12 вольт – АКБ не заряжается вообще.

3. Износ щеток генератора. Иногда они входят в систему реле-регулятора, и заменяются совместно с ним. Остаточная длина щеток должна быть не менее 7 миллиметров, если менее, их заменяют.

5. Обрыв обмоток генератора. Неработоспособность можно определить по разному цвету лаковой изоляции обмоток. При этом заменяются статор или ротор в сборе. Перемотка обмоток нерентабельна.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый день мы публикуем новые интересные статьи .

Читайте также: