Рдт газель 406 регулировка

Обновлено: 02.07.2024

Замена (регулятора давления топливом) РДТ на Газавский с 406 мотора — бортжурнал Ford Explorer 1994 года на DRIVE2

На начальном владении авто наткнулся сам на проблему, вечером решил заправится уже почти бенз отливал и не хватало подъехал к заправке вставил пистолет 92го а мне говорят нет его, так же не оказалось и 95го, 98 я не стал лить, короче залил 80 не слушая не кого и пожалел сразу же клапана застучали но ехал нормально ночь постоял форд я поехал и понял что все, что то не так пошло мотор дымит ели едет короче я приехав на работу перед этим залил 98 сразу короче ни чего не вышло так все и осталось в итоге он сожрал все очень быстро, ну я не сразу понял что это конец РДТ, у него размякла мембрана и бенз минуя форсы попадал через ваздуховодные трубки во впуск. Ещё я не заметил что уровень масла перестал гореть значит бенз в масло попадает, мотор перестал заводится все стало ясно когда с РДТ сняли вакуумную трубку от туда полил бенз. Неделю по искав инфу на драйве увидел как кто то установил РДТ от 406 мотора меня заинтересовало я рванул в магаз купил РДТ со шиутцерам и так же 4 л масла и фильтр( кстати тоже подходит от 406 ) мотора все мне вышло РДТ 560 р фильтр 200р мало 1050 р, переходник на фото видно мы не стали покупать переходник мы казрезали старый РДТ и взяли от туда один элемент от него и получился переходник за ранее его подточили по трубку и все готово затраты минимум! Все собрали масло сменили ели запустили мотор главное крышку заливную не накручивать потому что весь мотор промылся бензом стреляла со всех дыр но мотор сука живучий! Все прошло гладко минут тридцать ещё дымил потом все в норме стало. Отвечу на вопрос по давлению все нормально тяга даже лучше стало так что не вкоем разе больше не налью низкий октан ! Всем удачи на дорогах)))

Проверка давления топлива в системе питания двигателя ГАЗ 31105 "Волга"

манометр с максимальным пределом измерений 4,0-5,0 бар

Материалы и расходники:

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.

2. Снимаем воздухоподводящий шланг с патрубка дроссельного узла.

3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

4. Снимаем шланг со штуцера рампы.

5. Надеваем отрезок шланга на резьбовой штуцер манометра и закрепляем хомутом.

6. Другой конец отрезка шланга через трубку соединяем со шлангом подачи топлива и закрепляем шланги хомутами.

Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шлангов должны быть герметичными.

7. Подключаем реле топливного насоса.

8. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3,0 бар. Причиной пониженного давления топлива в системе может быть неисправность топливного насоса, засоренность топливного фильтра или фильтра топливозаборника.

Если после замены топливного фильтра и очистки сетки фильтра топливозаборника давление топлива в системе остается низким — заменяем топливный насос.

9. Для проверки исправности регулятора давления топлива вновь сбрасываем давление в топливной системе.

10. Используя два отрезка шланга, через тройник подсоединяем манометр между штуцером топливной рампы и шлангом подачи топлива. Подключив реле топливного насоса, пускаем на автомобиле Волга ГАЗ 31105 двигатель ЗМЗ 406. Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. При несоответствии значений заменяем регулятор давления.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Регулятор давления топлива – ищем поломку и делаем замену сами + видео

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

регулятор давления топлива

Если и можно, то неудобно. По времени будет быстрее скинуть рампу и заменить регулятор в нормальных условиях. С гарантией ничего не сломать и всё закрутить надёжно. Не нужно шутить с бензином.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Можно, а рампу если снимать тоже проблем. И нужно менять колечки на форсунках, а то они после съема могут подсасывать воздух.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Если я чего-то не путаю, то на ранних выпусках 406-х РДТ стоИт сзади рампы и не снимая оную, снятие РДТ представляется весьма авантюрным занятием, а вот на более поздних данный узел вроде бы в начале рампы и тут ИМХО возможны варианты.
ЗЫ: возможно я ошибаюсь.

"Волга"-это состояние души!

"И все же Волга.Она как наша жизнь.Возможно,поэтому и было желание ездить именно на Волге,а не на Audi.Было ощущение адекватности, которого Audi дать не в силах." (с) М. Подорожанский

сегодня подключил манометр. давление в рампе 2.2. с увеличением оборотов не меняется .обратку пережимаю доходит до пяти.манометр новый.я думаю на целую атмосферу врать не будет

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого — пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого — сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

двигатель работает неравномерно;
на холостом ходу останавливается работа мотора;
внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
плохо работает система охлаждения;
мотор ощутимо теряет мощность;
при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
двигатель будто захлебываться;
слабое ускорение машины при переключении передач;
автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких‐либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по‐своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Заключение

Регулятор давления топлива — это мелкая, но весьма значимая деталь топливной системы автотранспорта. Если проводить осмотр регулятора давления топлива достаточно часто и вовремя его менять, можно избежать большого количества проблем.

Заменить прибор на новый — несложно и недорого. Большие финансовые потери станут следствием ремонта топливной системы, которая может полностью выйти из строя из‐за нефункционирующего РДТ.

друзья мои , а что это вы всё про 406 да про 406(ну не создовать же тему плагиат ГБО и КРЫСА) расскажите в добавок про КРАЙСЛЕР у :
1,кого есть опыт езды на газе ? сколько? что случается с крайслером при езде на гбо/какие подводные камни?
1,1 какую систему ГБО ставят на крысу(крайслер)?
2, какая лучше подойдёт? поколение 4 ? правильно?
3,какой производитель гбо самый надёжныйи дступный по запчастям?
4,какие проблемы могут возникнуть при установке гбо на машину !
5,что проверять в первую очередь при приёмке своего автомобиля с СТО на котором производился монтаж ГБО что проверять в ГБО
6,как проследить и проверить правильную настройку ГБО на кол-во смеси? чтоб ничего не прогорало ?
7, сколько оборотов таха должен держать на холостом ходу двигатель крайслер с включеным ГБО?
8.какие запчасти возить всегда с собой? что чащще всего ломается в крайслере на гбо? и так далее

вообшем вопросов много !планирую поставить гбо на двиг крайслер 120 тыш км пробегу , хочу рвануть на украину к родственикам на волге 105 с гбо)
хочу ехать со спокойной душой и с чистой совестью предоставить фотоотчёт по дальней поездке
и еще ребята если нетрудно подскажите и посоветуйте !заранее спасибо
и большая просьба писать по теме

Спаибо Zorro-987 -Анатолий Александрович .только вы меня несколько озадачили. как понять " РАЗЛИЧИЕ ЖИКЛЁРОВ НА РАЗНУЮ МОЩНОСТЬ ДВИЖКА "? а специалисты-монтажники об этом знают ? на КРЫСЕ вроде как 137лошадок -если мне память не изменяет. Тогда с ваших слов как я по дилетански понял :на коробке или мануале ГБО должна стоять маркировка правильно?-каторая указывает ,что этот гбо ставится например на крайслер !с другой марировкой на 402,и другой на 406.- я вас правильно понял Анатолий Александрович ?
Посмотрел видео ХАППОСАЛО и ГБО ,и вот действительно на каждую мощность двигателя должна стоять свой соответствующий ГБО по мощности .

Вот собственно вопрос: где я могу увидеть и где промаркированно на ГБО что именно он соответствует крысе по мощности ? чтобы меня нуба не обманули ,хочется быть максимум подготовленным к этому !
а то и правда взлечу к ПРООТЦАМ по своей глупости и незнаию,попадусь на уловку недобросовестным монтажникам и продавцам

Вот про этот баллон можно подробнее?! Желательно с фотками. Очень интересно! Поскольку единственное, что меня удерживает от установки гбо, это сильное уменьшение обьема багажника , или его глобальная переделка.

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Сам блок форсунок — единый. Перед тем как рассверливать впуск под жиклеры, думают о диаметре проходного сечения этих жиклеров.
Под жиклерами понимается мет. трубка которая вворачивается на впуск напротив каждого цилиндра.
Эти жиклеры соединяют с блоком газовых форсунок — резиновыми шлангами на хомутах.

Никуда ты не взлетишь, потому что давление газа подаваемое на блок форсунок регулируется на редукторе и контроллируется электроникой.
Обмануть установщикам тоже сложно. Контроллер Ловато спутать ни с чем нельзя. А его ставят под капот.

_________________________________________________________________________________________________________

Мечтаю проехать на ГАЗ-21

Волга это как девушка: Уделяешь много времени-зазнается и будет капризничать по каждой мелочи, не будешь уделять времени вообще-обидится и уйдет к другому.

Из газового впрыска много чего можно ставить. в том числе и отечественные системы.
Но по своему опыту + общение с теми кто пользует другие системы, мне кажется лучше ставить именно Lovato Easy Fast.
Уж больно там электроника надежная и редуктор толковый.
Меняю только фильтр отечественный который защищает итальшкин фильтр.
Мне русский клапан с фильтром поставили перед итальяшкиным чтобы реже инофильтр менять.

По деньгам, в НН 2-е поколение стоит от 8000 с установкой. Газовый впрыск 20-30 тысяч.
Установка занимает пол дня. Ну может день если завал работы.

Ставить где захочешь. Везде балбесы работают ))
Я посавил в Веге.. И только потому что в других конторах не увидил блеска в глазах и рвения.

_________________________________________________________________________________________________________

Кто сейчас на конференции

Замерзает газовый редуктор

Если замерзает газовый редуктор, возможная причина что забился патрубок коллектора с которого выходит охлаждающая жидкость в по трубке в газовый редуктор. Также может забиться сам патрубок, который входит в газовый редуктор.

Проверка и ремонт проблемы замерзания газового редуктора, сначала отсоедините трубку охлаждения от коллектора и посмотрите течет охлаждающая жидкость, затем другую трубку, и если не течет охлаждающая жидкость с кокой-то из этих трубок, то прочистите это выходное отверстие. Также проверти, проходит жидкость сквозь газовый редуктор, снимите две трубки дуньте в одну из них, если воздух не идет значит ищите забитое место.

А самая распространенная причина замерзания газового редуктора, мало охлаждающей жидкости, либо воздушная пробка, воздушную пробку можно удалить так, снимите с коллектора трубку охлаждения, и дождитесь пока с коллектора и трубки пойдет жидкость.

Также может замерзать газовый редуктор, если слегка прогорела прокладка под головкой, и газы прорываются в охлаждающую жидкость, признаки, выходят пузыри с радиатора, двигатель начинает перегреваться, а печка плохо греет.

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Вот и свершилось, 3 месяца уже катаюсь на инжекторе.
Не было бы счастья да несчастье помогло:
Порвало ГРМ — притащили в сервис как потом понял рукожопый.
Порвало конкретно так, по звуку легонько щелкнуло и все, а по факту лобовину размотало, срезало распредвалы, порвало пастели на голове.
Звонят говорят голова под замену. Обидно капец как… я столько бабла вкинул 2 года назад в капиталку головы в Иркутске на отдыхе. Делать нечего ищу голову, ценник 10 -15 тыр и не важно карб. или инж. Да и лотерея еще та… микротрещины могут быть всякие, которые даже на опрессовке не выявить, только на горячую может лить.
Раньше все подыскивал 3110 донора на переделку на инжектор, но ценник кусался, от 40 000 и выше, еще и гнилье всякое. А тут прям в руку объявление 30 тыр волгарь находу! только без мозгов. Купил мозг, не зная на тот момент их отличия по пленке и нитке. Волга на нитке, мозги пленка. Завелась но херово, купил другие мозги вроде за 2500, подошли как родные, все буквы и цифры совпали с родным блоком.
Завел ее и полетел в гараж на ней, еще теплый двигатель раскидал и назавтра голова уже в сервисе, проводку сам женил, все просто до безобразия.

Дальше больше, рукожопы тупили мол валы нужны другие, я им говорю не нужны, они кое как собрали.
Спиз@или ДПКВ
Сломали датчик температуры
Сломали датчик давления
Спалили гену на 110 ампер, ему тоже 2 года всего.
Угандошили резьбу в голове под крышкой гидронатяжителя
Шкив колена не дожали на 5мм
Трос газа кое как поставили, тоже потом переделал
Фазы недовели на пол зуба, машина ехала чуть хуже чем на карбе и расход как у Боинга

И я лошара им еще 8 000 за это заплатил!

Проводку цепонул и умчался без оглядки.

Дальше машину колупал сам, выставил фазы и о чудо, она поперла! да это сраный отечественный мотор но после карба она поперла и прет до сих пор! как ни как + 37 плюс минус коней.

Дальше она иногда стала незаводиться О_О
Поменял датчик температуры который в ЭБУ, не помогло, дальше датчик распредвала, не помогло, датчик колена, не помогло, еще раз ДТОЖ, все бестолку… Ошибки классические, сопутствующие срыву зажигания, сброс ошибок не помогал, ставил пленочные мозги, раз даже завелась, поставил родные и тоже заработала. Что с ней творилось я х.з. Поменял катушку одну, она очевидно умерла причем внезапно, поставил машину вечером все работало, а утром "чих пых". Боялся что гонит дмрв. Она когда постоит, заводится бодро и ошибок нет и показатели расхода воздуха в норме. Начал возить с собой генератор и диагностику, думаю поймаю ошибку когда проявится, но ошибок не было!

Насос топливный пока живет под капотом, его не брал во внимание, т.к. он жужжал и подавал признаки жизни. Но как то вяло он стал жужжать, рубанул + напрямую и он накачал топливо, и я поехал. Менял реле, не помогло, так подкачивал периодически, причем в жару только. Поменял насос и все, машина заработала как часики, но это ненадолго.

На холостых обратил внимание на редкое подергивание, как будто на мгновение кончалось топливо. Потом началось в движении, прям точно как будто топливо пропало потом тут же пошло причем это уже на десятки секунд пошел счет. Свечи иридиевые с 1000 пробега отсилы, провода мои родные стояли, поставил с волги разом все, не вычисляя какой может быть — УРА едет не дергается не плюется не троит не дымит и тяга вернулась.

Вот такой ускоренный курс молодого газелиста мне машинка подкинула, теперь у меня в запасе почти все жизненноважные датчики, ЭБУ тоже в запасе лежит, и симптомы я выучил=)

Расход не уменьшился, по городу с моим не сильно спокойным вождением около 23, по трассе когда и 12,5 когда и 14,5 бывает.

По опыту скажу что на 95м можно экономить по городу, на 20 литрах проехал 110 км

Стоит ли переделывать? я не пожалел, главное руки из плеч, и вариант с донором мне больше нравится чем с разборками, по цене получается дешевле, т.к. продаю потихоньку запчасти с волгаря, да и коробка с парой бонусом падают.
Меня с волги выручил генератор, стартер сейчас тоже уже с волги, и коробку я воткнул тоже с нее. Да, много потратил на новые датчики и танцы с бубном, но тут видать звезды так сошлись

Система питания двигателя ЗМЗ-4062

Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.

Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

Читайте также: