Регулировка актуатора сцепления лада веста робот

Обновлено: 02.07.2024

В прошлую пятницу встал в пробке на МКАДе. Загорелась шестеренка и машина перестала ехать. Правда, стоял недолго. Заглушил двигатель, постоял буквально минуту и снова завел. Шестеренка погасла и я поехал. Уже по приезду поковырял мозги робота. Там висела ошибка Р0901 (выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления). Ошибку сбросил. В следующие дни такого больше не повторялось. Ковыряюсь с вестовским роботом при помощи OpenDiag. Вопрос по инкрементам. Там есть такие параметры:
1. Точка касания сцепления запомненная (inc) 23069
2. Механическое положение отключ. сцепления (inc) 418
3. Механическое положение подключ. сцепления (inc) 1025
4. Актуальное физическое положение сцепления (inc) 58683
5. Физическое конечное положение сцепления (inc) 1010
6. Положение выключенного сцепления при обучении (inc) 33196
7. Положение включенного сцепления при обучении (inc) 33778
8. Конечное положение сцепления (inc) 57660

Параметры, выделенные красным цветом (1, 2, 3, 6, и 7) не изменяются при движении. То есть это параметры, запомненные при обучении.
Читаю мурзилку. Конкретно ТИ 3100.25100.12055. Процедуры, проводимые при диагностике неисправностей актуатора выжима сцепления (АВС).

Проверка заключается в проверке значений конечных положений сцепления (параметры "ПОтклСц", "ППодклСЦ" - указывают запомненные значения,параметр "ФизКонПолС" - указывает значение, соответствующее текущему положению АВС) и в проверке значений точки касания сцепления (параметр "ТочКасан" - указывает запомненное значение).
Значение конечных положений и точки касания сцепления приведены в таблице 9.
Сцепление включено 1010 +/-10
Сцепление выключено 430 +/- 30
Точка касания 10323-39990.

Очевидно, что речь в ТИ идет о первых трех пунктах, выделенных мной красным. То есть механическое положение отключ. сцепления у меня в норме, а вот механическое положение подключенного сцепления у меня больше, чем нужно. Ладно, это скорее всего можно решить механической регулировкой крепления актуатора (его можно двигать ближе/дальше от вилки сцепления).
Но мне непонятно значение следующих пунктов. Например, чем п.4 "Актуальное физическое положение сцепления" отличается от пункта 5 "Физическое конечное положение сцепления" ? Значения этих параметров меняются при работе актуатора.
А чем п.6 "Положение выключенного сцепления при обучении" отличается от п.2 "Механическое положение отключ. сцепления" ?

И чем п.7 "Положение включенного сцепления при обучении" отличается от п.3 "Механическое положение подключ. сцепления"?
И в чем отличие п.8 "Конечное положение сцепления" от п. 5 "Физическое конечное положение сцепления" ? Данные параметры изменяются при работе актуатора.
Как видно, отличие у параметров только в инкрементах. Но хочется понять их физический смысл. Заранее спасибо за дельные советы.

Что такое адаптация роботизированной коробки передач?

Роботизированная коробка передачь (АМТ) — это та же самая механике, но с автоматическим механизмом переключения при помощи актуатора ZF. В шестернях коробки 2180 адаптировать нечего, механика есть механика, а вот адаптировать актуатор выжима сцепления — нужно. Поэтому адаптация робота — это непосредственно адаптация сцепления к актуатору выжима.

Для чего нужна адаптация сцепления?

Адаптация сцепления нужна для плавных и аккуратных переключений передач, чтобы избежать резких тычков во время переключения и чтобы продлить жизнь диска сцепления.

Когда нужно делать адаптацию?

Адаптацию АМТ нужно делать в следующих ситуациях:

У вас предсерийный авто, и нужно обновить настройки на более свежие и корректные.

Факто остается фактом, что первые автомобили получились немного сыроватыми и без этого никуда, но благо АвтоВАЗ быстро решает проблему как это было уже сделано со втулками и стойками стабилизатора, с сцеплением.

При замене сцепления

Выяснился тот факт что турецкое сцепление Valeo (Валео), которое устанавливалось на первые автомобили, не подходит по массе автомобиля. В итоге владельцы первых Вест, чувствовали пробуксовки сцепления, чувствовали что автомобиль плохо трогается и нужно добавить оборотов. При замене сцепления на новое — проводится адаптация. Если же Вы по каким то причинам поменяли сцепление не у официального дилера а самостоятельно, не бойтесь передвигаться на новом сцеплении без адаптации по мере необходимости. Но ее нужно будет сделать.

Через каждые 15000км

АвтоВАЗ рекомендует делать адаптацию сцепления робота по мере его износа, т.е. через каждые 15 т.км для корректной и ресурсной работы.

Часто задаваемые вопросы про адаптацию роботизированной коробки

Сколько длится по времени? Процесс адаптации занимает минут 5. Во время адаптации автомобиль корректирует работу сцепления, затем глушится и сохраняет настройки

Как сделать адаптацию сцепления? Адаптация сцепления осуществляется при помощи спец. оборудования через диагностический разъем. Лучше всего адаптацию сцепления делать у дилера, нежели у сторонних сервисом, к тому же дилер окажется дешевле.

Сколько стоит адаптация сцепления? По гарантии адаптация — бесплатно. В иных же случаях все зависит от региона. В сторонних же сервисах — от 2 т.р.

Видео адаптации робота

Первую партию роботов готовили к производству в спешке и, чтобы не опоздать, решили не исправлять мелкие, как тогда казалось, недочёты. Роботы были выпущены, с помпой презентованы общественности и поступили на службу – в помощь простым горожанам.

Не дожидаясь очередного жаркого сезона, мы решили проблему устранить. А заодно поменять по гарантии мультимедийный комплекс, который в ноябре прошлого года обзавёлся комплексной прошивкой, которая, увы, не избавила его ни от раскалибровки экрана, ни от глюков навигации, в чем мы убедились в декабрьском путешествии в Казахстан.

Когда старый диск был снят, мы сравнили его с новым, и по конструктиву они оказались совершенно одинаковыми. При пробеге под 60 000 километров старый диск даже выработан очень скромно – насечки на рабочей поверхности ещё довольно солидной глубины. Пока шла сборка, мы задались вопросом: а что же было не так с нашим сцеплением, и поможет ли новый диск как-то улучшить работу трансмиссии?

Что касается АМТ, то с заменой диска кое-что в поведении машины поменялось: старт стал более плавным, и сам момент трогания наступает без задержки и частичного продавливания педали газа, как это было раньше, а сразу же после лёгкого её нажатия. Повышенную температуру окружающего воздуха нам пока взять негде, но мы постарались нагрузить сцепление как следует во время первых пробных поездок и пока нареканий не имеем – всё тот же плавный старт, без задержек и вибраций.

После замены сцепы и прошивки, дергания при ползучем режиме так надоели. На просторах драйва и дрома нашлась тема, небезызвестная, мол, нужно отрегулировать вылет штока актуатора по технической инструкции

Ну как время будет, доберёмся до гаража и попробуем. И обязательно нужно сделать адаптацию коробки.

Lada Vesta 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Robotic — observation

Comments 8

1. Вылет штока актуатора регулировать нужно обязательно. Делается это для того, чтобы компенсатор износа который внутри актуатора правильно работал.
2. Грибок — это датчик нажатия педали тормоза. С него берется сигнал для работы АМТ. При скорости ниже 20 км/ч — это сигнал для размыкания сцепления. Нетрудно догадаться, что при более позднем срабатывании этого датчика машина физически уже тормозит, а сцепление еще включено. Поэтому, регулировка положения датчика педали тормоза также важна для работы амт

Можно ссылку на инструкцию?

Это регулировка самим корпусом актуатора, там отверстия под болты не круглые а овальной формы, что бы отодвиганием корпуса актуатор можно было компенсировать износ сцепления. Если у тебя нету эффекта "недовыжима сцепления" то может и не лез бы? Попробуй для начала грибок выключателя актуатора над педалью тормоза вытянуть, если дерготня при ползучке в основном.

Поподробнее про грибок

Над педалью тормоза стоит концевик, такой же на мкп идет, только он там для другого. Вытяните часть черного цвета, она со временем глубоковато проваливается и после ее вытягивания будет актуатор чуть раньше отключать ползучку при лёгком нажатии на тормоз.

Поподробнее про грибок

так этот датчик выглядит, он грибком вниз стоит, фишкой вверх, над педалью тормоза(фото не моё)

И какой смысл его вытягивать?
Педаль его обратно затолкает.

У меня он был вдавлен больше (глубже), чем "педаль его обратно затолкает"

Читайте также: