Регулировка тросов кпп веста

Обновлено: 05.07.2024

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

Замена сцепления – это сложная процедура в независимости от того, на какой модификации LADA Vesta она проводится и какой срок эксплуатации автомобиля – работа должна быть качественной, а потому доверять ее стоит лишь специалистам.

Поменять сцепление самому возможно. Однако для этого необходимо огромный в подобной сфере, да и к тому же, после замены следует провести ее настройку, а на автомате этого не сделать без специального оборудования.

Замена сцепления на АМТ

Проводить замену необходимо, когда вы точно знаете, что сцепление работает неправильно или вы уверены в поломке определенной детали. Процедура выглядит следующим образом:

Снимаем коробку передач.
Чтобы снять два диска следует взять ключ на 8 и открутить все шесть болтов, которые крепят механизм.
После необходимо рычаг привода и выжимной подшипник.
Затем мы можем исследовать систему и понять, какой элемент вышел из строя

После его важно заменить на рабочий и провести сборку.

Замена сцепления на механике

Что касается замены сцепления на МКПП, то процедура выглядит также, как и в случае с автоматикой – расписывать ее еще раз нет смысла. Вот только после ее завершения вам следует обязательно провести прокачку гидравлики, чтобы убрать весь воздух из системы. Процедура прокачки выглядит следующее:

Снимаем полку аккумуляторной батарейки.
Демонтируем брызговик силовой установки (двигатель).
В бачок главного цилиндра заливаем новую тормозную жидкость.
После надеваем на штуцер тормозного цилиндра прозрачный шланг.
Второй конец шланга опускаем в любую емкость с водой.
Затем приподнимаем пружинный фиксатор при помощи отвертки и смещаем наконечник трубки.
Если в системе есть воздух – вы будете наблюдать как он проходит через прозрачный шланг. Как только вы перестанете его замечать – система избавилась от лишнего воздуха.
Убедившись в работоспособности сцепления можно закрывать бачок главного цилиндра.

Таким вот образом, можно самостоятельно поменять сцепление и выполнить прокачку, сэкономив солидную сумму на услуги специалистов.

Довелось ли вас производить замену сцепления на Весте?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

Корзина.
Ведомый диск с фрикционными накладками.
Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

Главный цилиндр.
Трубопроводы.
Рабочий цилиндр.
Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

21810160118001 – МКПП ВАЗ.
306201586R – коробка Renault.

Регулировка сцепления на Лада Веста

После неудачной или просто неправильной настройки педали сцепления или нажимного диска можно обнаружить, что неполадок только прибавилось — появляются сторонние, явно лишние звуки и шумы. Что в это время происходит с самим агрегатом Lada (ВАЗ) Vesta, непонятно, и как выполненная регулировка отразится на его рабочем ресурсе — тоже неясно.

Обычно опытные автовладельцы сами регулируют сцепление , причем проводят это на самых разных иномарках. Однако не всегда такой подход удачен, тем более если авто новое или владелец не имеет опыта.

Провести данный тип работ с квалифицированным подходом возможно за небольшую сумму в автосервисе, где мероприятие выполняет мастер.

Замена корзины сцепления (нажимного диска) на Лада Веста

предварительного установления необходимости поменять корзинку
соблюдения последовательности мероприятий
использования для работ специально предназначенных для этого профессиональных инструментов

Данная часть устройства механизма важна, так как именно в ней расположены все детали сцепления. Чтобы узел мог работать без нарушения принципа действия, менять нажимной диск следует исключительно у квалифицированного мастера и там, где имеют реальную практику в смене корзины сцепления.

Если вы понимаете, что проблема появилась из-за нажимного диска, и хотите решить ее быстро и профессионально, сделайте звонок к нам.

Практикуется в автосервисах замена корзины в сборе. Такая работа считается наиболее приемлемой и качественной, так как появляется возможность поменять кожух. Соответственно, и результат будет более качественным.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

Кронштейн крепления педали.
Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
Крепление рабочего цилиндра.
Пружины корзины.
Шток второго цилиндра.
Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
Повернуть против часовой стрелки на 90°.
Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Как прокачать сцепление на Лада Веста

Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:

Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.

Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.

Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.

Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.

В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами. Окончательный выбор за владельцем авто.

Поменять выжимной подшипник в сцеплении

уметь подготовить посадочное место
необходимо проверить новый подшипник на люфты. Нужно удостовериться, что он свободно вращается и не заедает. Ставить дефектную деталь — выбросить деньги на ветер
иметь держатели и другие инструменты для установки и демонтажа

При замене в сцеплении выжимного подшипника требуется частично разобрать КПП, что на иномарке Лада Веста проводится по определенной технологической схеме.

По множеству причин лучше сразу откинуть возможность своими руками заменить выжимной подшипник. В этой работе много нюансов, и как правильно ее провести, знают и умеют сотрудники автосервисов с профильной подготовкой и образованием.

Для исключения каких-либо рисков проще найти мастера, кто на опыте наработал навыки и сталкивался с заменой гидравлического или роликового подшипника сцепления, в том числе и на Lada (ВАЗ) Vesta.

Устройство сцепления Лада Веста

Какое сцепление установлено на Ладе Весте, X-RAY, Cross — стандартный узел с одним диском, маховиком, корзиной. Фрикционный и ведущий диски соприкасаются под воздействием привода сцепления — прижимной пружины.

Конструкция трансмиссии выполнена в классическом стиле: нажимной и ведомый диски взаимодействуют друг с другом. Внутрь корзины помещен нажимной диск, который фиксируется на стальные пружины.

Конструкция механизма

Конструктивно сцепа на ВАЗ 2114 состоит в общей сложности из 15 элементов. А именно:

Подшипник основного вала, имеющий ролики;
Корпус-защита сцепления;
Втулка опоры вилки;
Выключатель, он же подшипник;
Диск нажима;
Пружина нажима;
Второстепенный диск;
Маховик;
Шкала;
Основной вал коробки передач;
Вторая втулка-выключатель;
Картер;
Вилка выключатель;
Тумблер вилки;
Болт крепления к маховику.

В статье: 1 видео (посмотреть) и

года пользователи нашего сайта находят страницу эту по следующим запросам:
сцепление LADA регулировка , Vesta сцепления LADA Vesta , трансмиссия Vesta LADA , коробка передач LADA Vesta , ВАЗ сцепление Веста , регулировка сцепления ВАЗ трансмиссия , Веста ВАЗ Веста , коробка передач Веста ВАЗ

1. Коробка передач 21807

Снятие и коробки установка передач 21807

Снятие коробки 21807 передач

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, стояночным затормозить тормозом, выключить зажигание, открыть отсоединить и капот клемму провода "массы" от АКБ.

2. передние Снять колеса с автомобиля.

3. Отвернуть тринадцать крепления 1 болтов и снять брызговик 2 двигателя (головка вороток 10, сменная и удлинитель).

фильтр Воздушный со шлангом впускной трубы в сборе:

крепления хомут верхнего шланга вентиляции картера;
крепления хомут шланга впускной трубы;
верхний вентиляции шланг картера;
шланг впускной трубы;
крепления болт воздушного фильтра;
воздушный фильтр;
головки крышка цилиндров

6. Ослабить хомут 2 крепления и шланг отсоединить 4 впускной трубы от дроссельного патрубка (крестообразная отвертка).

7. Отвернуть болт 5 крепления воздушного снять и фильтра воздушный фильтр 6 в сборе со шлангом 4 трубы впускной (головка сменная 10, вороток).

8. Утопить фиксаторов 2 кнопки наконечников тросов и отсоединить наконечники переключения 4 троса и троса 5 выбора передач от рычагов переключения 6 механизма передач.

Отсоединение массы "провода" от коробки передач:

17. Отвернуть пробку 1 и слить масло из передач 3 коробки (ключ кольцевой 17, установка типа ALFA "24164" (Италия) для сбора отработанного Пробки).

19. Завернуть пробку 1 в для отверстие слива масла в картере коробки 3 Момент. передач затяжки пробки 29…46 Н·м (головка сменная 17, ключ, вороток динамометрический).

20. Отвернуть болты 3 и 5 крепления и усилитель снять 4 кронштейна и штангу 1 задней опоры двигателя подвески (головка сменная 18, вороток).

Снятие опоры задней подвески двигателя:

штанга задней болт;
опоры крепления кронштейна задней опоры;
крепления болт штанги;
усилитель кронштейна задней болт;
опоры крепления усилителя кронштейна;
болт кронштейна крепления задней опоры;
кронштейн задней подвески опоры двигателя
болт крепления кронштейна опоры задней;

21. Отвернуть болты 2, 6 и 8 крепления и снять опоры 7 кронштейн задней подвески двигателя (головки вороток 16 и 18, сменные).

22. Отвернуть три болта 1 крепления и крышку снять 2 картера сцепления нижнюю (головка вороток 8, сменная).

траверсы Установка для вывешивания двигателя:

рым подъема для двигателя 2111-1001074-10;
траверса вывешивания для двигателя

25. Установить на моторный отсек для траверсу вывешивания двигателя, зацепить крюк рым за траверсы для подъема двигателя и вывесить траверса (двигатель для вывешивания двигателя).

26. Ослабить крепления 1 болт кронштейна 2 воздушного фильтра и снять левой с кронштейн опоры 3 подвески двигателя (головка удлинитель 16, сменная, вороток).

28. Отвернуть и извлечь три болта 4 кронштейна крепления 3 левой опоры подвески двигателя к передач коробке и снять кронштейн (головка сменная E12 Torx, удлинитель, вороток).

29. Отвернуть и извлечь верхних два болта 2 в сборе с пружинными шайбами коробки крепления передач к двигателю и убрать кронштейн 1 в жгутом со сборе проводов из зоны проведения работ (сменная головка 19, удлинитель, ключ трещоточный).

31. Подвести часть опорную гидравлической трансмиссионной стойки до упора к передач коробке (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "Отвернуть").

32. ГАРО и извлечь нижний болт в сборе с шайбой пружинной и гайку с пружинной шайбой крепления передач коробки к двигателю (головка сменная 19, удлинитель, трещоточный ключ).

33. Вывести первичный вал коробки шлиц из передач ведомого диска сцепления, опустить стойку гидравлическую с коробкой передач вниз и вывести ее из-автомобиля под (головка сменная 19, вороток, удлинитель, гидравлическая стойка трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Внимание:
выполнении При операции снятие/установка коробки допускается не передач опирать первичный вал на лепестки пружины нажимной сцепления для предотвращения их повреждения.

34. двигателя с Снять 1 крышку 3 картера сцепления верхнюю.

2. Установить на центрирующие втулки крышку двигателя картера сцепления верхнюю.

3. Установить передач коробку на трансмиссионную стойку и подвести под стойка (автомобиль гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

4. опорную Поднять часть трансмиссионной стойки с коробкой завести, передач шлицевую часть первичного вала в ведомого шлицы диска сцепления и совместить крепежные коробке на отверстия передач и двигателе.

5. Завернуть, не затягивая, болт нижний с пружинной шайбой и гайку шпильки коробки крепления передач с пружинной шайбой (головка удлинитель 19, сменная, ключ трещоточный).

6. Установить кронштейн жгута крепления проводов и затянуть два болта коробки крепления передач к блоку цилиндров с пружинными Момент. шайбами затяжки болтов 60…80 Н·м (головка сменная 19, удлинитель, вороток, ключ динамометрический).

7. Установить на коробку кронштейн передач левой опоры подвески двигателя и три завернуть болта 4 крепления. Момент затяжки головка 53…71 Н·м (болтов сменная Torx E12, вороток и ключ, удлинитель динамометрический).

8. Присоединить кронштейн к левой подвески опоре двигателя и завернуть два болта Момент. крепления затяжки болтов 90…120 Н·м (головка вороток 18, сменная и удлинитель, ключ динамометрический).

9. Установить воздушного кронштейн фильтра на левую опору подвески затянуть и двигателя болт 1 крепления. Момент затяжки головка 53…71 Н·м (болта сменная 16, вороток и удлинитель, ключ Затянуть).

10. динамометрический нижний болт и гайку шпильки коробки крепления передач к блоку цилиндров. Момент болта затяжки и гайки 60…80 Н·м (головка сменная 19, вороток, ключ, удлинитель динамометрический).

11. Установить нижнюю крышку сцепления картера и затянуть три болта крепления с шайбами пружинными. Момент затяжки болтов 6…7 Н·м (головка ключ 8, сменная трещоточный, ключ динамометрический).

12. Присоединить к передач коробке кронштейн задней опоры подвески завернуть и двигателя болты крепления. Момент затяжки 120 90…болтов Н·м (головка сменная 18, вороток и удлинитель, динамометрический ключ).

13. Завернуть болт крепления кронштейна опоры задней подвески двигателя. Момент затяжки головка 53…71 Н·м (болта сменная 16, вороток и удлинитель, ключ Присоединить).

14. динамометрический к кронштейну задней опоры подвески усилитель двигателя кронштейна и штангу и завернуть, не затягивая, крепления болты (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

15. старые Снять стопорные кольца с наконечников внутренних приводов шарниров колес и установить новые кольца по канавок центрам. Повторное использование стопорных колец не Извлечь.

16. допускается транспортную заглушку из дифференциала коробки Ввести. передач шлицевую часть внутреннего шарнира приводов из одного в сальник полуоси, провернуть вал совместить и привода шлицы шарнира с впадинами шестерни Запрессовать.

17. полуоси привод в шестерню полуоси резким стойки движением с поворотным кулаком.

18. Убедиться в фиксации шестерне в привода полуоси усилием рук, прикладывая внутреннему к нагрузку шарниру в сторону поворотного кулака.

19. операции Выполнить по установке для другого привода Установить.

20. колеса стартер и кронштейн крепления цилиндра сцепления гидропривода на коробку передач и завернуть три крепления болта. Момент затяжки болтов 22…28 Н·м (головка Torx сменная E10, удлинитель, вороток, ключ Установить).

21. динамометрический рабочий цилиндр гидропривода сцепления на завернуть и кронштейн два болта крепления. Момент болтов затяжки 15…19 Н·м (головка сменная 13, удлинитель, вороток, динамометрический ключ).

22. Присоединить клемму провода "массы" к коробки шпильке передач и завернуть гайку крепления. затяжки Момент гайки 18…24 Н·м (головка сменная 17, удлинитель, ключ, вороток динамометрический).

19. Снять с автомобиля траверсу вывешивания для двигателя.

20. Отвернуть гайку крепления и технологический снять рым с верхней шпильки крепления головка (термостата сменная 13, ключ трещоточный).

21. Закрепить жгута колодку проводов датчика кислорода на кронштейне зафиксировать и крепления жгут проводов датчика кислорода в крепления скобе.

22. Присоединить жгут проводов системы колодке к зажигания жгута проводов датчика кислорода.

23. колодку Присоединить жгута проводов системы зажигания к света выключателю заднего хода.

24. Установить в пазы коробке на кронштейна передач тросы управления коробкой Нанести.

25. передач на сферические пальцы рычагов механизма передач переключения на коробке передач смазку и подсоединить тросов наконечники к рычагам (смазка АЗМОЛ ЛСЦ-15 действующему согласно "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, при применяемых ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.00018.25100, норма расхода 0,1 г).

26. Установить кронштейна шланга крепления отводящего со шлангом в сборе на место и болт завернуть крепления. Момент затяжки болта 18…24 Н·м (сменная головка 13, вороток, ключ динамометрический).

28. Затянуть болты окончательно крепления усилителя кронштейна и штанги подвески задней двигателя. Момент затяжки болтов 90…головка Н·м (120 сменная 18, вороток и удлинитель, ключ Отвернуть).

29. динамометрический пробку для заливки масла (кольцевой ключ 17, установка типа 24164 "ALFA" (для) Италия сбора отработанного масла).

30. Залить коробку в масло передач. Контрольный уровень масла находиться должен на нижней кромке заливного отверстия (заправочная установка С-223-1 для трансмиссионных масел, трансмиссионное масло GL-4 по классификацией API согласно действующему "основных Кодификатору и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и автомобилей ремонте LADA" К 3100.25100.00018, расхода норма - 2,25 л).

31. Обезжирить резьбу в картере коробки пробке и на передач, нанести на резьбовую часть пробки уайт (герметик-спирит, норма расхода 2 г; герметик ПС-1 действующему согласно "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, при применяемых ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.00018.25100, норма расхода 1 г).

32. Завернуть пробку в для отверстие заливки масла в картере коробки Момент. передач затяжки пробки 29…46 Н·м (головка сменная 17, ключ, вороток динамометрический).

33. Установить брызговик двигателя и тринадцать затянуть болтов крепления (головка сменная 10, удлинитель и вороток).

34. Установить передние колеса на автомобиль.

35. воздушный Установить фильтр со шлангом впускной трубы в три на сборе опоры крепления и закрепить болтом 5 (сменная головка 13, вороток).

36. Присоединить шланг впускной дроссельному к трубы патрубку и затянут хомут крепления (крестообразная отвертка).

37. Присоединить верхний шланг вентиляции патрубку к картера крышки головки цилиндров и установить крепления хомут (плоскогубцы).

38. Присоединить резонатор впуска к воздушного корпусу фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову болтами двумя (головка сменная 10, вороток).

39. Присоединить провода клемму "массы" к АКБ и затянуть гайку Момент. крепления затяжки гайки 4…6 Н·м (головка сменная 10, динамометрический ключ).

5-ступенчатая мкпп ВАЗ 21807 либо коробка Лада Веста производится с 2020 года и по сути представляет из себя усиленный вариант своей предшественницы кпп 21806 или просто 2180. Эта трансмиссия рассчитана на повышенный крутящий момент двигателя объемом 1.8 литров.

В современное семейство также входят 5-мкпп: 2180, 2181 и 21809.

Характеристики
Числа
Применение
Проблемы

Технические характеристики кпп ВАЗ 21807

Тип	механика
Количество передач	5
Для привода	передний
Объем двигателя	до 1.8 литра
Крутящий момент	до 170 Нм

Какое масло лить	ZIC GFT 75W-85
Объем смазки	2.2 литра
Замена масла	раз в 75 000 км
Замена фильтра	каждые 75 000 км
Примерный ресурс	175 000 км

Есть ли смысл в замене трансмиссионной смазки

Техническая документация подтверждает, что нет необходимости в частой замене масла для Lada Vesta. Завод действительно заливает качественное масло, рассчитанное на весь срок службы авто. И все же, существует определенный регламент, установленный производителем. Регламент достаточно длинный, и составляет 75 тысяч км или 60 месяцев эксплуатации машины. В список гарантийных работ эта процедура не входит.

Многие опытные автомобилисты убеждены, что заводская смазка – сомнительного качества. Это якобы подтверждают отзывы бывалых владельцев, которые при сливе заводского масла обращали внимание на его странный внешний вид. Оказывается, отработанный материал выглядел так, что такое масло вряд ли бы пошло на пользу КПП на случай длительной эксплуатации. В то же время, надо признать, что это неофициальное мнение, носящее рекомендательный характер. Многие предпочитают менять масло по своему усмотрению. Нередки случаи, когда после самостоятельно замены на новое масло владельцы замечали улучшения в работе трансмиссии. В коробке передач исчезали гул и вибрации, на которые часто жалуются владельцы Lada Vesta с заводской смазкой.

Таким образом, можно сделать вывод, что смысл в замене заводского масла есть только в том случае, если владелец Lada Vesta замечает нечеткое включение передач, а также гул и вибрации в КПП. Процесс замены масла (слив и заливка), как правило, занимает 30-40 минут.

Недостатки, поломки и проблемы коробки Лады Весты

Инженерам почти удалось победить вой трансмиссии и коробка стала реально тише

А вот стуки на холостых оборотах остались, большинство жалоб касается именно их

Критический износ шестерен и подшипников мкпп удалось отодвинуть за 100 000 км

Встречаются тут и течи масла из сальников, но теперь это исключение, а не правило

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте: [email protected]

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Неисправности КПП Весты и методы их устранения

У каждой коробки передач, устанавливаемой на Ладу Весту, есть ряд характерных неисправностей, встречающихся чаще всего.

Проблемы роботизированной коробки

Самым слабым звеном в устройстве робота оказалось сцепление. Наиболее частые неисправности – чрезмерно быстрый износ ведомого диска, корзины сцепления, выход из строя выжимного подшипника и направляющих. О проблемах с трансмиссией можно догадаться по пробуксовке сцепления, резким рывкам или отсутствию крутящего момента в движении. Если износ деталей конструкции КПП достигнет критического состояния, электронный блок управления подаст звуковой сигнал. На панели приборов загорится сигнальная лампа, сообщающая, что КПП работает в аварийном режиме.

Второе место по частоте поломок прочно занимает так называемый актуатор. Нарушение функционирования электромеханического привода приводит к неправильному переключению передач и некорректной работе сцепления. Даже самый надёжный агрегат не может служить вечно – длительная эксплуатация неизбежно приводит к износу деталей. Чаще всего изнашиваются щетки, происходят обрывы электросети. Также в роботизированной КПП выходят из строя рычаги, зубья привода.

Подробнее обо всех имеющихся неполадках можно узнать после диагностики в специализированном тех. центре, но это будут только внешние проблемы. Не очень приятные сюрпризы может приготовить робот автовладельцу по части внутреннего устройства. Выявление скрытых неисправностей под силу только компьютерной диагностике.

С помощью специальных кодов можно определить сбои в электропитании и обнаружить некоторые механические повреждения. На сегодня программа для диагностики и коды к ней есть в свободном доступе, поэтому провести тестирование можно и самостоятельно.

Неполадки механической КПП

Неполадки МКПП почти всегда сопровождаются характерным звуком поломки. Существуют и другие признаки, по которым можно распознать, что коробка передач не в порядке.

Неисправностей механической КПП можно насчитать больше. Однако стоит учитывать то обстоятельство, что по своему устройству и конструктивным особенностям она проще, чем робот, а значит, дешевле в обслуживании. Некоторые автовладельцы решают распространенные проблемы посредством незначительного тюнинга коробки.

Технические параметры кпп ВАЗ 21807

Тип привода — тросиковый

Количество передач — 5

Главная пара — 3,9

Сравнение основных параметров с французской механикой

Показатели	механика Renault JH3 и JR5	Механика ВАЗ 21807
Передаточное отношение	3.87	3.94
Время разгона до 100 км/ч, с	11,2	10.2
Максимальная скорость, км/ч	175	188
Расход топлива, л/100км	6.9	7.5

Коробка JH3 510 (передаточные числа) : 3,727; 2,048; 1,393; 1,029; 0,795; главная пара — 3,867. 2. Коробка передач 21807, соответственно: 3,636; 1,950; 1,357; 0,941; 0,784; главная пара — 3,938.

Что изменилось?

Логичным будет вопрос, что изменилось в отличии от старой коробки 2180? Стала ил она тише? Пропал ли вой?

АвтоВАЗ при помощь иностранных партнеров проделал огромную работу в доработке коробки. Что было сделано: Производственный комплекс оснастили иным оборудованием, дабы создать главную пару и вторую передачу с иным строением зуба шестерни. Работа проведена таким образом, чтобы при торможении двигателем, при переключении передач вниз, гул коробки не был столь ярко выраженным и совпадал с гулом двигателя. К тому же небольшой доработке подвергся и механизм выбора передач: теперь переключения кпп стали намного четче.

Основные характеристики штатных коробок

На Ладу Весту устанавливается два вида КПП: механическая, позаимствованная у Renault, и роботизированная – глубокая модернизация ВАЗовской механики. Причиной выбора первого варианта зарубежного производства стал повышенный шум механической коробки ВАЗ 2180, которая ставилась на пилотные модели Весты. Это было недопустимо для нового флагмана концерна. Затем разработчики решили снабдить МКПП электронным блоком управления, задача которого – включать скорости и выжимать сцепление. Так появилась роботизированная коробка.

Преимущества и недостатки механики

Немаловажными преимуществами трансмиссии Лады Весты являются высокое качество сборки и надёжность. Расход масла меньше, менять его нужно не так часто. При одинаковом пробеге отечественная коробка передач характеризуется повышенным расходом масла, необходимостью замены сальника, а на КПП от Логана таких проблем не наблюдается.

У новой коробки есть и более точные настройки. Это значит, что расход топлива ниже, чем у российского аналога – на машине примерно того же веса и с такими же характеристиками двигателя трансмиссия показывает более высокий КПД. Переключение скоростей осуществляется плавно – никаких рывков. Плавность хода вкупе с надёжностью, качественностью, высоким КПД стали основополагающими причинами выбора КПП от Рено. Несмотря на все преимущества, есть у механики и недостатки, главный из которых – неудобство в плотном городском потоке. КПП Логана является старой разработкой, и ее уже не модернизируют.

Преимущества и недостатки АМТ

Изначально Бу Андерссон заявлял, что Lada Vesta будет комплектоваться исключительно АКПП, изготовленной на Ижевском автозаводе. Это заявление было далёким от истины. В качестве альтернативы механике была выбрана автоматическая КПП от того же Рено Логан. Чтобы удешевить автомат, было принято решение использовать французский робот-вариатор – его технические характеристики впечатляли.

Робот имеет пять скоростей, плавность хода, он удобен, так как у водителя есть возможность переключать скорости самостоятельно в ручном режиме. АМТ также может повышать или понижать передачи автоматически после достижения определенного количества оборотов – вариатор переходит на новую скорость после достижения заданного передаточного числа. Коробка совмещает лучшие качества механики и удобство автомата. Робот позволяет снизить расход топлива при движении по трассе, быстрее ускоряться, удобнее себя чувствовать в городском режиме.

КПП подобного типа – не новинка в автопроизводстве, они устанавливались и более 10 лет назад. Преимущества очевидны, но и недостатков оказалось не меньше, поэтому спросом автомобили с роботизированным вариатором не пользовались. Отечественные конструкторы решили не брать во внимание отрицательный опыт иностранных коллег, посчитав робот перспективным направлением.

Они отказались от АМТ Рено и модернизировали механическую КПП ВАЗ 2180. Оснастив ее дополнительными конструктивными элементами от немецкой компании ZF, получили свою собственную версию роботизированной коробки передач Лады Весты. Владельцы этого авто и некоторых других моделей ВАЗ получили компьютер, который самостоятельно выжимает сцепление и повышает или понижает передачи. Это оказалось удачным решением – конструктивно АМТ осталась несложной, а вес увеличился всего на 5 кг. Из особенностей новой роботизированной коробки можно выделить следующее:

У коробки АМТ есть преимущества, которые выгодно отличают ее от механики:

совмещаются возможности ручного и автоматизированного управления коробкой передач;
можно начинать движение сразу после запуска (даже при сильном морозе до — 55°С);
автоматическая настройка под стиль вождения владельца автомобиля;
нет прямой связи рычага с коробкой передач, а значит, отсутствуют вибрация и шум;
более дешёвая в обслуживании и производстве, простая и надёжная по сравнению с полноценным автоматом;
пониженный расход топлива;
быстрое и плавное переключение передач.

Из недостатков отмечают устаревшую технологию, ведь за основу была взята механическая КПП, созданная ещё во времена СССР. Из мелочей – откат назад при стоянке на подъёме и то, что без ручного тормоза никак не обойтись.

Почему отказались от французской коробки?

Ранее на Весту устанавливалась механическая коробка с индексом jh3 и jr5. Бесспорно они были лучше тогдашней ВАЗовской механики, но все так же имели косяки с гулом и включениями передач. Но самым главным фактором отказа от французских агрегатов послужила стоимость: Французская механика дороже отечественной почти в 2 раза. Такая же ситуация обстоит и Ниссановским двигателем, его ставить на Весту не будут, оставят 129 и 179 моторы. К тому же коробка 21807 способна выдержать момент мотора 1,8. (Вообще ВАЗовская коробка хорошо держит момент, в пример можно поставить автоспортсменов, которые на турбовазы ставят стандартную коробку).

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач на Весте на данный момент отечественного производства.

Не прошло и года, как на Вестах появилась собственная трансмиссия отечественного производства.

В первую очередь производителем двигало желание снизить себестоимость автомобиля, поэтому отказ от импортной коробки передач оказался хорошим подспорьем. Если проблемы с шумом были у предшественницы, как ведёт себя обновлённый вариант, стоит детальнее выяснить.

Читайте также: