Регулятор печки схема ваз

Обновлено: 05.07.2024

Дополнительный резистор предназначен для регулировки скорости печки. Иными словами, они создают дополнительное сопротивление, тем самым уменьшая напряжение. В ВАЗ 2114 и других семействах SAMAR дополнительный резистор имеет 2 спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом, т.е. он имеет два режима работы.

Принцип работы добавочного резистора

Когда мы включаем вентилятор отопителя на 1-ю скорость, ток от включателя к вентилятору идёт через дополнительный резистор через две спирали, когда включаем на 2-ю скорость – ток идёт через спираль сопротивлением 0,23 Ом. Когда мы включаем печку на третью скорость, ток идёт напрямую от включателя к моторчику вентилятора.

Где находится дополнительный резистор?

Дополнительный резистор находится над педалью газа. Для доступа к нему, ничего отворачивать и снимать не нужно.

Как отремонтировать дополнительный резистор?

Как заменить дополнительный резистор электродвигателя отопителя?

Находим добавочный резистор и снимаем с него контакты.
Отворачиваем крепление дополнительного резистора.
Вынимаем дополнительный резистор.
Производим ремонт при возможности.
Устанавливаем в обратном порядке.

Резистор отопительной системы ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ 2110 система отопления обеспечивает заданную температуру в салоне. Резистор предназначен для выбора режима в котором будет работать вентилятор.

Особенности устройства системы отопления ВАЗ 2110

Управление узлом отопительной системы осуществляется двумя рукоятками.
Итак:

Левая задает желаемую температуру в диапазоне от 16 до 28 градусов. Крайние положения рукоятки, обозначенные красной и синей точками, обеспечивают полное открывание или закрывание заслонки отопителя, подачу горячего или холодного воздуха.
Правая рукоятка устанавливает режим работы вентилятора. При установке в положение 0 – вентилятор включается, положение I– вентилятор имеет среднюю частоту вращения вентилятора, II – малая частота, А – управление вентилятором автоматическое.
В выводные контролеры поступает информация от:

датчика контролирующего температуру воздуха внутри салона;
датчика, регулирующего положение вала микроредуктора привода заслонки отопительной системы – дает информацию о положении заслонки.

При положении А, переключателя режима работы вентилятора, контролер выполняет еще и управление частотой вращения вентилятора, которая зависит от разности имеющихся температур воздуха задатчика и в салоне.
Клапан рециркуляции при включении выключателя ускоряет прогрев воздуха в салоне авто ВАЗ 2110. Это происходит за счет перекрывания поступления наружного воздуха в салон, а циркуляция его происходит через отопитель только в салоне.
Электродвигатель в вентиляторе отопителя имеет возбуждение от постоянных магнитов.
Встроенный дополнительный резистор служит для создания малой частоты вращения. В устройстве две спирали: сопротивление одной 0,23 Ом, другой 0,82 Ом.
Если в цепи включены обе спирали это обеспечивает первую скорость вращения вентилятора.
Спираль 0,23 Ом обеспечивает вторую скорость.
Отключение резистора обеспечивает вращение вентилятора с максимальной третьей скоростью, величина которой – 4100 об/мин.

Совет: Если в автомобиле ВАЗ 2110 неисправный электродвигатель отопителя, его лучше заменить новым. Ремонту может подлежать только зачистка коллектора.

Замена резистора в системе отопления ВАЗ 2110

Если вентилятор в отопительной системе работает только на третьей скорости, но не переключается на первую и вторую, причина скорее всего в выходе со строя резистора, которому нужназамена. Резистор отопителя ВАЗ показан на фото.

За вакуумным усилителем, сбоку отопителя установлен дополнительный резистор.
В нем:

первая спираль имеет сопротивление 0,23 Ом;
вторая с величиной сопротивления равной 0,82 Ом.

Заменить резистор можно своими руками. Несложная инструкция подскажет водителю как правильно выполняется замена дополнительного резистора отопителя ВАЗ 2110.
Итак:

От аккумуляторной батареи отсоединяется провод от минусовой клеммы.
Снимается облицовка, накладка ветрового стекла и обивка, предохраняющая от шума.
Для более удобной работы лучше снять вакуумный усилитель.
Отсоединяется от контактов на дополнительном резисторе колодка с проводами.
С помощью омметра проверяется исправность устройства. Снимать резистор для проверки не обязательно.

Омметр поочередно подсоединяется к контактам резистора. При показании сопротивления на устройстве сильно отличающемся от номинального, необходима замена резистора отопителя ваз 2110.

Схема проверки исправности дополнительного резистора

Отворачивается винт, который крепит резистор и деталь вынимается из автомобиля.

Замена резистора на отопителе ВАЗ 2110

Новый резистор, цена которого невысокая, устанавливается в порядке обратном снятию. К резистору колодка подсоединяется лишь в одном положении.

Как выполняется замена дополнительного резистора отопителя на ВАЗ 2110 можно посмотреть на видео.
Исправно работающие отопление и вентиляция в салоне любого автомобиля создают комфорт пассажирам и водителю в любое время года. Помимо этого они обеспечивают хороший обзор изнутри салона через стекла, что очень важно для безопасности движения авто по дорогам.

В предверии холодов как никогда актуальным становится вопрос работоспособности отопителя в вашем автомобиле ВАЗ-2109, поэтому предлагаем Вашему вниманию схему подключения печки (отопителя) ВАЗ-2108 — ВАЗ-21099

Схема подключения электродвигателя вентилятора отопителя салона («печки) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с монтажным блоком 17.3722

Схема подключения электродвигателя вентилятора отопителя салона («печки) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с монтажным блоком 2114

Примечания и дополнения

— Электродвигатель вентилятора может подключаться к бортовой сети либо напрямую (самая высокая скорость), либо через дополнительный резистор имеющий две спирали сопротивления (0,23 Ом и 0,82 Ом). Если в цепь включены обе спирали — скорость низкая, если одна 0,23 — скорость средняя.

Отопительная система автомобиля состоит из радиатора, через который течет горячая охлаждающая жидкость и вентилятора, благодаря которому воздух поступает с улицы в салон. Регулировка печки осуществляется двумя органами:
— краном, благодаря которому изменяется напор жидкости протекающей через радиатор печки;
— переключателем, который регулирует скорость вращения вентилятора.

В подавляющим большинстве отечественных автомобилей, регулировка переключателем очень примитивна. При этом вентилятор работает создавая много шума, а уменьшить частоту вращения не представляется возможным. В автоматическом же режиме, частота вращения вентилятора так же не снижается, он просто периодически включается и выключается. И все же, данный вентилятор — это обычный двигатель постоянного тока, поэтому организовать плавную регулировку частоты вращения не так уж и сложно, для этого можно применить широтно-импульсный модулятор тока, протекающего через него.

Смысл в том, чтобы управление вентилятором осуществлять не при помощи переключателя, а при помощи переменного резистора. Регулировка будет плавной, от максимальной до некоторой минимальной, а в конце, при повороте ручки переменного резистора в сторону уменьшения питание мотора и вовсе будет полностью отключаться.

Принципиальная схема расположена на рисунке выше, рассмотрим ее. Импульсы, широту которых можно регулировать переменным резистором, генерирует мультивибратор на элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы К561ЛН2. Очень желательно взять именно микросхему К561ЛН2, а не инверторы, такие как К561ЛА7, К561ЛЕ5. Дело в том, что выходы у инверторов К561ЛН2 наиболее мощные, плюс их не четыре, а шесть. Благодаря этому, есть возможность изготовить мультивибратор на двух элементах, а оставшиеся четыре объединить в мощный буфер, который будет драйвером для полевого транзистора VT1. Как многим известно, одной из проблем мощных полевых транзисторов является большая емкость затвора. Статически, сопротивление их затвора весьма высоко ( т.е. стремится к бесконечности), но в реальности, имеется очень существенная емкость затвор-исток, которая создает значительный бросок тока в тот момент, когда на затвор поступает высокий логический уровень. Поэтому здесь и необходим усиленный буферный каскад, который способен поглотить этот бросок тока.

Частота импульсов составляет порядка 15 кГц и зависит от емкости конденсатора C1 и половины сопротивления резистора R1. При регулировке резистора R1, частота практически не изменяется, однако изменяется скважность импульсов, так как изменяется сопротивление заряда-разряда конденсатора C1. Диоды VD1 и VD2 коммутируют части сопротивления для разных полуволн. Максимальная частота вращения вентилятора будет в нижнем (по схеме) положении резистора R1. При этом, длительность нулевого перепада на затворе VT1 будет минимальная, а длительность единичного перепада — максимальная. Резистор R3 используется для того, чтобы не нарушать режим работы элемента DD1.1, не допуская опасного для него состояния. Минимальная частота вращения вентилятора, в верхнем (по схеме) положении резистора R1. В этом случае подбором резистора R2 необходимо выбрать минимальную скорость вращения вентилятора, при которой он еще работает без перебоев и остановок. Подбирать резистор необходимо под каждый электродвигатель индивидуально. Как следствие сопротивление резистора R2 может получится совершенно иным, нежели указанном на схеме.

В данном схеме, используется резистор R1 с выключателем на одном валу. Его необходимо подключить так, чтобы выключатель SB1 выключался при повороте в крайнее верхнее (по схеме) положение резистора R1, то есть — меньше минимума. При вращении резистора R1 в выключенное состояние, контакты выключателя SB1 размыкаются и на объединенные входы элементов DD1.3-DD1.6 поступает напряжение логической единицы через резистор R4. В то время же время, на выходах DD1.3-DD1.6 будет логический ноль. Как следствие, транзистор VT1 будет закрыт и вентилятор M1 работать не будет.

Для включения вентилятора печки, необходимо повернуть резистор R1 из выключенного положения. После чего контакты выключателя SB1 замкнуться и на затвор транзистора VT1 начнут приходить импульсы, скважность которых будет соответствовать минимальной частоте вращения вентилятора ( которую предварительно необходимо задать подбором резистора R2). Если продолжать поворачивать резистор R1, то скважность импульсов поступающих на затвор транзистора VT1 будет увеличиваться, естественно будет возрастать и частота вращения вентилятора.

Таймеры, реле времени

У автомобилей ВАЗ очень шумные печки. Даже при установке ручки скорости вентилятора
отопителя в минимальное положение печка шумит как пылесос.

Но если скорость еще немного уменьшить противный звук прекращается. Здесь приводится схема, позволяющая плавно регулировать скорость вращения вентилятора печки. Схема
включается в разрыв провода, идущего от электромотора вентилятора к общему минусу питания. Резистором R1 регулируется широта импульсов, поступающих на затвор VT1. Резисторы R2 и R3 подбираются чтобы установить желаемые пределы регулировки. Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К561ЛА7 или 4001, 4011. Регулятор эксплуатируется на ВАЗ-2110 2002 года выпуска.

Сегодня мы вам расскажем о такой интересной и полезной доработке как установка выключателя печки от Лады Калины на ВАЗ-2107 и на любую классику. Для внедрения данной переделки нам понадобится собственно сам переключатель печки от калины, провода с клеммами, и резистор печки либо от Нивы-Шевроле, либо от ВАЗ-2110, что предпочтительней, чисто конструктивно он лучше. Данная доработка позволяет в значительной степени расширить диапазон регулирования оборотов на нашей классической печке, что придаст определенных удобств зимой в плане минимизации шума моторчика печки при достижении нужной температуры в салоне автомобиля. Вот собственно как выглядит переключатель от калины, смотрите фото ниже:

Вот он с резистором печки в паре:

Нам нужно разобрать печку на нашем ВАЗе, а именно снять нижнюю ее часть, о том как ее снять рассказано на примере статьи "как снять моторчик печки на ваз-2107" — смотрите по ссылке. Итак, аккуратно вырезаем отверствие подходящего размера чтоб резистор прошел внутрь печки и не провалился, и у нас осталась возможность "зашурупить" его. Мы сделали это с водительской, левой стороны ближе к перегородке, которая с моторным отсеком рядом. Главное что бы сопротивление охлаждалось потоком воздуха от вентилятора печки иначе сгорит.

Протягиваем провода, в идеале связать мини жгут и подключаем наш регулятор печки калиновский по приведенной ниже схеме:

Сам регулятор был врезан на панель с прикуривателем и часами взамен ненужного регулятора яркости подсветки приборов, на классике данный регулятор больше похож на издевательство или тонкий троллинг:

Доброго времени суток!

В этой статье расскажу вам про простое подключение штатного регулятора света от приборной панели к печке и о паре нюансов с которыми столкнулся касаемо этих регуляторов, но об этом вы как прочитаете так и посмотрите в прикреплённом видео.

Каждый владелец классических жигулей при наступлении весеннего или осеннего периода испытывает мучение с печкой, а точнее, с её скоростным режимом. Ведь когда на улице температура воздуха колеблется в диапозоне от минус пяти до плюс тех же пяти, то приходится либо постоянно щёлкать эту печку в положение ВЫКЛ так как стало жарко а потом обратно в положение ВКЛ, потому что стало холодно, либо оставить печку включенной и кататься с приоткрытым окном или играться с заслонкой, и согласитесь, это не всегда удобно, да и порой иногда хочется, что бы печка работала хотя бы чуточку тише. Ведь все мы знаем, что изначально у жигулёвской печки всего два положения, первая это которая крутит на 50% и вторая которая крутит сразу на все бабки. Многие обычно заморачиваются с установкой четырёхскоростной регулировки от калины, но я хотел себе что бы была плавная регулировка и что бы вот какие обороты захочу, такие и поставлю. Тут сразу пришла мысль об использовании штатного жигулёвского регулятора который используется для регулировки яркости подсветки в панели приборов. Ну а чё, всё равно без дела пылится =)
Но прежде чем подключать, сначала решил по штудировать интернет дабы узнать, много ли людей использовали такой метод и были ли нюансы. Если вкратце, то у кого-то работает исправно а у кого-то сильно греется и сгорает, и почему так происходит, ни кто ничего не написал, но мне случайно удалось это понять, о чём я вам ниже напишу. Почему случайно? Да потому что до этого я с этими регуляторами никогда дело не имел и не знал что на классических жигулях они бывают разные по сопротивлению.
Но сначала покажу вам простой метод подключения для которого по сути вам потребуется всего-лишь один соответствующий провод необходимой вам длинны и аккуратная заглушка с проводком для замыкания проводов от которых вы отключите регулятор. Это для того, что бы лампочки на приборной панели у вас светились.
В общем, сначала отключаете регулятор от подсветки, после, отсоединяете провод (как правило он красного цвета) от кнопки который идёт на первую скорость печки и подключаете к одному контакту регулятора. Далее, ко второму контакту регулятора подключаете новый провод который в дальнейшем вы должны будите подключить к кнопке печки вместо родного красного. Должно выглядеть вот так (фото ниже).
Сразу скажу, перед полной сборкой сначала проверьте на работоспособность, а то вдруг будет слабо крутиться или не в ту сторону =))

В качестве замыкающей фишки с проводком я использовал вот такую вот найденную в гараже. Вытащив лишние провода с концевиками я оставил два мне необходимых и соединил их вместе. Так что, если потребуется отсоединить по какой-то причине эту фишку, всё снимется без проблем. Пока что так но в дальнейшем хочу сделать цивильней.

И ещё хочу сказать, что жигулёвские регуляторы, по крайней мере от классики имеют разное сопротивление. Тот регулятор который у меня был родной, он на 5.5 Ом а тот, который я купил для эксперимента, он оказался на 18 Ом. И вот который на 18, он не подойдёт для печки, за то хорошо подойдёт для подсветки приборов, так как он на много сильней убавляет яркость нежели чем на 5.5, да же если будут установлены диодные лампочки. Ну и на фото ниже вы увидите как они подписаны.

Так что, если вы с таким не сталкивались ранее как и я, теперь будите в курсе.

А в прикреплённом видео я немного подробнее рассказал о различии этих регуляторов, о их плюсах и минусах а так же то, как работает печка при использовании данного регулятора.

Надеюсь это видео да и в целом вся запись были для вас полезными или хотя бы просто познавательными.

Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!

Всем нам когда-нибудь хотелось слегка прибавить или убавить обороты отопителя зимой. Возиться с сопротивлениями мне не очень хотелось и поэтому был сделан шим-регулятор для плавной регулировки печки.
Скажу сразу о результатах:
— Комфорт выше крыши — никто из пассажиров не будет жаловаться на слишком горячий или ледяной воздух.
— Летом, в дождь, жару в машине всегда оптимальный климат. Вырубил печку (перекрыл краник) — поставил нужные обороты — сидишь балдеешь. Свежо, дышать легко. Замерз — та же операция с оборотами + приоткрыл краник до нужной кондиции.

Собираем. Ключ (полевой транзистор) обязательно устанавливаем на радиатор через термопасту или прокладку, чтобы не было замыкания на корпус. В моём исполнении печка включается через тумблер на 30А со светодиодной подсветкой, а регулируется переменным резистором на "бороде" где заглушка вместо четвёртой кнопки.

Price tag: 200 ₽ Mileage: 71500 km

FakeHeader

Comments 36

А помех на магнитофон регулятор не дает?

А диод D3 разве не с 3мя ногами?

Да, с 3мя — в корпусе 2 диода, соединенные между собой катодами (средний вывод), а аноды, соответственно крайние выводы. Как вариант можно соединить крайние выводы и поставить как 2 параллельных диода.

Спасибо за объяснение

собирал сегодняданную схему, были проблемы с нагревом полевика при малых оборотах и помехами в бортовую сеть также взорвался конденсатор С5 . Проблему с нагревом решил тем что выкинул из схемы С4 , испытывал по пол часа на малых на стредних и высоких оборотах нагрева небыло практически вообще.(у меня стабилизатор, диод D3 D5 и поливик стоят на одном радиаторе.)чтобы избежать помех от комутаций поливика, повысил ёмкость С5 до 4.7мкф и паралельно ему поствил электролит 470мкф на 35 вольт. после этого по питанию прекратились все помехи создаваемые транзистором и установилась ровная прямая 12 вольт. Можт кому пригодится мой опыт повторения данной схемы .

Взрывался кондер и у меня)) Только после того, как на питание и двигатель поставил обычный МБГО на 400 вольт (хотя можно и поменьше) + мощный диод на большой ток — тогда взрывы перестали)) Теперь, когда я еду и есть запах дыма (с улицы) — то непроизвольно начинаю волноваться, после того случая)).

"и паралельно ему поствил электролит 470мкф на 35 вольт"
паралельно чему поставили ? Полевику, емкости С5?

Читайте также: