Ремень грм ходит восьмеркой ваз 2109

Обновлено: 02.07.2024

не понимаю почему ест ремень справа. зубья ремня остаются. поменял ролик, не помогает( в чем может быть проблема? шпилька вродь ровная. проипался весь день с ним. +только в одном) зажигание отлично выставил)

В данной ситуации -сними кожух ремня. Смотри и езди пока так. Если ничего не произойдет-значит КОЖУХ. Центруй и подгоняй его, со своими болтами. Обычно снимал- его и более не парился.

После замены помпы ставь ремень БРТ.ролик Вологодский.
Накупите "Германских" ремней и словатских роликов по 250 рублей и еб.. мучаетесь после.

После замены помпы ставь ремень БРТ.ролик Вологодский.Накупите "Германских" ремней и словатских роликов по 250 рублей и еб.. мучаетесь после.

Ролик вологодский он не найдет, "китай " рулит, а отличить это уметь надо. Наши слесаря от безнадеги комплекты финваловские ставят. Хоть какая гарантия.

Попробуй поменять зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. У меня на десятке тоже такое было что только не делал и помпу менял и натяжной ролик шпильку ремень идёт к двигателю и всё. Потом сказали шайбу под ролик подложить тоже не помогло пока шкивы не поменял. Ремень Балаково но я не знаю у меня 5 тыс отходил и зубья с не го слетели может левый был сейчас говорят на него много подделок.

я тоже когда то сталкивался
но у меня была проблема,в том что нижняя шестерня точнее шестерня колен вала была не до конца набита
поэтому ремень был одет наполовину и начинал сползать,все бы ничего да коснулись этого только когда слетел ремень генератора.потом только обратили внимание
еще есть такая фишка внизу на блоке что если смотреть на шестернюнижнюю то левее ее или точнее почти под ней есть винт.с резьбой М6
чего он там держит непомню
мне батя сказал выкрути этот винт и вкрути с такой же резьбой чтобы шляпка меньше была и убери шайбу
так и сделал
щас ремень стоит как раз если смотреть по верхней шестерни то наровне с шестерней
то есть ближе к краю двигателя.
а ролик натяжной у нас стоит старого образца.живучий гад(тьфу тьфу)

CTEHA70rus

Новенький

вы мне скажите господа
может ли вытянуться ремень грм?
теоретически может
но ведь там капрон а он не тянется
такая ситуация.ставлю метку на маховике.
а у меня метка а шестерни распред вала не идет на пол зуба
трамблер выкручен максимально а пальцы все равно гремят
в голове лежит спорт распред вал. немогу на него информации найти нигде есть ток маркировка RS23
и все
Есть еще метка на шестерни распред вала набита вручную. она если смотреть на шестеерню на 2.5 зуба ниже находится.прошлые хозява утверждали что все работало идеально(но мы им не поверили и перебрали движок)все сделали по людски.так как там жописты какие то лазили в мотор.
ну да ладно
вы мне про ремень скажите.
верхняя шестерня родная.нижнюю не смотрел.помпа вроде не подойдет больше ничья.

Активный автомобилист

Насколько я знаю, то это верный признак того, что ремень менять пора! Растягиваются и еще как! К стати, обычно было то же самое перед тем, как ремень рвался!

caftan

Активный автомобилист

А у меня вообще всегда метка на ползуба не идёт. Методом тыка выяснил что в моём случае надо на ползуба вниз. Наверное когда-то погнули кожух, по которому метку распредвала устанавливают. Так что сам смотри

CTEHA70rus

Новенький

romka10.06

Молодой-зеленый

Не встречал вытянутых ремней! Либо кожух (как написал caftan) деформированный, либо головка блока фрезерованная сильно, что кстати обьясняет неусранимую детонацию ( или как говорят пальцы стучат, хотя это к пальцам не имеет отношения), советую померять высоту головки блока и сравнить с заведомо исправной, и если она меньше хотя-бы на 0,5 мм просто поставить две прокладки ГБЦ.
Езда с детонацией кстати на этих моторах быстро убивает поршни, ломаются перемычки между кольцами, при этом в воздушный фильтр начинает поступать большое колишество масла, компрессия при этом нормальная!
Если не охота ставить вторую прокладку, можно просто перейти на 95-98 бензин, мощность возрастёт, расход топлива снизиться

CTEHA70rus

Новенький

с головкой все окей
ее еще не точили ни разу.я ее ток притирал для надежности
детонации нет
двиг на холостых работает ровно
а кохух
хз ну не видно чтоб его гнули

romka10.06

Молодой-зеленый

А, вот кстати ещё о метках вспомнил: время от времени попадаются машины, которые после замены ремня едут хуже чем до того, стоит поставить распредвал на зуб вперёд и все восстанавливается! Видимо оно изначально так и стояло, просто при снятии ремня метки проверять лень, просто ставлю по заводским, как положенно, а они не соответствуют.
Можно конечно поставить разрезную шестерню, но с её настройкой возни много

romka10.06

Молодой-зеленый

Детонации на холостых не бывает
Она при резком наборе оборотов слышна, или если скажем на 4-5 передачах на скорости 60 педальку прижать!

romka10.06

Молодой-зеленый

Детонация - это неправильное сгорание топлива, в нормальных условиях фронт пламени от свечки распростроняется медленно - 20 м/с или 72 км/час, а при детонационном сгорании около 1000 м/с (3600 км/час), при этом слышен характерный дребезжащий звук, народ говорит: пальцы стучат
Пальцы тут ни при делах.
А детонацией в народе называют почему-то калильное зажигание, это когда мотор выключаешь, а он ещё некоторое время взбрыкивает.

CTEHA70rus

Новенький

ну вот я говорю
что так то мотор работает отлично
не дергается все классно
а вот при разгоне
"пальцы гремят"

Активный автомобилист

такая же фигня была раз, так я поменял датчик хола. А потом (когда менял понял) увидил, что нет одного крепления подшипника на опережении который, он болтался вмечте с датчиком. и кстати,благодаря моей проблеме с ремнем, заметил, что разные ремни при одинаковой натяжке роликом, натягиваются по разному, разной длинны они кароч. И не со всеми ремнями метки точно совпадают. Постоянно на пол зуба не идет. либо в низ либо в верх, но и ровно тож бывает встает. А еще попробуй на зуб перекинуть ремень, я так же делал (видать ремень такой попался) трамблер в конце, а детонация не уходит, перекинул ремень и трамблер по центру встал и детонация ушла!

CTEHA70rus

Новенький

кста трамблер вообще весчь подозрительная хотя работает хорошо))))
ну перекинул на зуб
стук пальцев ушел
машина стала тупее но все равно работает только в крайнем положении трамблера
опять в тупике

CTEHA70rus

Новенький

кста в том же положении что и стоял раньше
но я его крутил
когда перекинул ремень поставил по центру
завелся но работал весь как то хреново.начал крутить поворачивая в сторону капота машина все лучше и лучше.в итоге так вывернул до конца)))
работает проехался.но приемистость уже не та

Активный автомобилист

Кароче, если нет принципа разобраться самому, то просто сьехай в сервис и поставь зажигание по сторобу. Там заодно и поймешь как ремень ставить надо, по каким меткам и заодно выяснишь в чем дело, откуда детонация. Стоит не так дорого я думаю. Но можешь попробовать так : Ставишь колено и распред по меткам, ослабляешь трамлер, снимаешь с крышки центр. провод и к массе его не больше чем на 10мм от массы, но и промежуток оставь, крутишь трамблером (на своем опыте понял, крутить надо побыстрее) ловишь момент искры. Нет искры. перекидываешь ремень на зуб, снова ищешь. Можно есче попробовать не трамблер крутить, а весь двиг (свечи можно выкрутить для более легкого хода), система та же, трамблер по центру, 5-ую передачу и верти колесико, главное успеть заметить искру и остановиться! И еще, для удовства я надевал на ценр. провод свучу и ложил ее на крышку клапанную, и видно и относительно проще закрепить провод на одном месте. Потом просто подгоняешь момент зажигания чуток и счастье!
З.Ы. Я так и выяснил, что ремень надо на зуб перекидывать.

Почти всё уже тут перечислили, кроме одного (весьма важного) .
Под натяжным роликом на шпильке есть большая толстая шайба. Шайба должна быть оригинальная (заменители не допускаются) , две её поверхности должны быть строго параллельными (приходилось несколько раз видеть "косые" шайбы, так что и такое бывает! ) и чистыми, места соприкосновения с ними на ГБЦ и ролике - тоже, шайба на шпильке должна сидеть свободно (видел и такой косяк: ремонтная шпилька увеличенным концом с резьбой М12 не была закручена в ГБЦ до конца, и шайба упиралась в утолщение шпильки и не прилегала к поверхности ГБЦ) . Иначе плоскость вращения натяжителя не будет параллельна плоскости вращения ремня в целом, и ничего уже не поможет.
Менять хорошо сидящую в ГБЦ шпильку, если она оригинальная, лучше не стоит. Можно (при наличии такой необходимости, т. е. если она не точно перпендикулярна) попробовать слегка подогнуть в нужную сторону (ударами молотка, наживив на резьбовой конец гайку, чтобы не повредить резьбу).

помпу давно менял? помпа может уже кривая и жрет тем самым ремень.

натяжитель у тебя хреновый. обычно бывает от этого.
да, точно и помпа может быть.

Поменяй шпильку или выпрями её, от натяжного подшипника, видно, что она погнута от перетяжки.

Если ремень Балаковский, то может и сам ремень виноват (неровный корд, его и ведёт в сторону).

Либо ремень такой, но я бы шпильку на ремонтную сменил на натяжителе, помпу на люфт проверь.

Причиной съедания ремня могут быть (в порядке вероятности) - натяжной ролик и (или) помпа (вероятность одинаковая) , искривленная шпилька натяжного ролика (или криво поставленная ремонтная шпилька) , износ шестерен коленвала и распредвала, ремень ГРМ.
Проверьте ролик и помпу. Пошатайте шкив помпы - стука быть не должно. Пошатайте затянутый ролик - люфта быть не должно. Положите линейку на зуб шкива распредвала - в средней части зуба не должно быть неровности. Замените шпильку ролика на новую. Если после всех проверок ремень продолжает съедаться - прочтите эту статью - доработка не по заводу, но должно помочь. [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Желаю удачи!

Основная задача газораспределительного механизма, или ГРМ, заключается в подаче своевременно и в нужном количестве топливно-воздушной смеси в камеры сгорания цилиндров двигателя, а также в отводе отработанных газов из цилиндров. Эти важные процессы осуществляются благодаря упорядоченному открытию и закрытию клапанов. Как раз такая клапанная система ГРМ устанавливается на поршневой четырёхцилиндровый двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 2109.

Устройство ГРМ ВАЗ 2109

Механизм состоит из распределительного вала или, проще говоря, распредвала. Его задача заключается в управлении клапанным механизмом с помощью толкателей, которые двигают кулачки клапана, открываются и закрываются. В гнезде каждого толкателя находится одна или несколько регулировочных шайб, с помощью которых выставляется нужный тепловой зазор.

Клапанная группа находится непосредственно в головке блока цилиндров. Впускные и выпускные клапаны отличаются друг от друга материалом, из которого изготовлены. Клапан впуска изготавливается из сплава стали с добавлением хрома и кремния. Клапан выпуска сочетает в себе такие металлы, как сталь, хром, молибден, никель и марганец. На каждом клапане есть специальная наплавка из жаростойкого материала, которая предотвращает его разрушение под действием высоких температур внутри камеры сгорания. Направляющие втулки сделаны из чугунного сплава, а сверху расположены маслосъёмные колпачки со стальным кольцом. Назначение колпачков – ограничение возможного попадания масла в камеры сгорания через зазоры между направляющей втулкой и клапаном.

С помощью пружин, опирающихся на опорные шайбы, клапаны прижимаются к сёдлам. Такое крепление не допускает чрезмерного износа и считается достаточно надёжным. Толкатели в виде цилиндрических стаканов передают действие от распредвала на клапаны посредством кулачков. Когда двигатель запущен, толкатели вращаются вокруг своей оси, таким образом, износ происходит равномерно. Насос охлаждающей жидкости, или попросту помпа, также участвует в системе ГРМ на ВАЗ 2109 и приводится в действие тем же зубчатым ремнём, который натягивается с помощью ролик-натяжителя, вращающегося на оси ГБЦ.

Определение правильного расположения шкивов привода происходит посредством вращения коленчатого вала.

Необходимо повернуть его таким образом, чтобы оба клапана находились в закрытом положении. Если метки на задней крышке и шкиве распредвала будут совпадать, то ремешок натянут неправильно. Необходимо ослабить его с помощью ролика, натянуть как следует и снова проверить метки. Распредвал изготовлен из чугунного сплава и представляет собой вал, на котором находится пять шеек для опоры. На нём же зафиксирован эксцентрик, который приводит в действие топливный насос. На торцевой задней части распредвала крепится паз для монтажа датчика зажигания силовой установки.

Основные неисправности ГРМ двигателя ВАЗ 2109

К ним можно отнести следующие:

нарушен тепловой зазор клапанов;
изношены подшипники распределительного вала или кулачки;
сломаны пружины клапанов;
зависли клапаны;
растянут или ослаблен ремешок (проскакивает или сползает, возможно, перескакивает, если зубья изношены);
повреждён зубчатый шкив распредвала;
изношены маслосъёмные колпачки (стержни клапанов или направляющие);
нагар на тарелке клапанов.

Есть несколько факторов, которые характерны также и для неисправностей кривошипно-шатунного механизма:

общий износ элементов силового агрегата, вызванный выработкой основного ресурса, определенного заводом-изготовителем;
нарушены правила эксплуатации двигателя (сюда можно включить использование низкосортного топлива, некачественного масла, продолжительная работа на высоких оборотах).

Одна из самых серьезных неисправностей, которая может случиться, – это так называемое зависание клапанов. Такая поломка приводит к полному отказу двигателя и дорогостоящему ремонту. Причин может быть две.

Факторы, что вызвали неисправность

Первый – это эксплуатация на низкосортном топливе, в результате чего на стержнях клапанов отлагается смола. Второй фактор – это резонанс, вызванный сломанными пружинами. В этом случае когда поршень достигает ВМТ, клапан не успевает до конца сесть в седло. Подобная проблема встречается крайне редко, но знать об этом не помешает.

Распространенная неисправность с нарушением теплового зазора возникает по причине изношенности подшипников или кулачков распредвала. Также, возможно, шкива распределительного вала. Нередко причиной является некорректная регулировка зазора или неправильный подбор шайбы.

На самом деле грамотно диагностировать неисправности ГРМ довольно сложно, так как признаки могут указывать и на другие узлы и агрегаты двигателя, не связанные с ГРМ.

Поэтому диагностика поломок механизма газораспределения зачастую сопряжена со снятием крышки головки блока цилиндров для визуального осмотра состояния элементов. Неисправность ГРМ в любом случае приводит к нарушению фаз газораспределения, как следствие наблюдается нестабильная работа двигателя, невозможность набора мощности и т. д.

Признаки неполадок

Провести диагностику можно и самостоятельно, если обратить внимание на явления, явно или косвенно указывающие на проблемы с газораспределением:

на малых и средних оборотах слышен стук в головке блока цилиндров;
снижена мощность силовой установки;
металлический стук при запуске двигателя, который по мере прогрева проходит;
шумит привод распредвала;
в выхлопной системе сильные хлопки;
отработанные газы имеют синий оттенок;
наблюдается повышенный расход масла;
детонация двигателя при наборе оборотов;
мотор перегревается;
провалы при работе двигателя.

Для точной диагностики лучшим вариантом будет обращение в специализированный центр. Затягивать с такими неисправностями не следует, так как последствия могут быть серьёзными.

Ремень ГРМ двигателя ВАЗ 2109

Раньше зубчатое устройство встречалось достаточно редко и вызывал некоторое недоверие у автолюбителей. В современных автомобилях такой привод уже не является редкостью. И на то есть ряд объективных причин:

привод на зубчатом ремне менее шумный;
простота конструкции и лёгкий вес;
обслуживание стоит дешевле.

Назначение ремня ГРМ

Ремень ГРМ изготавливается из резины и имеет зубья с насечками на внутренней стороне. Главная его задача заключается в обеспечении синхронного вращения приводов коленвала и распредвала. Благодаря ремню достигается меньшая скорость распредвала: она ниже относительно скорости коленчатого вала в два раза. К сожалению, деталь служит не так долго, как цепь, и изнашивается уже до 60 тыс. км пробега. Рекомендуется ремень заменить, даже если визуально нет видимых повреждений и признаков износа.

Причин, по которым обрывается привод, может быть несколько.

Естественный износ ремня или заводской брак (некачественный материал).
Попадание масла и грязи, как следствие – отслаивание резины и обрыв.
Заклинивание насоса охлаждающей жидкости, при этом наблюдается течь антифриза.
Проблема с роликом-натяжителем.
Заклинивание распредвала или коленвала.

Для того чтобы избежать финансовых затрат на устранение проблем, когда порвётся ремешок газораспределительного механизма, необходимо по возможности контролировать работу ГРМ:

не пренебрегать установленным регламентом и своевременно менять расходные материалы (ремень, ролик, помпу и др.);
слушать звук двигателя и при возникновении подозрительных шумов немедленно искать причину;
регулярно проверять натяжение ремня, при необходимости подтягивать;
следить за сигнальными лампами на приборной панели (сигнальная лампа давления масла сообщает об имеющейся неисправности);
не допускать подтёков масла, если они есть – искать причину утечки.

Однако следить за состоянием ремня и других элементов привода проблематично из-за защитного кожуха. Для решения данной проблемы рекомендуется в крышке кожуха сделать небольшую смотровую прорезь.

Так можно будет отслеживать состояние ремня. И при наличии трещин, задиров и других повреждений своевременно заменить привод, не дожидаясь, пока в самый неподходящий момент он оборвётся.

Как натянуть ремень ГРМ правильно

Оптимальная натяжка ремешка газораспределительного механизма проверяется очень просто. Приложив небольшое усилие, необходимо выкрутить ремень. Если угол, на который он выкручивается, составляет 90 градусов, то натяжка не требуется.

После замены любого элемента ГРМ потребуется натянуть ремень. Для этого нужно надеть его на зубчатые шкивы привода коленвала и распредвала и с помощью ролика-натяжителя сделать натяжку оптимальной. После этого нужно несколько раз провернуть двигатель. Это можно сделать ключом, поворачивая гайку крепления шкива распредвала. Далее нужно посмотреть местоположение установочных меток на маховике и шестерне – они должны точно совпадать. Если совпадения нет, ремень снова снимается. А шкивы устанавливаются по меткам, после чего процедура натяжки повторяется.

Бывает так, что даже правильно натянутый ремень после запуска двигателя начинает сползать. Причина этого – деформация шпильки ролика. Необходимо её заменить.

Алгоритм действий

Определить, когда требуется срочная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109, достаточно просто. Для этого нужно снять защитный кожух и провести визуальный осмотр. Ремешок подлежит замене, если:

присутствуют масляные подтёки;
наблюдаются трещины или изношенные зубья;
есть выпуклости, порезы, расслоения и т. д.;
появляются отдельные нитки.

Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных признаков, ремень ГРМ нужно менять. Не обязательно обращаться для этого к специалистам. Для того чтобы самостоятельно поменять ременную передачу газораспределительного механизма на ВАЗ 2109, понадобится следующий набор инструментов:

накидные ключи на 17 и 15;
ключ для регулировки ролика-натяжителя;
большая плоская отвёртка или монтажная лопатка небольшого размера;
набор стопорных колец и съёмник для них.

Процесс замены ремня ГРМ выглядит следующим образом:

Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Открутив три болта, отделить защитный кожух привода ГРМ.
Снять ремень генератора (предварительно нужно ослабить натяжную планку генератора и кронштейн крепления к двигателю).
В первом цилиндре необходимо установить поршень в верхнее мертвое положение (ключом на 17 поворачивается шкив распредвала таким образом, чтобы метка на шкиве совпадала с меткой на крышке привода). Проще говоря, выставить метки ГРМ на ВАЗ 2109.
Открутить болт, крепящий шкив коленвала. Чтобы избежать вращения привода, можно удерживать его отвёрткой или монтажной лопаткой.
Снять шкив с коленчатого вала.
С помощью ключа на 15 нужно открутить болт ролика-натяжителя, после чего провернуть его, ослабляя тем самым натяжку ремня ГРМ.
Демонтировать старый ремень ГРМ.
Установить новый ремень на зубчатый шкив коленчатого вала (предварительно все шкивы и прочие элементы нужно очистить от грязи, масла и т.д.).
Обязательно проверить установочные метки. Если они совпадают, надеть ремень на шкив распредвала.
Надеть ремень на привод насоса охлаждающей жидкости и ролик-натяжитель.
Установить шкив коленвала и затянуть болт.
При помощи ролика-натяжителя осуществить оптимальную натяжку, после чего затянуть гайку ролика.

Если нет специального ключа для регулировки ролика, то можно обойтись подручными средствами. В отверстия ролика вставьте металлические стержни нужного диаметра и между ними просуньте отвёртку. Затем поворачивайте отвёртку и тем самым натягивайте ремень. После этого можно устанавливать на место защитный кожух и ремень генератора, не забывая натянуть и его.

На этом процедура замены ременной передачи газораспределительного механизма на ВАЗ 2109 заканчивается. Как видно, процесс несложный и не требует каких-либо специальных знаний и умений. Его вполне можно выполнить своими руками.

Газораспределение является одной из важнейших систем функционирования двигателя внутреннего сгорания. От правильной работы фаз ГРМ зависит стабильность ДВС, а недостаточное внимание к даже незначительным неисправностям может привести к серьезным поломкам и, как следствие, существенным финансовым расходам.

Если своевременно менять расходные материалы и следить за состоянием элементов системы ГРМ, то можно продлить жизнь двигателя и сберечь силы, нервы, время и средства.

Читайте также: