Ремонт электрооборудования автомобиля ваз

Обновлено: 08.07.2024

С помощью электричества происходит запуск двигателя, за счет электричества работают осветительные приборы, моторчики дворников и печки, система зажигания ДВС. На электроэнергии также работает любое дополнительное оборудование машины – магнитола, прикуриватель, охранная сигнализация, мультимедийная система.

Схема электрооборудования

В современных легковых автомобилях используется постоянное напряжение 12 вольт, в схемах электрооборудования грузовых автомобилей напряжение равно 24 В. Следует отметить, что в свое время легковые авто работали от напряжения 6V, но в силу ненадежности в середине XX столетия от таких электрических схем отказались.

В стандартную схему электрооборудования входит:

аккумуляторная батарея, она нужна для запуска двигателя, и без нее автомобиль не заведётся;
замок зажигания. С замка подается напряжение на стартер, а сам запуск осуществляется поворотом ключа в крайнее правое положение (по часовой стрелке);
стартер, он является пусковым устройством – при повороте ключа зажигания бендикс стартера входит в зацепление с маховиком двигателя, мотор начинает вращаться;
генератор – является устройством, вырабатывающим электрический ток. От генератора получают питание все потребители (фонари и фары, различные приборы, моторчики, допоборудование), к тому же от него подзаряжается аккумулятор;
освещение автомобиля – передние фары, задние фонари, плафоны освещения салона, подкапотного пространства, багажника;
система зажигания двигателя, которая на современных авто состоит из блока управления и различных датчиков;
электропроводка, соединяющая между собой элементы электрооборудования.

Также в электросхеме автомобиля присутствуют реле разных типов, датчики, щиток приборов, блок коммутации с предохранителями, моторчики отопителя и стеклоочистителей. В машинах с богатой комплектацией дополнительно могут устанавливаться:

электрические стеклоподъемники;
система климат-контроля;
мультимедиа;
предпусковой подогреватель;
электроподогрев сидений.

Неисправности электрооборудования автомобиля

В электрическом оборудовании автомашины могут возникать различные неисправности, причем, выйти из строя может любой элемент схемы. Говоря о неисправностях, следует начать с одного из самых важных элементов – аккумуляторной батареи (АКБ). Автомобильный аккумулятор состоит из шести банок, каждая по два вольта, со временем аккумулятор теряет емкость и перестает заряжаться. АКБ становится непригодной к эксплуатации в связи с осыпанием пластин в банках, неисправности в аккумуляторе возникают по нескольким причинам:

Проблемы с электрооборудованием нередко возникают из-за неисправного генератора, который тоже является очень важным узлом в машине. В генераторе встречаются две основные неисправности;

Если зарядка пропадает или она слабая, автомобиль работает только за счет аккумулятора. Когда ресурс АКБ исчерпан, батарея разряжается, а так как она от генератора зарядку не получает, потребители остаются без необходимой им электроэнергии, в результате:

двигатель не запускается;
не работает освещение, моторчик печки, магнитола и проч.

В значительной степени на работу авто влияет и состояние стартера – со сломанным пусковым устройством автомобиль можно завести только с буксира или толкача, что крайне неудобно.

Еще из частых и очень неприятных проблем с оборудованием можно отметить:

замыкание электрических проводов на массу или между собой;
потеря контактов в штекерах;
обрыв проводов.

Безусловно, неисправности в работе любого потребителя приносят автовладельцам массу хлопот, но какое-то время с некоторыми неисправностями еще можно ездить, например, с нерабочим кондиционером или магнитолой. В дальнейшем все равно приходится производить ремонт, и от этого никуда не деться – неисправности в электрооборудовании автомобиля необходимо устранять.

Диагностика электрооборудования

Прежде чем приступить к ремонту электрооборудования, необходимо выяснить причины возникновения неисправности. Находят поломку с помощью диагностики, для выяснения причины использует различные инструменты и оборудование:

мультиметры, вольтметры, омметры;
стенды для проверки генераторов или стартеров;
сканеры для компьютерной диагностики двигателей или автоматической трансмиссии.

Диагностируя аккумулятор, ареометром проверяют плотность электролита в банках, с помощью нагрузочной вилки выясняют, способна ли аккумуляторная батарея работать под нагрузкой. Диагностика электрооборудования – дело непростое, зачастую в электрике намного сложнее найти причину неисправности, чем произвести сам ремонт. Именно поэтому автоэлектрики пользуются большим спросом, а за их работу берется почасовая оплата.

В ремонте электрооборудования есть немало различных нюансов, поэтому во многих случаях без квалифицированных автоэлектриков не обойтись. Безусловно, многие водители могут сами отремонтировать стартер или генератор, обслужить аккумуляторную батарею, но разобраться в электропроводке с большим количеством электроники иной раз не под силу даже достаточно опытному мастеру.

Также не просто провести диагностику двигателя. Сейчас уже практически нет таких автомобилей, у которых системой зажигания не управлял бы электронный блок. Для выяснения причины неисправности используются специальные автомобильные сканеры, или к бортовой системе авто подключается ноутбук. На мониторе диагностического устройства отображаются ошибки, которые есть в электрической схеме, на экран выводятся различные параметры. Ремонт в системе зажигания сводится к замене датчиков, восстановлению контактов в проводах или к замене самой проводки.

Электрооборудование автомобилей ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 ранних выпусков устанавливается электрооборудование с простейшей системой зажигания (СЗ), в состав которой входит:

свечи зажигания;
высоковольтные провода с наконечниками;
трамблер (прерыватель-распределитель);
катушка зажигания.

На последних выпусках ВАЗ-классика зажиганием управляет электронный блок, в схеме СЗ есть датчики:

холостого хода;
положения дроссельной заслонки;
положения коленвала;
массового расхода воздуха.

В схеме электрооборудования автомобилей ВАЗ также присутствует генератор, стартер, замок зажигания, электрическая проводка, блок предохранителей и прочие элементы. В современных автомобилях ВАЗ, таких как Chevrolet Niva, Lada Калина, Ларгус, Приора, Гранта, Datsun Mi-Do или On-Do используется система зажигания с электронным блоком управления, но в целом схема электрооборудования в этих машинах от более старых моделей принципиально ничем не отличается.

Типичные неисправности в электрооборудовании ВАЗ

В каждой модели автомобиля есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. Например, в системах зажигания с трамблером на автомобилях ВАЗ нередко выходили из строя коммутаторы напряжения, перегревалась катушки зажигания. На более современных переднеприводных ВАЗ нередко выходят из строя различные датчики (ДМРВ, датчик скорости, распределительного вала, положения дроссельной заслонки).

Не отличается особой надежностью и генераторы – достаточно быстро начинает шуметь подшипники, пропадает зарядка. Причина выхода из строя подшипников – плохое качество самих деталей, особенно, если они неоригинального производства. Шуметь генератор также может по следующим причинам:

перетянут натяжной ремень;
искривился шкив генератора.

Зарядка чаще всего пропадает при выходе из строя реле-регулятора, реже в отказе виновата статорная или роторная обмотка, также еще могут сноситься генераторные щетки.

Наиболее часто встречающаяся причина неработоспособности стартера – вышедший из строя бендикс. Еще стартер отказывается работать из-за неисправного втягивающего реле, якоря (ротора), износа щеток в шуточном узле. Если из строя выходит сразу две или три дорогостоящие детали стартера (например, ротор и обмотка статора), иногда разумнее поменять весь узел целиком, то есть, купить новый стартер.

На многих ВАЗ нередко возникают замыкания и обрывы электропроводки, окисляются штекера и контакты. Ремонтировать автомобили тольяттинского производства приходится чаще, чем иномарки, но у машин ВАЗ есть большой плюс – ремонт и запчасти стоят недорого, а сама работа не представляет особой сложности.

Благодаря невысокой цене и простоте обслуживания, вазовская “семерка” до сих пор входит в число самых популярных у российских автовладельцев моделей.

Во время движения автомобиля датчик скорости ВАЗ 2107 (инжектор) формирует данные о скорости, поступающие на электронный блок управления двигателем.

Реле зажигания ВАЗ 2107 служит для включения питания системы зажигания на карбюраторных и инжекторных модификациях “семерки”. Иногда эта деталь становится

Электрическая сеть автомобиля питается от двух источников — аккумулятора и генератора. Первый приводит в действие стартер, второй подает напряжение лишь

Один из ключевых элементов бесконтактной системы зажигания — датчик Холла ВАЗ 2107. При поломке этого элемента эксплуатация машины практически невозможна

На карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается электромагнитный клапан. Как любая другая деталь, электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2107 может перестать

Проверка и замена коммутатора зажигания ВАЗ 2107
Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ 2107
Как сделать “ангельские глазки” на ВАЗ 2107
Замена масляного насоса ВАЗ 2107
Инструкция по проверке и замене распредвала ВАЗ 2107
Как открыть капот ВАЗ 2107 при обрыве тросика
Расход топлива ВАЗ 2107: от чего зависит и как уменьшить
Замена поворотного кулака на ВАЗ 2107
Ремонт редуктора заднего моста на Ваз 2107
Гидрокомпенсаторы на Ваз 2107

Privacy Overview

24.04.2020 Схема системы зажигания

Кратко о главном

На автомобилях ВАЗ расположено сразу два источника электроэнергии — генератор и аккумулятор. После запуска силовой установки всё электрооборудование автомобиля получает питание именно от генератора, батарея – не исключение, она тоже заряжается именно от генератора. Аккумулятор нужен только для главного – подавать напряжение на стартер, чтобы запустить всю систему и потреблять лампочки, приёмники и другое оборудование при выключенном двигателе.

Водители, предпринимающие попытки найти в интернете информацию об электропроводке своего автомобиля, почти всегда оказываются в сложном положении: дело в том, что выпускались модели с высокой и низкой панелью, а также инжекторной и карбюраторной системой. Кроме этого, встречается и экспортный вариант, оснащённый дополнительными опциями, отсутствующими в базовой комплектации, например, стеклоподъёмниками. Все эти различия вносят поправки в электрическую схему авто и из-за этого разобраться порой просто невозможно.

Чтобы точно определить, какая схема ВАЗ необходима владельцу автомобиля, следует разобраться со следующими факторами.

Определить, какую панель имеет машина — высокую или низкую. Это можно выяснить по расположению приборов. Если авто имеет инжектор, то практически наверняка на нём установлена высокая панель.
Электрическая схема экспортного варианта точно такая же, как и у базового, исключение лишь составляют некоторые опции
Если необходима схема электронной системы управления силовой установкой, то это отдельный документ, который необходимо скачать в дополнение к основному.

Какие неисправности появляются чаще всего

Даже опытные механики всегда условно разделяют проблемы с электросетью ВАЗа на два типа: проблемы с генератором и неисправности с остальными приборами. Именно поэтому два эти класса сложностей никогда нельзя объединять и рассматривать следует по отдельности.

Интересные знания и опыт можно подчерпнуть из данного видеоролика:

Несмотря на то, что схема электрооборудования ВАЗ-2108 с карбюратором и низкой панелью имеет отличия от авто с высокой, основные компоненты, а также их неисправности являются общими.

Неисправности генератора

Если на панели загорается красная лампочка, это может означать только одно - питание от генератора к оборудованию попросту не поступает. В подобной ситуации глушить силовую установку нельзя и добираться до дома придётся без остановок, поскольку повторно автомобиль можно и не завести.

После того как вы доберетесь до дома, проблема решается поэтапно таким образом:

проверить ремень генератора, если он порван – это всё объясняет, вал вращается, но не передаёт энергию дальше;
если ремень цел, нужно проверить его натяжение, его наличие не решает вопрос, т.к. он может попросту пробуксовывать; для этого достаточно нажать на него рукой сверху, если он прогнулся на 10 или 15 см, то всё хорошо;
отвернув гайку крепления генератора к кузову, с помощью монтировки необходимо отодвинуть устройство, после чего она обратно затягивается;
нужно проверить цел ли предохранитель и заменить его.

После того, как все эти действия поэтапно выполнены, необходимо запустить мотор и проверить, погасла ли сигнальная лампочка.

Проводка в процессе демонтажа

Если этого не произошло, значит проблема не устранена. В такой ситуации следует проверить тонкий проводник, соединяющий генератор с АКБ. Он может быть оборван или просто окислились клеммы. Также разумным является (если проблему не обнаружили или с проводником ничего не понятно) набросить дополнительный провод вместо проводника и проверить сигнальный индикатор.

Если положительный результат снова не достигнут, стоит проверить сам генератор. Начинающим автолюбителям лучше обратиться в сервисный центр, а опытные могут проверить работу регулятора напряжения этого устройства.

Причём для того чтобы это сделать, снимать генератор вовсе не следует. Необходимо запустить мотор и дать ему время поработать на средних оборотах. Замер проводится при включённых фарах, установив щупы вольтметра на соответствующую клемму регулятора и массу генератора.

Неисправности приборов

Чаще всего на ВАЗ возникают проблемы с контрольными лампочками или некоторыми приборами. Все эти элементы электросхемы машины ВАЗ-2109 с карбюратором или инжектором расположены на панели.

Если поломка кроется в указателях уровня бензина либо температуры, то источником проблемы может стать не только их неисправность, но также обрыв в цепи питания. Владельцу автомобиля необходимо прозвонить всю электроцепь, а если это не помогает, проверить работоспособность датчиков и самих приборов. Когда контрольные лампочки постоянно горят, то их следует заменить либо проверить контакты.

Однако в случае появления всех этих неисправностей всё же стоит прозвонить всю цепь, чтобы убедиться в её полной работоспособности. Ещё одна распространённая неисправность — проблемы с работой спидометра. Чаще всего её источником оказывается тросик.

Также стоит проверить степень затяжки крепёжных гаек наконечников. Иногда при работе спидометра слышится шум. Причина его появления чаще всего кроется в деформации гибкого вала.

Тюнинг системы электрического питания ВАЗ

Некоторые владельцы ранних моделей автомобиля сталкиваются с необходимостью замены силовой установки из-за выработки ею своего ресурса. После этого подвергается доработке и электросхема ВАЗ с карбюратором.

Так как инжекторная система впрыска топлива имеет большое количество датчиков, то предстоит заменить проводку в машине. Если вы думаете, что эта непосильная задача, спешим вас обрадовать. Разобравшись со схемой, каждый автолюбитель способен внести эти изменения самостоятельно без особых навыков.

Так выглядит тюнингованая проводка автомобиля ВАЗ

Это касается всех высоковольтных проводников, а также проводов системы зажигания. Однако предварительно следует изучить описание электропроводки ВАЗ-2109, так как в некоторые электронные системы машины вносить изменения нельзя, например: менять форму блок-фар; систему освещения заднего номера; устанавливать звуковые приборы с сигналами аварийных служб.

Одновременно с внесением изменений в электрическую схему авто следует проверить и работоспособность основных датчиков, расположенных в подкапотном пространстве. Зачастую необходимость в изменении проводки возникает и при установке современной системы сигнализации. Владельцу ВАЗ-2109 необходимо периодически проводить осмотр штатной проводки с целью выявления возможных механических повреждений или нарушения целостности изоляционного покрытия проводов.

Электрооборудование автомобилей ВАЗ

Схемы электрооборудования автомобилей ВАЗ -2108 и ВАЗ -2109 в основном одинаковы. Единственное отличие схемы ВАЗ -2109 от ВАЗ -2108 — это дополнительные выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей, поскольку ВАЗ -2109 имеет четыре боковые двери.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты, причем большинство жгутов выполнено плоскими. В этих жгутах провода привариваются к ленте из поливипилхлоридпого пластика. Плоские жгуты удобнее монтировать на автомобиле, особенно под деталями обивки кузова. Кроме того, в плоских жгутах лучше условия для охлаждения проводов и поэтому можно применять провода с меньшим поперечным сечением токопроводящей жилы. В результате экономятся медь и пластикат, идущий на изоляцию.

Для соединения проводов применены малогабаритные плоские штекерные наконечники с шириной внутреннего штекера 2,8 мм. Штекерные колодки хорошо защищают соединения от воды и грязи, что способствует надежной работе систем электрооборудования, в особенности системы зажигания.

Связующим узлом всей электропроводки автомобиля является монтажный блок, расположенный в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля. Через него передние жгуты проводов соединяются со жгутом проводов панели приборов и с задним жгутом. Цвета проводов, присоединяемых к штекерам монтажного блока, и условная нумерация штекеров в колодках даны на рис. 3 и 4. Для удобства обслуживания в монтажном блоке помещены все предохранители и вспомогательные реле, включающие фары, очистители и омыватель стекол, обогрев заднего стекла и т. д.

Электрические соединения внутри монтажного блока выполнены на двух двусторонних печатных платах, соединенных пайкой в единый блок. К печатным платам приклепаны и все выводные штекеры монтажного блока. Чтобы случайно не перегорели токопроводящие дорожки печатных плат, не допускается замыкать на массу провода при проверке исправности схемы электрооборудования.

Сверху монтажный блок закрыт прозрачной пластмассовой крышкой, на которой против каждого предохранителя и реле нанесен условный знак (символ), показывающий, какие узлы электрооборудования защищает данный предохранитель или включает то или иное реле. Всего в монтажном блоке размещено 16 плавких предохранителей.

Не защищена предохранителем система зажигания двигателя, чтобы не вводить в нее лишний элемент, снижающий надежность системы в эксплуатации. Цепь пуска двигателя также не защищается, чтобы не снижать надежность пуска. Кроме того, не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора и реле включения ближнего и дальнего света фар.

Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания. Цепи питания тех узлов электро-оборудования, работа которых может потребоваться при любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее (независимо от положения ключа в выключателе зажигания). К таким узлам относятся: звуковой сигнал, лампы стоп-сигнала в задних фонарях, прикуриватель, плафон освещения салона, штепсельная розетка для переносной лампы и цепь питания аварийной сигнализации.

Рис. 1. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ -2108 и ВАЗ -2109:
1 – блок-фара; 2 – электродвигатель очистителя фар; 3 – выключатель подкапотной лампы; 4 – звуковой сигнал; 5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 – датчик включения электровентилятора; 7 выключатель света заднего хода; 8 – наконечник провода для подключения к датчику износа тормозных колодок; 9 – датчик указателя температуры; 10 — аккумуляторная батарея; 11 стартер; 12 датчик-распределитель зажигания; 13 – свечи зажигания; 14 – генератор; 15 — электромагнитный клапан включения омыва фар; 16 катушка зажигания; 17 — датчик верхней мертвой точки; 18 электромагнитный клапан карбюратора; 19 – концевой выключатель карбюратора; 20 – датчик контрольной лампы давления масла; 21 – электродвигатель омывателя; 22 — электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла; 23 — электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла; 24 – коммутатор; 25 — датчик уровня тормозной жидкости; 26 — колодка диагностики; 27 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 28 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 29 — штепсельная розетка для переносной лампы; 30 — подкапотная лампа; 31 — монтажный блок; 32—выключатель стоп-сигнала; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — табло подсветки рычагов отопителя: 35 — прикуриватель; 36 лампа освещения вещевого ящика; 37 -электродвигатель отопителя; 38 дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 39 — переключатель электродвигателя отопителя; 40 – выключатель освещения приборов; 41 – переключатель указателей поворота, света фар и стояночного света; 42…..выключатель звукового сигнала; 43 — переключатель очистителя и омывателя стекол; 44 выключатель зажигания; 45 — выключатель наружного освещения; 46 — выключатель аварийной сигнализации; 47 – выключатель проти вотум энного свега; 48 – выключатель обогрева заднего стекла; 49…….боковой указатель поворота; 50—выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 51 — выключатель плафона в стойке передней двери. 52 — выключатель плафона в стойке задней двери**: 53 комбинация приборов; 54 — плафон; 55—задний фонарь; 5.6 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 57 — элемент обогрева заднего стекла; 58 фонари освещения номерного.;,знака; 59 — очиститель заднего стекла

Рис. 2. Монтажный блок (крышка снята):
1 — реле включения очистителей фар (Кб): 2 — реле времени омывателя заднего стекла (К1); 3— реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2.); 4 — реле стеклоочистителя (КЗ) -, 5—контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп; 6 — реле включения обогрева заднего стекла (К10); 7 — запасной предохранитель; 8 — реле включения дальнего света фар (К5)\ 9—реле включения ближнего света фар (К11); 10—предохранитель; 11 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9); 12 — реле включения звукового сигнала (К8)

Рис. 3. Цвета проводов, присоединяемых к монтажному блоку в подкапотном пространстве (цифрами указаны условные номера штекеров):
1115 и 1116— колодки, соединяющиеся с передним жгутом проводов; 1117 и 1118 — колодки, соединяющиеся со жгутом проводов левого брызговика; 11111 — колодка, соединяющаяся со жгутом проводов коробки воздухопритока

Рис. 4. Цвета проводов, присоединяемых к монтажному блоку в салоне автомобиля (цифрами указаны условные номера штекеров):
U19 – колодка, соединяющаяся с задним жгутом проводов; Ш1 — Ш4 — колодки, соединяющиеся со жгутом проводов панели приборов

Рис. 5. Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера):
К1 — реле времени омывателя заднего стекла; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; КЗ — реле стеклоочистителя; К4 — реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле); К5 — реле включения дальнего света фар; Кб — реле включения очистителей фар; К7—реле питания стеклоподъемников (на ВАЗ -2108 и ВАЗ -2109 не устанавливается); К8 — реле включения звукового сигнала; К9 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения; К10—реле включения обогрева заднего стекла; КЧ — реле включения ближнего света фар

Аккумуляторная батарея

Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А 2,75 Разрядная сила тока при стартерном режиме разряда и температуре электролита – -18 С, А…….. 255

Корпус изготовлен из полупрозрачной пластмассы — полипропилена и разделен непроницаемыми перегородками на секции, в которых размещены шесть последовательно соединенных аккумуляторов напряжением по 2 В каждый. Крышка, общая для всего корпуса, также изготовлена из полипропилена и приварена к корпусу с помощью контактно-тепловой сварки. В крышке имеется шесть отверстий для заливки электролита и контроля его уровня. Отверстия закрыты пробками.

В каждом аккумуляторе находится блок из поочередно расположенных положительных и отрицательных пластин. Они выполнены в виде решетки, заполненной пористой активной массой из свинца и свинцовых окислов. Пластины одинаковой полярности собраны в полублоки и приварены к общим пластинам — бареткам.

Рис. 6. Аккумуляторная батарея:
1 — корпус; 2— крышка; 3 — положительный вывод: 4—межэлементное соединение; 5 — отрицательный вывод; 6 — пробка; 7 — индикатор для проверки уровня электролита; 8 — сепаратор; 9, 10 -положительная и отрицательная пластины

Между пластинами в блоках установлены сепараторы из тонкого микропористого поливинилхлорида. Они служат для изоляции разноименных пластин друг от друга, а также для исключения вибрации пластин при тряске. Малая толщина и большая пористость сепараторов уменьшает внутреннее сопротивление батареи и позволяет получить большую силу разрядного тока. А это облегчает пуск двигателя при минусовых температурах электролита.

Электролитом в аккумуляторе служит раствор серной кислоты в дистиллированной воде. При разряде батареи серная кислота электролита взаимодействует с активной массой пластин и превращает ее в сульфат свинца (белого цвета), при этом количество кислоты в электролите уменьшается и его плотность снижается.

При заряде батареи под действием проходящего через батарею тока происходит обратный процесс. Сульфат свинца в активной массе положительных пластин превращается в перекись свинца (коричневого цвета), а у отрицательных пластин превращается в губчатый свинец (серого цвета), при этом в электролит выделяется серная кислота и его плотность увеличивается. На заводе автомобили комплектуются аккумуляторными батареями с электролитом плотностью 1,26…1,28 г/см3 (для тропиков — плотностью 1,22…1,24 г/см3).

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

После пробега первых 2000 км и после каждых 15 000 км необходимо проверить уровень и плотность электролита, чистоту и надежность крепления наконечников проводов на клеммах аккумуляторной батареи. Если на клеммах или наконечниках появился белый налет, то удалить его шлифовальной шкуркой и нанести на наружные поверхности (но не на контактные!) клемм и наконечников проводов тонкий слой технического вазелина BTB -1.

Батарея всегда должна быть чистой и сухой. Следы электролита на поверхности батареи необходимо удалять чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта или питьевой соды. Необходимо регулярно следить за чистотой вентиляционных отверстий в пробках.

Проверка степени разряженности батареи. Для определения степени разряженности автомобильным ареометром измеряется плотность электролита. Если батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом, то необходимо снять ее с автомобиля и подзарядить. Во время измерения плотности следить за тем, чтобы на поверхность батареи, кузов и другие детали с пипетки не падали капли электролита, содержащие серную кислоту, которая вызывает коррозию, утечку тока и т. д.

Плотность электролита зависит от температуры. С изменением ее на каждые 15 °С плотность изменяется приблизительно на 0,01 г/см3.

Если плотность электролита слишком низкая (менее 1,22 г/см3) и одновременно наблюдается сильный нагрев батареи в эксплуатации (более чем на 10 °С выше температуры окружающей среды) или плотность электролита в различных элементах батареи отличается более чем на 0,2 г/см3, то необходимо подзарядить батарею током 2…3 А в течение 24 ч. Если после подзаряда напряжение батареи будет меньше 12 В, то она непригодна к эксплуатации.

Если при измерении плотности электролита обнаружится, что она чрезмерно высока (1,3 г/см3 и выше), то ее доводят до нормы, как указано выше.

Заряд аккумуляторной батареи. Снятую с автомобиля батарею необходимо аккуратно очистить, особенно ее верхнюю часть, и проверить уровень электролита. Батарея заряжается током силой 5,5 А в продолжение нескольких часов, пока напряжение не станет постоянным, а плотность электролита неизменной.

В конце заряда плотность электролита иногда отличается от нормы. В этом случае доводят ее до рекомендуемой величины. При повышенной плотности следует отобрать часть электролита из элемента батареи резиновой грушей с эбонитовым наконечником, а затем долить дистиллированную воду, подождать, пока электролит перемешается, и снова замерить плотность. Если плотность электролита ниже нормы, то, частично отобрав его из элемента, доливают электролит повышенной плотности (1,40 г/см3).

При заряде необходимо периодически проверять температуру электролита. Начальная температура должна быть не более + 27 °С. В процессе заряда надо следить, чтобы температура не поднималась выше +40 °С. При достижении ее следует уменьшить наполовину силу зарядного тока или прервать на время заряд и охладить батарею до +20 °С.

Основные неисправности аккумуляторной батареи и способы их устранения

Причины ускоренного саморазряда и способы его устранения: загрязнение электролита посторонними примесями. При приготовлении электролита следует применять только химически чистую серную кислоту и дистиллированную воду. При проверке уровня и плотности электролита требуется соблюдать чистоту и не допускать попадания в батарею различных веществ;

загрязнение поверхности батареи электролитом. В этом случае происходит саморазряд батареи через электролит, находящийся на поверхности батареи. Для его устранения надо следить за чистотой поверхности батареи и удалять электролит ветошью, смоченной 10%-ным водным раствором нашатырного спирта пли питьевой соды. При этом надо следить, чтобы сода или нашатырный спирт не попали в элементы батареи.

Сульфатация пластин батареи. Эта неисправность заключается в том, что на поверхности пластин образуются крупные кристаллы сернокислого свинца, которые не распадаются при заряде батареи. Поры пластин сужаются и затрудняется доступ электролита внутрь активной массы. В результате этого значительно снижается емкость аккумуляторной батареи, она быстро заряжается до высокого напряжения и еще быстрее разряжается. Такую батарею необходимо заменить.

Причины сульфатации и способы ее устранения: глубокие разряды батареи и длительное хранение ее в разряженном состоянии. Не допускать сильного разряда батареи, контролировать степень разряда по плотности электролита и своевременно подзаряжать батарею;

эксплуатация батареи с пониженным уровнем и плотностью электролита. Своевременно контролировать уровень и плотность электролита и доводить их до нормы;

систематический недозаряд батареи, эксплуатация не полностью заряженной батареи. Доводить заряд батареи до конца и не допускать, чтобы стрелка вольтметра автомобиля находилась в красной зоне (в начале шкалы), что указывает на отсутствие заряда батареи.

Короткие замыкания внутри батареи. В процессе эксплуатации происходит износ пластин, характеризующийся постепенным выкрашиванием и сползанием активной массы. Неправильная эксплуатация батареи ускоряет этот процесс, осадки в большом количестве скапливаются на дне и замыкают разноименные пластины. Признаки неисправности — резкое снижение емкости и напряжения батареи, слишком быстрый разряд. Если замыкание происходит во всех элементах, то напряжение на полюсных выводах батареи будет отсутствовать. Такую батарею необходимо сдать в ремонт или заменить новой.

замерзание электролита. В этом случае разрушаются пластины и сепараторы, возможно повреждение корпуса батареи. Следить за плотностью электролита и не допускать ее уменьшения ниже рекомендуемой для каждого климатического района;

сильная вибрация батареи из-за ослабления ее крепления на автомобиле. Это приводит к интенсивному осыпанию активной массы пластин. Следить за надежностью крепления батареи.

Выплескивание электролита из элементов батареи. После поездки на автомобиле на поверхности аккумуляторной батареи остается электролит. Капли электролита попадают на детали автомобиля и приводят к их коррозии.

Причины неисправности и способы устранения: повышенный уровень электролита в элементах батареи, приводящий к его выплескиванию. Проверить и довести до нормы уровень электролита;

Читайте также: