Ремонт гур борисов газель

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление GAZ 2705 , ремонт рулевого управления GAZ 2705 , моменты затяжки GAZ 2705 , рулевое управление GAZ 3302 , ремонт рулевого управления GAZ 3302 , моменты затяжки GAZ 3302 , рулевое управление ГАЗ 2705 , ремонт рулевого управления ГАЗ 2705 , моменты затяжки ГАЗ 2705 , рулевое управление ГАЗ 3302 , ремонт рулевого управления ГАЗ 3302 , моменты затяжки ГАЗ 3302

Рулевое управление с гидроусилителем руля

Рулевое управление с гидроусилителем:

А – вид на входной вал (вилка условно снята);
С – метка на входном валу;
В – метка на механизме;

кронштейн рулевого механизма;
рулевой механизм;
насос ГУР;
шланг всасывающий;
крышка;
фильтрующий элемент;
уплотнители;
карданный вал;
уплотнители;
шланг сливной;
шланг нагнетательный;
уплотнители;
сошка.

Рулевое управление (рис. 6.5 и 6.6) состоит из регулируемой рулевой колонки с валом и колесом, карданного вала, рулевого механизма с гидроусилителем, насоса гидроусилителя, бачка для жидкости и привода рулевого управления. Конструкция рулевой колонки (рис. 6.6) позволяет изменять положение рулевого колеса по высоте и углу наклона.

Рулевое колесо и колонка:

вилка карданного вала;
клин;
гайки;
упорная шайба;
верхний кожух;
выключатель зажигания;
нижний кожух;
гайки;
рулевое колесо;
болт;
рукоятка.

Техническая характеристика и регулировочные параметры рулевого механизма

Передаточное число	17,3
Угол поворота выходного вала (вала-сектора), не менее, град.	80
Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м)	1000 (100)
Момент, необходимый для проворота входного вала (вала-золотника) при освобожденном выходном вале, не более, Н·м (кгс·м)	4,5 (0,45)

Рулевой механизм (рис. 6.7) устанавливается на кронштейне на левом лонжероне рамы. Рулевой механизм интегрального типа, то есть в одном корпусе с рулевым механизмом размещены гидравлический распределитель и силовой цилиндр.

Картер 5 рулевого механизма является одновременно цилиндром гидроусилителя, в котором имеются соответствующие масляные каналы.

Поршень-рейка 6, выполненный заодно с шариковой гайкой, разделяет цилиндр на две полости. Винт 4 рулевого механизма, взаимодействующий с шариковой гайкой, установлен на двух упорных подшипниках 2, один из которых размещен в картере рулевого механизма, а второй - в корпусе 8 распределителя.

Преднатяг подшипников регулируют гайкой 1. Вал-сектор 11, входящий в зацепление с поршнем-рейкой, установлен в картере рулевого механизма на двух роликовых радиальных подшипниках с эксцентриковыми наружными кольцами 15. Зубчатое зацепление регулируют одновременным поворотом эксцентриковых колец по часовой стрелке (если смотреть со стороны шлицевого конца вала-сектора). После регулировки эксцентриковые кольца стопорят болтами 18, деформируя стопорный буртик болтом, а сами болты контрят гайками 17.

Рулевой механизм с гидроусилителем:

регулировочная гайка;
подшипник;
уплотнительное кольцо;
винт;
картер;
поршень-рейка;
гильза;
корпус распределителя;
манжета;
вал-золотник;
вал-сектор;
защитная муфта;
стопорное кольцо;
уплотнительное кольцо;
наружное кольцо;
защитная крышка;
гайка;
болт;
упор.

Гидравлический распределитель – тангенциальный, роторного типа с центрирующим элементом в виде торсиона. Вал-золотник 10 распределителя одним концом с рабочими гидравлическими элементами размещен в осевом отверстии винта рулевого механизма, вторым опирается на роликовый радиальный подшипник в корпусе 8 распределителя. Вал-золотник и винт связаны между собой посредством гильзы 7 и двух сегментных поперечно расположенных упоров 19, ограничивающих их взаимное относительное проворачивание и обеспечивающих механическую связь при передаче вращения от вала-золотника на винт рулевого механизма при выходе из строя гидроусилителя.

Нейтральное положение вала-золотника устанавливают на заводе-изготовителе и фиксируют штифтом.

На торце вала-золотника нанесена метка С (см. рис. 6.5) для установки вала-сектора в среднее положение. Метка должна находиться напротив стрелки В на сливной бобышке корпуса распределителя.

Разборка и нарушение комплектности деталей распределителя, принятой на заводе-изготовителе (винт, вал-золотник, игольчатые подшипники, торсион, штифты) не допускаются.

Насос гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля установлен на передней части двигателя слева по ходу автомобиля и имеет ременный привод от шкива коленчатого вала.

Насос гидроусилителя (рис. 6.8) лопастного типа, работает постоянно при работающем двигателе. На конце вала 1 установлен шкив 2 привода насоса.

Насос имеет два клапана - предохранительный и расхода. Предохранительный клапан ограничивает повышение давления в системе ГУР. По достижении максимального давления клапан открывается, и линия нагнетания сообщается с линией всасывания. Расходный клапан (перепускной) ограничивает подачу масла в систему при увеличении частоты вращения вала.

Насос гидроусилителя:

вал;
шкив;
корпус;
статор;
ротор;
крышка;
клапан расхода;
предохранительный клапан.

Техническая характеристика насоса

Рабочая частота вращения входного вала, мин -1		600-6000
Минимальная объемная подача при 600±20 мин -1 и давлении 5,0-5,3 МПа (50-53 кгс/см²), л/мин, не менее		4,0
Номинальная объемная подача насоса при давлении 5,0-5,3 МПа (50-53 кгс/см²), л/мин при частоте вращения	800 мин -1 , не менее	4,8
	2000 мин -1 , не более	7,3
Давление срабатывания предохранительного клапана при частоте вращения вала насоса 800±20 мин -1 , МПа (кгс/см²)		12,5±0,5 (125±5)

Бачок системы ГУР

Неразборный бачок системы ГУР:

крышка;
корпус;
пружина клапана;
фильтрующий элемент;
боковой патрубок;
центральный патрубок.

Пружина 3 клапана позволяет при сильном загрязнении фильтрующего элемента 4 подниматься фильтрующему элементу и пропускать масло из центрального патрубка 6 в систему ГУР, минуя фильтрующий элемент. Этим обеспечивается постоянная работа системы ГУР.

Длительная езда с загрязненным фильтрующим элементом не допускается.

Возможные неисправности рулевого управления и способы их устранения

Примечание:
Работы по устранению неисправностей, связанных с разборкой и ремонтом рулевого механизма и насоса следует производить только на специализированных станциях технического обслуживания.

Техническое обслуживание рулевого механизма

Техническое состояние рулевого управления можно оценить по углу свободного поворота рулевого колеса, нарушению герметичности гидросистемы рулевого управления. В обслуживание рулевого управления входят осмотр, проверка крепления агрегатов, проверка угла свободного поворота рулевого колеса, проверка и регулировка осевого люфта в подшипниках винта, зазора в зацеплении зубчатой рулевой передачи, а также смазочные работы по карте смазки автомобиля.

В процессе эксплуатации необходимо проверять герметичность гидросистемы рулевого управления, уровень жидкости в бачке, заменять бачок системы ГУР и жидкость в системе.

Периодичность замены масла и бачка системы ГУР 100 000 км пробега, но не реже, чем через два года эксплуатации автомобиля.

При осмотре рулевого управления необходимо проверить крепление деталей. Гайки и болты крепления рулевого колеса, рулевой колонки, картера рулевого механизма, карданного рулевого привода, сошки и рычагов рулевой трапеции должны быть надежно затянуты моментами, указанными ниже. Затем следует проверить угол свободного поворота рулевого колеса в положении передних колес, соответствующем движению автомобиля по прямой. Угол свободного поворота рулевого колеса не должен превышать 20°. Если после проверки всех элементов рулевого управления и устранения выявленных неисправностей угол свободного поворота рулевого колеса будет более допустимого, необходимо отрегулировать подшипники винта и зубчатое зацепление рулевого механизма.

Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона

Эту операцию выполняют после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо:

повернуть рукоятку 11 (рис. 6.6) на себя и вверх, ослабив фиксацию рулевой колонки;
установить рулевое колесо в удобное положение; зафиксировать выбранное положение рулевой колонки, повернув рукоятку 11 вниз и от себя.

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

Регулировку упорных подшипников винта проводить при появлении осевого зазора в подшипниках. Чтобы убедиться в наличии осевого зазора в подшипниках, необходимо:

установить вал-сектор 11 (см. рис. 6.7) рулевого механизма в среднее положение поворотом рулевого колеса на 1,5 оборота из любого крайнего положения и затем довернуть его до совмещения меток С и В в соответствии с рис. 6.5;
отсоединить продольную тягу от сошки;
покачать сошку рукой. Если при этом вал-золотник 10 (см. рис. 6.7) будет иметь осевое перемещение (люфт вилки относительно крышки рулевого механизма), то упорные подшипники винта необходимо регулировать.

Регулировку проводить в следующей последовательности:

Заворачивая регулировочную гайку, увеличить максимальный измеренный момент на 0,6-0,9 Н·м (0,06-0,09 кгс·м), при этом осевого люфта входного вала не должно быть. Контроль осевого люфта вала-золотника произвести покачиванием сошки, установленной на вале-секторе 11;

аконтрить гайку 1, отогнув буртик гайки в паз картера;
ровести регулировку зацепления пары гайка-сектор (см. ниже) и собрать рулевой механизм;
становить рулевой механизм на автомобиль.

Регулировка зацепления пары гайка-сектор рулевого механизма

Регулировку зацепления пары гайка-сектор проводить, если люфт на нижнем конце сошки при ее покачивании более 0,3 мм.

Для проверки необходимо:

установить вал-сектор 11 (см. рис. 6.7) рулевого механизма в среднее положение;
отсоединить продольную тягу от сошки;
покачать сошку рукой. Если при этом люфт на конце сошки более 0,3 мм, необходимо провести регулировку.

Регулировку проводить в следующей последовательности:

Регулировка механизма фиксации рулевой колонки

Для выполнения регулировки необходимо:

снять нижний кожух 7 (см. рис. 6.6), отвернув два винта и освободив его от нижнего фиксатора;
снять верхний кожух 5, приблизив колонку максимально к водителю;
ослабив контргайку 8, затянуть болт 10 моментом 9,0-12,5 Н·м (0,9-1,25 кгс·м);
зафиксировать контргайку 8 моментом 14-18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м), исключив отворачивание болта 10;
проверить фиксацию колонки;
установить верхний и нижний кожухи.

Порядок заправки системы ГУР

Заправка системы производится после устранения неисправностей, приведших к нарушению герметичности, и при замене масла.

Для смены масла в системе ГУР необходимо:

Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля приводится во вращение ремнем привода вспомогательных агрегатов, натягивают который натяжным роликом, снабженным болтами крепления и перемещения.

Промывка расходного и предохронительного клапанов

Для промывки необходимо:

вывернуть пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса, и вынуть пружину расходного клапана и золотник;
установить пробку-заглушку на место, чтобы не вытекало масло;
вывернуть седло из золотника и вынуть пружину, шарик и направляющий стержень пружины;
промыть детали;
собрать клапаны в обратной последовательности.

Снятие рулевого механизма

При снятии необходимо:

отсоединить нагнетательный шланг и слить масло из системы гидроусилителя руля, как указано выше;
отсоединить сливной шланг от рулевого механизма;
отвернуть гайку клина на рулевом механизме, выбить клин, исключив его деформацию, и снять вилку карданного вала с механизма;
отвернуть гайку крепления сошки и снять съемником сошку с вала-сектора рулевого механизма (удары по сошке и валу не допускаются);
отвернуть пять гаек крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону рамы и снять рулевой механизм с кронштейном;
снять кронштейн с рулевого механизма.

Установка рулевого механизма на автомобиль

Последовательность установки:

собрать рулевой механизм с кронштейном и установить на автомобиль.

Болты крепления рулевого механизма к кронштейну и кронштейна к лонжерону рамы затянуть моментом 160-200 Н·м (16-20 кгс·м);

Снятие насоса гидроусилителя руля

Для снятия насоса необходимо:

слить масло из системы гидроусилителя руля;
отсоединить шланг подвода масла к насосу и нагнетательный шланг от насоса;
ослабить ремень привода навесных агрегатов, изменив положение натяжного ролика;
отвернуть болты крепления насоса к кронштейну и снять насос.

Установка насоса на автомобиль

Последовательность установки:

установить насос на кронштейн. Болты крепления насоса затянуть моментом 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м);
отрегулировать натяжение ремня привода навесных агрегатов;
присоединить шланг подвода масла и нагнетательный шланг к насосу.

Болт-штуцер крепления шланга подвода масла и нагнетательного шланга затянуть моментом 40-50 Н·м (4-5 кгс·м);

заполнить гидросистему маслом и прокачать ее.

Снятие и разборка карданного шарнира

Снятие и разборка карданного шарнира производится в следующей последовательности:

отвернуть гайки крепления клиньев на рулевом механизме и рулевой колонке, выбить клинья, вынуть пистоны и снять карданный вал с уплотнителем;
отвернуть гайку крепления клина на шарнире карданного вала, выбить клин и снять шарнир с карданного вала.
очистить шарниры карданного вала от загрязнений;
снять стопорные кольца подшипников крестовины;
выпрессовать подшипники крестовины на прессе или в тисках бронзовой оправкой, наружный диаметр которой немного меньше отверстия в вилке.

Оправку необходимо установить на донышко корпуса игольчатого подшипника и выпрессовать противоположный подшипник. Повернуть шарнир и выпрессовать другой подшипник, устанавливая оправку в торец шипа крестовины;

Аналогично разбирают шарнир карданного вала, устанавливаемый на вал рулевого механизма.

Сборка карданного шарнира

Порядок сборки:

Аналогично собирают шарнир карданного вала, устанавливаемого на вал рулевого механизма.

В субботу устроил второй ремонту по заход ГУРа. На этот раз будем его считать удачным. Тьфу-тьфу-тьфу. фотоаппарат Даже из дома взял, хотел подробно стадии все сфотать… Но сдулся :) Тем не менее, представить попробую работу в виде фото-отчета с Первое.

пояснениями, оно же главное. Правильный ремкомплект. Белремкомплект — "Производитель". Уплотнения все неразъемные, внешне что то, напоминают было установлено с завода. Наверное на эти завод же уплотнения и идут. И стоит этот уже ремкомплект не 400р, а 1000р. На вид и ощупь — аккуратно сделано и добротно.

Итак, пациент: 453461 ШНКФ.133-50. После предыдущего ремонта не налево усиливает и от куда-то подкапывает (честно, я внимательно так, но смотрел и не нашел, от куда в этот раз уходит декстрон — ГУР сухой, возле присоединения влажно шлангов, но затянуто нормально).

Пациент, моем снаружи, зажимаем в тисках. снимаем Съемником сошку (удобнее двухлапым в данном скидываем), случае пыльник под сошкой, удаляем Тут. смазку же попутно удобно было бы выкрутить фиксаторы-болты подшипников-эксцентриков и снять их стопорные это, но я кольца сделал чуть позже.

размер стопорное кольцо сальника входного убираем, вала упорную шайбу. Выкручиваем 4 болта, крышку крепящую редуктора к картеру.

И крышку извлекаем. Если пойдет туго — можно ее покрутить попробовать и поддеть тонкой отверткой, лезвием и т.п.
подробно Дальше не фотал. Да и ничего сложно в разборке все, нет интуитивно понятно.
Извлекаем входной золотник (он же вал, как я понял) в сборе с рейкой. вытягиваем Просто его из корпуса.
Вытаскиваем разрезную которой, по трубку перекатываются шарики, извлекаем их. Вынимаем рейки из винт.
Выкручиваем заглушку, которой регулируется люфт осевой входного вала. Запоминаем, как упорный стоит подшипник, так как у него идентичные не половинки. Далее при сборке чтобы не него у сломать сепаратор укладываем одну обойму этой внутрь заглушки, затем на нее укладываем роликами с сепаратор. Вторую обойму ставим на вал. ориентируем Редуктор так, чтобы заглушка вкручивалась в снизу него вверх и в таком положении ее закручиваем до без упора натяга. Регулировать потом будем.
разборке к Вернемся. Извлекаем вал сошки с подшипниками-корпуса из эксцентриками редуктора, снимаем подшипники с вала. нужно Тут проявить аккуратность, так как без подшипники внутренней обоймы и ролики любят задолбался. Я высыпаться их искать по полу гаража, хоть и этом об знал.
Золотник (он же входной вал) я разбирать не так, стал как с завода делается регулировка нем в торсиона. Как ее делать я не знаю и считаю, нефиг что туда лишний раз лезть, через раз торсион не течет. Так что маленькое самое колечко из ремкомплекта, уплотняющее торсион, использованным не осталось.

Итак, редуктор отмыли, разобрали, выдули воздухом все соринки. переходить Можно к замене уплотнителей.

Сразу отмечу, под что каждым тефлоновым уплотнением устанавливается колечко резиновое, не надо про это забывать. То сначала есть ставим резинку, а потом поверх тефлон нее.

Сначала рейка. Тут два уплотнения тефлоновых — одно снаружи (зеленое), одно белое (внутри). На фото их хорошо видно.

размер момент — как ставить тефлоновые первых. Во-колечки, после установки они требуют специальными обсадки калиброванными оправками. Оправки из себя вал представляют или кольцо с диаметром, равным диаметру рабочему сопрягаемой с колечками детали, но с длинной малым с фаской углом, чтобы аккуратно загнать детали на установленное колечко в оправку. На оправке затем минут 30 выдерживать. С внутренними проблем нет — аккуратно установили, изогнули, расправили. В качестве оправки можно соответствующий использовать вал (например вал сошки уплотнений для в эксцентриках):

С наружными сложнее уплотнениями. Если на рейку большое колечко можно еще более-менее аккуратно натянуть, то с конце на колечком вала-золотника такой фокус пройдет не уже.

По методике правильной такие уплотнения предварительно растягиваются на оправке конусной, устанавливаются на деталь и затем усаживаются 30 оправке в минут-кольце. Так как оправок у нет меня, то пришлось раскинуть мозгами и воспользоваться материалами подручными. Вместо конуса использовал кусок бутылки пластиковой, свернутый конусом на валу и потихоньку него через натягивал. После того, как встало колечко в паз дал ему так минут полежать пять и прижимая пальцами по окружности усадить старался его в паз. Затем обернул куском же тем пластиковой бутылки и стянул хомутом пыльников для ШРУСа. Сразу сильно тянуть не лучше, надо в процессе усадки замок хомута понемногу и перемещать подтягивать. Предварительную обсадку это окончательная, а обеспечит пройдет уже после установки в редуктора картер. Правда ставить нужно будет аккуратно очень, чтобы не порезать колечко — заходить достаточно будет туго.

Переходим к редуктора картеру. В предыдущей записи я говорил, что на есть картере заводской брак из-за которого рвало уплотняющую, резинку эксцентрик снаружи. Вот он. Заусенец паз в выходит колечка, колечко об этот заусенец Полный.

Сначала я думал наплавить это полуавтоматом место и зашлифовать дремелем, но потом осмотрев внимательно решил так: уплотнение в этом обеспечивается соединении только колечком и небольшое локальное зазора изменение между эксцентриком и картером значительно качество на повлиять уплотнения не должно. Поэтому ограничился заусенца удалением острой плоской отверкой и зашлифовкой ей же вокруг области заусенца. Вот, что получилось:

переходим Далее к валу сошки и эксцентрикам. Тут очередной в хочется раз отметить "особую культуру Дело". производства в том, что нельзя ориентироваться на пазы заводские для ключа на эксцентриках — положение с расстоянием минимальным немного смещено от середины между между (т.е. ними любым из пазов и точкой минимума не 90 Тут). градусов два варианта определить начальное эксцентриков положение перед тем, как преступить к Вариант. регулировкам первый мне подсказал Хасан ( Без ). waxoyl уплотнений в картере устанавливаем вал подшипниками с сошки в картер и находим такое взаимное эксцентриков положение, когда вал будет вращаться всего легче и без заеданий. Это будет что, означать мы обеспечили допустимое отсутствие перекоса сошки вала в эксцентриках. Затем можно любым образом удобным пометить взаимное расположение эксцентриков и картера их из вытащить вместе с валом. Вариант второй — микрометр берем и замеряем толщину обоймы в тонкой Помечаем. области самое тонкое место на обоих это — эксцентриках и будет ориентир.

Продолжаем сборку. новые Устанавливаем уплотнения в крышку редуктора (сальник, резиновое наружное колечко, два внутренних тефлоновый резинками с колечка), картер (два резиновых колечка в местах посадочных эксцентриков), заглушку (одно наружное колечко резиновое).

Устанавливаем винт в рейку, устанавливаем Шарики. шарики засыпать удобно через отверсие в которое, рейки расположено ближе к середине, порциями по 1-3 слегка, шарика вращая винт и поддавливая шарики деревянной например палочкой (у меня ее роль исполнила кисточки ручка). Следует внимательно следить за тем, один ни чтобы шарик не ушел по канавке за пределы, перепускной ограниченные трубкой. В саму перепускную трубку укладываются шарики плотно, без зазоров. Концы замазываются трубки консистентной смазкой, чтобы шарики установке при не высыпались. Соответственно Все оставшиеся должны шарики плотно поместиться в рейку, то есть сборки после видимого зазора между шариками должно не быть (в первый раз я упустил один пределы за шарик перепускной трубки).
Собранную пару рейка-винт аккуратно устанавливаем в картер редуктора, обильно предварительно смазав все декстроном. Как винт только выйдет рабочей частью (утолщением, установлено где уплотнительное колечко) заподлицо со стороны вкручиваем, заглушки заглушку, как описано выше. необходимо Это для того, чтобы уплотнение на вышло не винте за пределы своей рабочей зоны, как так со стороны заглушки фаски нет и протянуть обратно винт без повреждения колечка не Полный.

Устанавливаем крышку, затягиваем ее Докручиваем. болты заглушку до исчезновения видимого осевого входного люфта вала.

Устанавливаем рейку в среднее Визуально. положение — это середина зубчатой части находиться должна посередине посадочного отверстия эксцентрика. центральное Точно положение уже будем искать по оборотов половине между крайними положениями входного сошки (а не вала, как иногда встречается в описаниях) сборки после.

Устанавливаем первый самой эксцентрик тонкой частью (то есть ранее меткой найденной) максимально удаленно от рейки. Устанавливаем сошки вал в среднем положении, устанавливаем на него эксцентрик второй аналогично первому. Аккуратно запрессовываем картер в эксцентрики. К данной процедуре также следует особое проявить внимание, так как если забивать эксцентрики, то из-за резких ударов часть роликов высыпаться может внутрь картера.

Устанавливаем стопорные эксцентриков кольца.

Далее переходим к регулировке зубчатого Данную. зацепления процедуру описывать не буду, так это как подробно разжевано на просторах интернета и кино даже есть на ютубе. Отмечу только то, центральном в что положении необходимо оставить минимальный уловимый еле люфт в зубчатом зацеплении. Он необходим в теплового качестве зазора и при работе ГУРа доставит не неудобств.

Предназначение гидроусилителя руля заключается в обеспечении более удобного управления рулевым колесом. Сегодня система ГУР ставится на Газель и на многие современные авто. Подробнее об устройстве, неисправностях и ремонте узла в домашних условиях вы можете узнать из этого материала.

Устройство

Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство ГУР на Газель. Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.

Итак, какое устройство системы:

Насос ГУР. Этот элемент схемы обеспечивает оптимальную циркуляцию расходного материала в системе, а также давления.
Рулевой редуктор с распределительным элементом. Данное устройство позволяет обеспечить приток воздушного потока, необходимого для направления масла в нужную полость цилиндра либо обратно в бак.
Еще один компонент системы — цилиндр. С его помощью обеспечивается преобразование давления расходного материала в передвижение поршня, а также штока.
Сам расходный материал, то есть масло. Жидкость передает усилие от насоса ГУР к цилиндру. Кроме того, масло обеспечивает смазку всех трущихся элементов устройства.

Типичные неисправности и способы их устранения

Как любой узел, ГУР может время от времени выходить из строя.

Основные неисправности и методы их устранения приведены ниже:

Износился приводной ремешок системы или он плохо натянут. В этом случае ремень либо меняется, либо регулируется его положение.
Плохо поворачивается руль, это может быть обусловлено как износом ремешка, так и пониженным уровнем масла в системе, сниженным количеством оборотом мотора, забитым фильтром. Кроме того, проблема может заключаться в низком давлении насоса или воздушной пробке в магистралях. В зависимости от проблемы, решение может заключаться в добавлении расходного материала, регулировке холостых оборотов, замене фильтра, ремонте насоса. Не лишним будет проверить герметичность соединений.
Механическая поломка в работе системы рулевого управления, нужно произвести ее диагностику.
Если не работает насос, нужно либо его отремонтировать с помощью рема (ремкомплекта), либо поменять сальники.
Износ элементов рулевого управления или нарушение геометрии привода. Вышедшие из строя детали следует заменить.
Если рабочая жидкость выбрасывается через предохранительный клапан, нужно найти место утечки и устранить проблему. Причина может крыться в неработоспособности насоса, следует проверить его рабочее давление.
Повреждение либо износ шин, необходимо определить неисправные элементы и поменять их или отремонтировать.

Инструкция по ремонту насоса ГУР

Как могли догадаться из предыдущего пункта, если не работает гидроусилитель руля на Газель, то это связано с насосом. Чтобы произвести ремонт этого элемента в автомобиле своими руками, потребуется заранее приобрести ремкомплект. Купить можно в любом тематическом магазине. Основная трудность в ремонте заключается в том, что насос является не разборным.

Процедура ремонта осуществляется так:

Демонтируйте насос и разберите в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте.
Прочистите устройство от грязи, возможно, на корпусе будут виды причины выхода из строя. Обычно проблема кроется в износе сальника, тогда надо будет его поменять. При монтаже нового сальника следует доработать валик.
Монтаж сальника может быть произведен несколькими способами. Можно соорудить специальную выточку на внешней части элемента, просверлить соответствующее отверстие с резьбой в стенке устройства, после чего зафиксировать сальник с помощью винтов. Также можете зафиксировать эту деталь в середине насоса с помощью специально загнутых концов корпуса.
Когда замена элемента будет завершена, необходимо будет произвести сборку системы в обратной последовательности. Учтите, что после того, как ремонт будет окончен, при работе ГУР вы можете слышать нехарактерный для этого шум. Это притирка нового сальника, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Когда ремонт будет окончен, необходимо произвести замену масла в системе.

Сегодня особое внимание мы обратим на усилители руля, предназначающиеся для установления на авто марки Газель. В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим ремонт гидроусилителя руля Газель. Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

Что собой представляет гидроусилитель?
Как устроен гидроусилитель руля?
В чем заключается ремонт гидроусилителя?
Как правильно заменить жидкость гидроусилителя на автомобиле марки Газель?
Как правильно проводится ремонт насоса рулевого гидроусилителя на машине Газель?

Основная информация о гидроусилителе

Гидроусилитель руля или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой автомобиля, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории. К тому же, рулевой гидроусилитель так устроен, что в случае его отказа руководство рулем будет функционировать, но руль в таком случае будет крутиться немного тяжелее. Усилитель руля является одним из самых важных элементов руководства любым транспортным средством. Основное предназначение усилителя руля заключается в создании побочных усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода. Практически все современные транспортные средства оснащаются гидроусилителями руля.

Автомобилисты с опытом выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на авто марки Газель, таких как:

Высокий уровень надежности;
Высокая информативность;
Небольшие затраты топлива;
Удобство регулировки технических характеристик руководства.

К основным недостаткам гидроусилителя для автомобилей марки Газель относятся:

Большая стоимость;
Сложность установления;
Существенные перемены рулевой системы транспортного средства;
Нуждается в регулярном обслуживании.

Как устроен гидроусилитель руля для автомобилей марки Газель?

Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
Рулевой редуктор с распределителем. С его помощью обеспечивается поток воздуха, который направляет масло в необходимую полость цилиндра или же обратно в бачок.
Цилиндр. При помощи цилиндра происходит преобразование давления жидкости в передвижение поршня и штока.
Масло, которое передает усилие от насоса к цилиндру, а также смазывает все пары трения.

Как проводится замена жидкости гидроусилителя?

Масло гидроусилителя руля нуждается в периодической замене, а частота замены зависит от состояния руководства рулевым колесом, характеристик жидкости, а также марки руля. То есть когда руль трудно крутится или же слышен шум при поворотах, то нужно немного долить или полностью заменить жидкость гидроусилителя руля. Заменять жидкость в гидроусилителе необходимо почти каждые шестидесятые тысячи километров, это так сказать частичный ремонт гидроусилителя. Итак, как заменить жидкость в рулевом гидроусилителе на авто марки Газель?

Поставьте авто на домкрат или смотровую яму;
Вывесьте передние автомобильные колеса;
Отсоедините возвратный шланг;
Слейте из бака гидроусилителя руля жидкость;
Снимите и промойте бак, в котором находится рабочая жидкость;
Установите бак, но не прикрепляйте возвратный шланг;
Запустите двигатель и выкрутите руль до упора на холостом ходу;
Полностью слейте жидкость из системы;
Заглушите двигатель;
Залейте в бак подходящую жидкость;
Запустите двигатель и поднимите частоту вращения до тысячи оборотов в минуту;
После того, как начнет течь жидкость из возвратного шланга заглушите двигатель автомобиля;
Повторите пару раз предыдущие пункты до тех пор, пока весь воздух не будет удален из системы усилителя;
Подсоедините возвратный шланг к баку;
Долейте жидкость до необходимого уровня;
Запустите автомобильный двигатель и при частоте приблизительно в тысячу оборотов в минуту несколько раз выкрутите руль до упора;
Проверьте вспенивается жидкость на вспенивание. Если жидкость вспенивается, то продолжайте прокачку.
Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости по отношению к функционирующему усилителю;
Установите подходящий уровень жидкости в усилителе;
По истечении некоторого времени проверьте усилитель завоздушивания, а также уровень жидкости;
Замена жидкости завершена, осталось только собрать все в обратном порядке.

Проведение ремонта насоса

Из-за активного использования и больших нагрузок часто приходится проводить ремонт насоса ГУР. Сложность проведения ремонта заключается только в том, что насос гидроусилителя руля для автомобиля марки Газель не разбирается, а значит, в нем нет никаких крышек или стопорящих колец, но ремонт насоса все же реален. Для начала нужно снять и разобрать насос гидроусилителя по инструкции, которая прилагается к комплекту. После этого нужно тщательно почистить его от грязи и пыли, а также осмотреть для обнаружения причины поломки. Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его нужно заменить. При установлении сальника может нужно будет доработать валик.

Закрепить новый подшипник в конструкции насоса можно несколькими методами. Можно сделать выточку с внешней стороны подшипника, просверлите отверстия с резьбой в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его при помощи заточенных болтиков. Или же можно закрепить подшипник в середине насоса гидроусилителя руля при помощи загнутых краев корпуса. После того как ремонт завершён нужно собрать насоса гидроусилителя насоса в обратном порядке. Обратите внимание на то, что после проведения ремонта новые детали могут создавать некий шум, но это всего притирка новых деталей. После проведения ремонта обязательно замените жидкость рулевого гидроусилителя.

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Народ!Ктонибудь перебирал ГУР на Соболе?Мой засопливился со всех дыр!Может кто ставил ГУР от какой то другой машины?Или может вообще поставить рулевой редуктор от ГАЗели,без ГУРа?У кого какая практика в этом вопросе?

у меня ГУР вобщем то работает!только сопливится !и никак не могу нормальные прокладки подобрать под штуцер шланги!течет и капает на работающем моторе!Я уже и отжигал их и колдовал над ними и прыгал и танцевал танец индейцев-но нифига!Сколько не затягиваю всеравно течь из под одного (подающего)штуцера!Наверное буду пробовать свинцовые прокладки вырубывать!А что-у нас на автотрансформаторах держут 60 тон масла а это не выдержит.

Гидроусилитель руля Газель – облегчает усилия, которые прикладывает водитель, поворачивая рулевое колесо. Без него, повернуть рулевую баранку труднее. Сейчас трудно встретить машину без ГУР. Машины без усилителя остались в прошлом, встречаются только оснащенные ЭУР — это электромеханический аналог гидроусилителя. Такие можно обнаружить на некоторых моделях Газель.

Что надежнее: гидроусилитель или электроусилитель

Гидроусилитель

Гидроусилитель работает за счет насоса, дающего давление масла в систему. При поворотах руля, гидравлическим приводом создается давление масла на вал, в том же направлении. Это ускоряет поворот колес в нужном направлении и снижает усилия, которые прилагает водитель. Когда автомобиль движется по прямой, давление отсутствует.

Имеет такие преимущества:

ГУР мощнее электрического аналога, что позволяет применять его для джипов и грузовиков.
Не чувствителен к ударам и вибрации, при движении по неровным дорогам.
Позволяет почувствовать предел возможностей машины.
Дешевле в ремонте.

Электроусилитель

Электрический усилитель представляет собой электрический мотор, установленный на валу рулевого управления. Получая сигналы от датчика, который следит за поворотом рулевого колеса, электромотор включается, усиливая движение вала в нужном направлении, как и ГУР.

Преимущества и недостатки ЭУР:

Компактнее и экономичнее в эксплуатации, чем ГУР.
Не имеет протечек, так как в нем нет жидкости.
Есть возможность регулировки отзывчивости (чувствительности) к повороту рулевого колеса, под привычку владельца.
Ремонт обходится дороже.
Чувствителен к ударам и вибрациям, при движении по неровным дорогам может сломаться.

Вывод простой, ГУР Газель будет надежнее в эксплуатации, тем более, с нашими дорогами.

Устройство

ГУР состоит из следующих элементов:

Насос — создает давление масла, крепится к мотору. Работает от приводного ремня.
Распределитель — регулирует движение масла в системе: в правую либо левую полость, в зависимости от поворота руля, и обратно в бачок.
Рулевой механизм — передает усилие жидкости к механизму рулевой сошки, а от нее к колесам.
Сошка рулевая — служит для передачи движения от вала к тягам колес.
Шланги гидравлические — обеспечивают соединение элементов системы и циркуляцию в ней масла.
Бачок ГУР — нужен для бесперебойной работы системы, уровень масла в нем то снижается, то повышается. Не допускает попадания воздуха, если в нем достаточный уровень.

Как отремонтировать гидроусилитель на Газели

В основном, ломается насос гидроусилителя, однако есть и другие неисправности:

Износ или плохое натяжение приводного ремня. При износе — замена, а натяжение нужно просто отрегулировать.
Низкий уровень масла в гидроусилителе. Решается добавкой в него масла, и устранением утечки, при наличии таковой. Заменой шлангов, если необходимо.
Низкое давление в системе может быть вызвано забитым фильтром, воздушной пробкой или поломкой насоса. Решается в порядке сложности ремонта. Сначала замена фильтра и прокачка системы. Если ситуация не улучшилась — ремонт насоса.
Механическая поломка элементов насоса или рулевого управления, может сопровождаться скрипом и прочими посторонними звуками. Тут дело серьезная, нужна будет полная диагностика и ремонт.

Ремонт насоса

Наиболее крупной неприятностью является поломка насоса, это сердце механизма. Перед ремонтом, необходимо приобрести ремонтный комплект. Продается такой комплект практически в любом специализированном магазине. Только посмотрите в руководстве автомобиля марку и модель вашего ГУР, иначе можете приобрести не тот комплект.

Насос снимается и отмывается бензином, возможно по состоянию корпуса будет понятна причина поломки (например трещины). После чего выполняется разборка:

Внимательно осмотрите шкив насоса, если он на резьбе, его нужно открутить. Если насажен, просто сбивать.
Насаженный шкив проще всего снять специальным съемником, предварительно выкрутив из вала болт.
Если съемника нет, под шкив подкладывают деревянные бруски, с двух сторон. Сбивают ударами молотка через мягкую (медную) наставку по валу.
В задней части, выкручивают два болта, при помощи шестигранника, все внутренности, после этого, вынимаются элементарно.
Снимаете стопорное кольцо (возле подшипника), если оно есть.
После чего, корпус зажимается в тисках, подшипником вниз, и выбивается подшипник, ударами молотка по штоку, через наставку.
Подшипник выходит вместе со штоком, теперь можно заменить сальник, расположенный в корпусе.
Затем, подшипник сбивается в тисках элементарно, и запрессовывается новый.
Так же заменяются все поврежденные элементы и прокладки, которые идут в ремонтном комплекте.
Затем сборка в обратной последовательности. Будьте внимательны, чтобы все прокладки были на месте и стопор подшипника тоже.
Требуется полная замена всего масла в системе, это позволит избавиться от грязи и стружки, возникающей при поломке и износе деталей.

Ремонт гидроусилителя Газель завершен. Остается прикрутить насос на место и прокачать систему. Вначале, насос может немного пошуметь, но потом утихнет.

Как заменить ГУР на Газели

Заменить на Газели ГУР можно двумя способами: это замена насоса, либо полная замена вместе с рулевым редуктором. Второй вариант слишком дорогой, выполняется при серьезной поломке рулевого редуктора, и необходим крайне редко. Поэтому остановимся на первом варианте.

Сначала, нужно убедиться, что причина именно в насосе. Поэтому, проверяют уровень масла в гидравлике, затем прокачивают ее, чтобы исключить воздушные пробки. Если работоспособность гидроусилителя после этого не наладилась, тогда придется менять насос.

Последовательность замены такая:

Машину нужно приподнять, и установить переднюю балку на опоры, чтобы колеса были приподняты над землей.
Снимают защиту двигателя.
Выкручивается сливная пробка, и сливается масло с ГУР, в подставленную емкость.
Снимают приводной ремень.
Ослабляется хомут на верхнем шланге насоса, затем отсоединяется этот шланг.
Откручивают гайку на штуцере нижнего шланга, затем, он отводится в сторону.
Выкручивают болты крепления насоса, всего их два.
Снимается насос.
При необходимости снятия кронштейна, откручивают три крепящих болта, и снимают кронштейн.
Установка нового агрегата выполняется в обратном порядке, после чего, нужно залить масло в бачок и прокачать систему ГУР.

Цена запчастей и стоимость ремонта

Приводим примерную стоимость запчастей и ремонта на 2020 год, цена может отличаться, в зависимости от региона и изменения курса валют.

Читайте также: