Ремонт рулевой рейки гур ваз 2112
Обновлено: 05.07.2024
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.
Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.
С чего все начинается?
Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.
Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.
Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.
В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.
Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.
Предварительно
Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.
Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.
Диагностика и ремонт
Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.
На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.
Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.
Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.
Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.
Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.
Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.
Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.
Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.
Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.
Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.
Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.
Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.
У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.
В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.
При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.
После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.
Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.
Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.
Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.
Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.
Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.
Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.
После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.
Рулевая рейка ваз 2112
Любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки.
Ремонт
Какой глушитель поставить по ссылке.
Замена
Как подтянуть
Неисправности
С рулевой рейкой входит в зацепление приводная шестерня, установлена в картере на подшипниках. Упор, изготовленный из металлокерамики, уплотненный в картере специальным резиновым кольцом, поджимает пружиной рейку к шестерне.
Раскручивание гайки предотвращает стопорное кольцо. Облегчают сборку узла метки, расположенные на пыльнике и картере механизма руля.
Причина поломок Способ устранения На рулевом колесе увеличился свободный ход Ослабились гайки, фиксирующие шаровые пальцы тяг Проверяется наличие шплинта, затягиваются и шплинтуются гайки Увеличился в шаровых шарнирах тяг зазор Меняются наконечники тяг Износились резинометаллические шарниры тяг Ставятся новые тяги или резинометаллические шарниры Между гайкой и упором рейки стал большой зазор Меняются изношенные детали регулируется рулевой механизм Шум или стук в управлении рулем Ослабились гайки шаровых шарниров тяг Поверяются и затягиваются гайки Между гайкой и упором рейки стал большой зазор Меняются изношенные детали, регулируется рулевой механизм Ослабилось крепление рулевого механизма Подтягиваются гайки для фиксации рулевого механизма Ослабился болт фиксации на валу шестерни нижнего фланца эластичной муфты Затягивается болт, удерживающий нижний фланец муфты Туго вращается рулевое колесо Поврежден подшипник верхней опоры стойки подвески Меняются опора в сборе или подшипник Неисправна опорная втулка или упор рейки Ставятся новые детали, закладывается смазка Понизилось давление в шинах на передних колесах Устанавливается нормальное давление Неисправности в деталях шаровых шарниров тяг Меняются поврежденные детали Повреждение элементов телескопической стойки подвески Ремонтируется или ставится новая стойка подвески Повреждены подшипники на верхнем валу рулевой колонки Меняются подшипники Нет фиксации колонки в нужном положении Проворачивается стяжной болт рычага регулировки Откручивается с болта рычаг с регулировочной втулкой и устанавливается в прорезь направляющей пластины на кронштейне вала руля выступ болта В облицовочный кожух упирается рычаг регулировки Снимаются облицовочный кожух, стопорная шайба, рычаг. Затягивается втулка, рычаг надевается в нужном положении. Проверяется надежность фиксации и работоспособность стяжного устройства, устанавливаются стопорная шайба и облицовочный кожух
Стучит
Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora
Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.
Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.
Как на Приоре подтянуть рулевую рейку
ВАЗ 2170 Приора – современный автомобиль российского производства. Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно же, значительно облегчает управление автомобилем, делая ход руля плавным и легким, а машину более маневренной. Казалось бы, у этого механизма одни плюсы. Да, практически так и есть. Но и здесь не обошлось без небольшой ложки дегтя.
Заметив такие нехорошие изменения в поведении своего железного коня и продиагностировав их, хороший автовладелец сразу задастся вопросом, как на Приоре подтянуть рулевую рейку?
Можно ли подтянуть рулевую рейку на Приоре самостоятельно
Конечно, можно. На самом деле этот процесс не займет у вас много времени. И он не требует какой-либо специальной экспертизы, поэтому ехать за этим в сервис совсем необязательно.
- эта статья как руководство;
- специальный ключ для регулировки рейки на 17;
- смотровая яма или эстакада;
- отвертка с плоским жалом;
- ключ на 13.
Рекомендуется выполнять эту работу с помощником. В его качестве можно использовать даже ребенка или девушку.
Как добраться до регулирующей гайки:
- Отсоедините клеммы аккумулятора и снимите его.
- Ключом на 13 открутите болт, крепящий подставку аккумулятора, и также снимите ее.
- Из смотровой ямы отыщите под самой рулевой рейкой резиновую заглушку регулировочного механизма. Вытащите ее плоской отверткой.
Для чего нужна рулевая рейка, ее устройство
С изобретением переднеприводных автомобилей место простейшего уйстройства из рычагов заняла рулевая рейка. Ее конструкция и компактность дала возможность уместить под капотом двигатель и приводы к колесам, которые мешали бы работе рычагов. Рейка выступает как посредник между поворотами рулевого колеса и силой, с которой действуют поворотные рычаги на колеса автомобиля.
Этот механизм может работать без каких либо усилителей, а также с гидро- или электроусилителем. Рулевое на Приору без усилителей не устанавливается – это было бы чересчур неудобно и древне. Когда руль поворачивается, рейка перемещается так, что создает нужное давление, срабатывают тяги, и колеса поворачиваются под нужным углом. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха и передвигающийся горизонтально от одной тяги к другой.
Весь комплект рейки с ГУР для Лада Приора содержит:
Процесс работы ГУР схож с движением поршня в гидроцилиндре: когда насос нагнетает рабочую жидкость, она толкает поршни, снижая требуемые усилия водителя к повороту колес. При этом ГУР не зря хвалят за то, что он оставляет водителю возможность чувствовать дорогу, потому что с распределительным устройством торсионного типа он воздействует на поршни ровно с таким давлением, которое препятствует свободному повороту руля, и ничуть больше. Исходя из этого, наибольшее давление в системе, в целом оказывается, когда автомобиль стоит на месте – то есть тогда, когда водитель прикладывает наибольшие усилия к повороту колес.
При движении на скорости (например, в случае перестроения), движение рулем не так значительно (может достигать 0,2 оборота), и давление на систему не оказывается. Именно поэтому еще в автошколах учеников учат выполнять маневры так, чтобы руль крутился при начале движения, а не тогда, когда колеса автомобиля еще удерживает рабочая тормозная система.
А вот чаще встречаются механизмы с ЭУРом, в их состав входят:
- Корпус;
- Уплотнители и сальники;
- Рейка передвижная;
- Металлический кожух;
- Шлицевой вал с подшипником;
- Пружины;
- Резиновый чехол.
Самой важной частью из всего перечисленного является передвижная рейка. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха. На одной его стороне видны зубцы, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Эти зубцы контактируют с зубцами привода руля под прямым углом. То есть, когда водитель поворачивает руль, усилие передается на вал, который приводит в движение рейку. Она под воздействием силы перемещается в кожухе, изменяя давление на рулевые тяги так, что во время поворота колеса поворачиваются так, чтобы автомобиль повернул плавно и без дерганий.
Замена и ремонт неисправной рулевой рейки
Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.
Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.
Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.
Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!
Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.
После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.
Ну а ремонт этого устройства, это отдельная интересная тема.
Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую
Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:
Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.
Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:
- Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
- С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
- Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.
После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.
Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.
Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.
Процесс подтяжки на видео
Установка рулевой рейки Лада Приора
Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.
Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).
Чек-лист: замена рулевой рейки Лада Приора, какие нужны ключи
Для замены понадобится:
- Монтажная лопатка;
- Плоская отвертка;
- Молоток;
- Пассатижи;
- Накидной ключ на 19;
- Головка номер 13;
- Wd-40
- Ключ номер 15.
Вооружившись набором инструментов, нужно поднять машину. Конечно же, подъемник вряд ли будет в доступности, так что хорошо подойдет эстакада с ямой, в крайнем случае – просто домкраты. Удобнее будет работать, если снять рулевые тяги. Для начала снимаются два колеса, а затем начинаются активные действия:
- Обильно полить все wd-40, чтобы не срезать резьбу, не сломать что-либо и в принципе не навредить автомобилю;
- Скрутить гайку от болта крепления головкой на 13. Снять гайку и болт. Плоской отверткой разжать крепеж, со шлицев вала-шестерни демонтировать нижнюю часть промежуточного вала;
- Пассатижами вытащить шплинт. Накидным ключом на 19 снять гайку крепления шарового пальца. Взять монтажную лопатку, зафиксировать ее между наружным наконечником и поворотным рычагом, и молотком легко несколько раз ударить по торцу поворотного рычага, чтобы выдавить шаровой палец. В конце можно помочь себе плоской отверткой;
- Головкой на 13 повернуть гайки крепления скобы рейки, убрать скобы;
- Подобравшись со стороны арки левого колеса, вытащить на себя рулевую рейку, перед этим подав ее чуть вперед (ближе к бамперу);
- В процессе установки сделать все наоборот, но обязательно удостовериться, что механизм стоит в среднем положении. Если это не так, все придется переделать. Также после сборки не забудьте сделать сход-развал.
Замена и ремонт неисправной рулевой рейки
Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.
Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.
Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.
После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.
Ну а ремонт этого устройства, это отдельная интересная тема.
Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!
Читайте также: