Сайлентблоки в клюшки уаз патриот какие выбрать

Обновлено: 07.07.2024

силикон не лучшее решение по осени в конце сентября менял сайлентблоки. один не получалось запрессовать решил слегка добавить силикона. влетел на ура. но. проехал 16 т км и тот сайлентбок что ставил с силиконом умер. может случай а может и не совсем. новые запресовал с жидким мылом. надеюсь подольше будут ходить) на сто тоже говорят что силикон и салидол нельзя использовать. но кто его знает. всем удачи)

Мне приятель сказал на уазике и без сайлентблока передних рычагов полно чем заняться можно, Круто, как подробно. То что надо. Лайк.

У моего лучшего друга на симбир и без сайлентблока передних рычагов куча чего чинить, Вот ты не в обиду рукожопый. Кто же так пластины ставит и на хрена так опорный кромсать? Ты в нва или в свап. Посмотри как парни делают. Колхоз(

Я еще до сайлентблока передних рычагов не добрался >) Случилась абсолютно такая же поломка на пробеге 28 тыс. Точно так же рассчитывал, что отремонтируют по гарантии. Но - съем бака 4200, ремонт только заменой всего модуля. В итоге тоже перестал рассчитывать на гарантию.

Периодические геморрои с сайлентблоком передних рычагов не особо напрягают Ж)) Отличное видео, что за проблемы то нашли, я так и не понял?

Редкие трудности с сайлентблоком передних рычагов не особо напрягают Ж)) Зачем рычаг нужно было снимать, если шаровая с одного удара вышла?!

Скажите свое мнение о приспособлениях для снятия шаровых, сайлентблоков, рулевых наконечников, ступичных подшипников. Я заметил, что Вы только съемником воспользовались. Вопрос возник, поскольку несколько практиков меня предупреждали, что в ходовой ничего молотком лучше не делать, особенно если близко амортизатор. Скажу сразу - сам я не механик, просто изучаю чужой опыт

Про сайлентблок передних рычагов можно говорить бесконечно! не одна контора выпускающая салентблоки не даёт 3 года гарантии, а точка опоры даёт гарантию и если салентблок порвался на любом сервисе сертифицированном точкой опоры тебе бесплатно его заменят а счет выставят точке опоры

У сына и без сайлентблока передних рычагов на симбир полно чем заниматься ;) В идеале подвеска проверяется на,яме, на подемнике все узлы подвески нагружены и вы не почувствует люфты.

хорошо посмотрел твое видео, нужно менять задние сайленты (у меня в сборе), хотел снимать полностью рычаг, а тут оказывается все проще) потом попробую тоже усиленые спасибо!

ПАРТНЁРЫ

Информация для партнеров

НАШИ ДРУЗЬЯ

СЕКТОР ГАЗА

СТО 22 Ваксойл-Сервис

МАГАЗИНЫ ЗАПЧАСТЕЙ И ТЮНИНГА

АВТОСЕРВИСЫ и АВТОМОЙКИ

СТО 22 Ваксойл-Сервис

СЕКТОР ГАЗА

ДИЛЕРЫ

Высказывайте свое мнение. Стоит не стоит. Надо не надо. Настолько ли на самом деле это полиуретан долговечнее чем резина? Намного жестче машине? И т.д. Может есть такие места в подвеске куда порекомендуете резину или наоборот полиуретан.

Ставил в рессоры от "Барса" резиновые втулки, вытерпели одну поездку на Алтай, разбило их, поставил оранжевый полиуретан и забыл про рессоры, не скрипят. Так же ставил резину на клюшки, когда мост двигал (крепление в кронштейн рамы) так же одна поездка, поставил полиуретан и забыл.

Ну, и я выскажусь.
За полиуретаном ко мне приходят из разных форумов, в том числе и уазпатриот.ру. Со словами: я почитал, все хвалят, дай мне тоже весь комплект.

Был опыт с полиуретаном, пускай и плачевный
на тойоте ставил сайлентблоки на рычаги из полиуретана, стоили космических денег, дороже оригинала, брал в академе на Муссы Джалиля
еле еле пережили зиму,
полиуретан всем хорош, но не любит он мороз, он просто крошится при отрицательных температурах
а решать конечно тебе, взять 2 комплекта резинок или один комплект полиуретана

Доброго времени суток!
Предлагаю тут обсуждать наши пепельцы! Будем обсуждать как Патриот гниет, ломаются, виляет и т.д.

п.с. Вопрос к Игорю - перезаказал хрень для прошивки климат установки?

Даешь конкуренцию теме "Любителям TLC-80"

ЗЫ, щас придет добрый Гурич и будет объяснять, что негоже по марке машины в кучки собираться )))

Поправьте, для начала, название темы с "Любилетям. " на "Любителям. ".
А там и про конкуренцию поговорим.

А если серьезно - правильная тема для правильной машины.

я не прошил, посылка шла с алиэкспрес, по трекеру она два месяца уже тут, на почте головой качают, как то так. Козликов если тут будем обсуждать то никакие тойоты не сравнятся, так что в Основном давайте Патрика
а Вчера у меня сломался замок дкапота вот )
а ещё сцепление ЗМЗ нагибается раком.

У меня на днях накрылась помпа. Разобрал, оказалось разьело крыльчатку до дыр и отпали лопасти. Машине 2 года , заливал антифриз.

Zyryanoff (17.02.2014 - 21:23) писал:

А чего еще ждать от почти двухтонной махины с высокоборотистым двиглом у которой исходная площадь сцепления с мааааааленькое блюдце . и колёсья еще наверное большенькие и злые.

регнер (17.02.2014 - 22:28) писал:

хе. а у меня воообще крыльчатку оторвало от вала, но не вскипел (!); помпу менял 1,5 года назад. Двигло ЗМЗ-410.

Купил новую крыльчатку за 50 руб. заколотил на горячую, посмотрим на сколько хватит.
Сейчас пока залил дистилированую воду что бы промыть систему. Думаю перейти на тосол.
Вопрос, что лучше, тосол или антифриз? Что то после этого случая доверия к антифризу не стало!
Двигатель 409.

больше всего бесит качество комплектующих и запчастей. Покупаешь в магазе запчасть, радостный бежишь ставить,а через месяц опять за этой запчастью бежишь. Еще бесят галимые патрубки, которые постоянно текут. А еще тут случай был, на улице -37, машина почти сутки стояла, завел с пару прокрутов и давануло масло с фильтра -)

регнер (17.02.2014 - 22:50) писал:

Owned (17.02.2014 - 22:56) писал:

Еще бесят галимые патрубки, которые постоянно текут. А еще тут случай был, на улице -37, машина почти сутки стояла, завел с пару прокрутов и давануло масло с фильтра -)

Ну на морозах это постоянно. Температура за бортом -30, а система охолождения разогрелась до +85. Вот и перепад температур 115 град. Теперь взять в расчёт КТР алюминия, . зазоры будут как раз для протечек. На герметик сади патрубки, хоть как-то спасает

schaman (17.02.2014 - 23:40) писал:

Owned (17.02.2014 - 22:56) писал:

просто эти мелочи уже затрахали. Держал приору, вообще замарочек небыло. А тут через выходные че-нить подкручиваешь. На днях залез под машину, шлицевое на переднем кардане разбило, болтается как карандаш в стакане, проехал 23т.км. Очень не серьезно получается, мне в рекламе обещали "бездорожье с комфортом", а получается наоборот. Все таки патриот это тот же козел, только кузов сверху нятянули покрасивее. Лучше бы козла взял.

Owned (17.02.2014 - 23:47) писал:

Не забывай самое основное - это советский автопром , у которого свои узкие тропы. По которым ходят без проблем только лишь "козлы".
Про передний кардан - это одно из больных мест всех УАЗов. Надо периодически шприцевать телескоп, что-бы держать его в "подпоре"; зачастую на конвейере при сборке карданы ставят "на сухую", так что при начале эксплуатации - вся техника сошедшея с конвеера ОАО "УАЗ" тебует шприцевания и протяжки. о как .

chiko59reg (17.02.2014 - 23:36) писал:

Да уж забавный агрегат повесили. Приехал до грязи подрочи левой, заехал в грязь подрочи правой. Если повезет кончишь (выедешь)

Zyryanoff (17.02.2014 - 21:23) писал:

Скажи какую именно надо, я попробую через контору заказать.

Согласен, козлов и буханок лесом

я ЗМЗ на 3 т.км поменяли по гарантии :)

п.с. Да, да у меня гарантийный патриот

Owned (17.02.2014 - 22:56) писал:

+100500
Качество страдает, поменял шрус в январские праздники, а он сцук опять захрустел, скоро основа поеду менять.

Блин, если мы тут будем все поломки писать это терона не хватит))) у меня за год пробегу 10000 ровно, ничего не дриснуло, только по мелочи, не считаю мелочи типа патрубков потёкших и улетевших в дверь стекол (уже два раза было)
ДжекДек, вобщим если кто то разберётся как перепрошить КК в ПЕрми, я куплю его тупо за дорого и всё из москвы 4 дня и тут он, мне самому некогда разбираться как там что выкручивать и выламывать (а как оказалось надо) кто сможет отпишите, тогда и купим.

Есть вариант на кнопку посадить ДОП помпу и всё, зимой в холод её включил и всё.

Owned (17.02.2014 - 23:47) писал:

На днях залез под машину, шлицевое на переднем кардане разбило, болтается как карандаш в стакане, проехал 23т.км. Очень не серьезно получается, мне в рекламе обещали "бездорожье с комфортом", а получается наоборот. Все таки патриот это тот же козел, только кузов сверху нятянули покрасивее. Лучше бы козла взял.

А ХАБы стоят? Если стоят, выключал ли передний мост?

У меня когда стояли хабы и выключал передний мост на дорогах общего пользования, шлицевую часть переднего кардана разбивало очень быстро.

Сейчас вместо хабов стоят заглушки, проехал с ними около 40 тыс.км. - полет нормальный.

voxy (18.02.2014 - 09:46) писал:

Owned (17.02.2014 - 23:47) писал:

А ХАБы стоят? Если стоят, выключал ли передний мост?

Сейчас вместо хабов стоят заглушки, проехал с ними около 40 тыс.км. - полет нормальный.

Что вы подразумеваете под эффектом шимми?
Если пробивает подвеску при наезде на яму - меняйте пружины. Если идет вибрация на руль - проверьте люфт в шкворневом узле.

Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.

1. Балансировка колес. При этом надо помнить, что полено тоже можно отбалансировать, ездить плохо. Я имею в виду кривую резину.
2. Эксцентричность посадки колес на ступицы.

Пробоя подвески нет, после наезда на яму возникают резонансные колебания переднего моста, лечатся ударом по тормозам. Шкворня стоят роликовые (был маленький люфт в левом, в выходные устранил) резину поменял на летнюю с балансировкой, сегодня на около 80км/ч поймал маленькую ямку левым колесом, мост скакал по дороге пока не сбросил скорость. Руль при этом пытается выпрыгнуть в окно .

Вот нашел. Все точно также, только без торможения и на большей скорости.

A.Zavialov писал(а): Пробоя подвески нет, после наезда на яму возникают резонансные колебания переднего моста, лечатся ударом по тормозам. Шкворня стоят роликовые (был маленький люфт в левом, в выходные устранил) резину поменял на летнюю с балансировкой, сегодня на около 80км/ч поймал маленькую ямку левым колесом, мост скакал по дороге пока не сбросил скорость. Руль при этом пытается выпрыгнуть в окно .

Точно также у меня было на "Волге". Тоже на 80. Тоже после неровностей. Менял шкворня, балансировал - не помогло. Пока не отцентрировал колеса на ступицах. Дело в том, что диск центрирутся по шпилькам, которые могут быть расположены эксцентрично относительно оси вращения. Кстати это же относится к дискам.
Короче, в моем случае центрировка полностью устранила проблему.

[/quote]
Точно также у меня было на "Волге". Тоже на 80. Тоже после неровностей. Менял шкворня, балансировал - не помогло. Пока не отцентрировал колеса на ступицах. Дело в том, что диск центрирутся по шпилькам, которые могут быть расположены эксцентрично относительно оси вращения. Кстати это же относится к дискам.
Короче, в моем случае центрировка полностью устранила проблему.[/quote]

Но у меня до этого на этих дисках проблем не было.
И резина зимняя стояла с декабря прошлого года.
В начале январе в Рязань ездил, все прекрасно было.
Да и при движении по гладкому асфальту не чего не бьет и не трясется, если прыгаешь через стык на мосту двумя колесами, все просто прекрасно, но стоит поймать дырку одним колесом, просто какой то писец.

Ну, чудес не бывает. Вариантов немного. Люфт, дисбаланс, расцентровка, кривизна диска или резины. Полагаю, здесь и надо искать. Больше ничем помочь не могу, Удачи.

По дороге из Москвы в Крым в Симферополе попал в ЯМКУ,после чего появился шимми,причем жуткий со скорости 40-60 км/ч,менял аммо,без толку,боролся резким вращением руля вправо влево чтобы выйти из резонанса,для человека только что купившего JEEP это было что-то с чем-то.В результате осмотра выяснилось ,что крепеж тяги Панара к кузову просто треснул,лопнул и т.д.Его сняли ,обварили,проварили ,укрепили,и поставили на место.Проблема исчезла.
Геннадий (nothmen)

Заметил у себя схожий эффект.

При активном торможении с хорошей скорости - от 50-60 км\ч руль начинает вибрировать влево-вправо, в принципе не очень сильно мне мешает, но этого быть не должно. Я вообще заметил что при интенсивном торможении меня ведет в сторону.

Что это может быть?

Вот и у меня все так и начиналось.
Сначала биение при торможении и увод авто в лево, причем руль в лево не тянет. Заменил тормозные диски, биение пропало увод в лево остался, сгонял в Рязань, все было отлично.
Потом блин появилось это прыганье моста после ухаба.

В выходные сделал в Техреале правый шкворень, там прокладки подубились и появился заметный люфт. Все смазали, заменили колпачки, закрутили и вибрация пропала. Отьездил вчера 350 км, все ок.

По ходу дела вопрос возник. От 110 км/ч возникает вибрация, причем, в основном, бьет на руль. Шкворни?
Почему сомнения берут, так это потому, что частота вроде бы маловата. То есть, колеса на этой скорости должны крутиться быстрее (примерно 14-15 об/сек, то есть почти звуковая частота). А бьет с частотой раза в два меньшей.

kom писал(а): По ходу дела вопрос возник. От 110 км/ч возникает вибрация, причем, в основном, бьет на руль. Шкворни?
Почему сомнения берут, так это потому, что частота вроде бы маловата. То есть, колеса на этой скорости должны крутиться быстрее (примерно 14-15 об/сек, то есть почти звуковая частота). А бьет с частотой раза в два меньшей.

У меня примерно такие же биения в диапазоне 100-120 км/час.
Шкворня, трапеция и сайленты, и вообще геометрия ходовой, в полном порядке.

Полагаю, виновата штатная российская резина (типа, балансируется отлично - только ездит пока еще херово. ).

Что касается частоты колебаний. Явление, очевидно, резонансное. Просто не первая гармоника, и связь с частотой вращения колес нелинейная.

Native-grass писал(а):
У меня примерно такие же биения в диапазоне 100-120 км/час.
.

Полагаю, виновата штатная российская резина (типа, балансируется отлично - только ездит пока еще херово. ).

Не помню. Сейчас соберусь на работу - замеряю. Приеду, разберусь с делами и отпишу.

А вообще, если эффект зависит от давления в шинах - они и есть корень проблемы. Т.е. повысили давление - увеличили жесткость одного из участников резонирующей системы - сняли резонанс.

А может, это пружины/аммы (уставшие) такую частоту не любят?
Будь другом, глянь хоть примерно, сколько у тебя от резинового буфера-отбойника спереди до моста?

kom писал(а): Ты гений. :P

Ни хера не гений.
Давление у меня было 1.8. Поднял до 2.2 и по дороге на работу исхитрился разогнаться до 110. Трясет по-прежнему, зараза.

По предыдущему опыту аммы/пружины ни разу не виноваты. Корень зла либо дисбаланс, либо кривая резина, либо кривая посадка колес на ступицы. Полагаю, где-то здесь и надо рыть.

Расстояние гляну вечером и отпишу

kom писал(а): Будь другом, глянь хоть примерно, сколько у тебя от резинового буфера-отбойника спереди до моста?

Ну и у меня стока же, может чуть меньше. Середина 2007.
Пипец пружинам. Люди говорят, с новья аж 11 см.

kom писал(а): Ну и у меня стока же, может чуть меньше. Середина 2007.
Пипец пружинам. Люди говорят, с новья аж 11 см.

Да. У меня есть прорисовки геометрии подвески "Барса". Было сделано, когда я лифтовал аппарат. Вариант на родных пружинах и на усиленных, с длинными аммо.
Разницы с "Патром" практически нет. Опять же, доеду до работы - могу слить картинку. Там проставлены характерные размеры.

О! Давай-давай-давай. :P
Сильно важно сейчас, бюджет распределяю.
А с чего начать, не пойму, а все сразу - никак, сцк, еще ТО и страховка вмешиваются.

kom писал(а): Ну и у меня стока же, может чуть меньше. Середина 2007.
Пипец пружинам. Люди говорят, с новья аж 11 см.

Я ставил себе "K+F", морда поднялась сантиметра на 3, но вместе с амо. "KONI" очень жестко. Вернул обратно старые пружины. "K+F 319834" валяются в гараже, если кому нужны пишите в личку, договоримся.

kom писал(а): О! Давай-давай-давай. :P
Сильно важно сейчас, бюджет распределяю.
А с чего начать, не пойму, а все сразу - никак, сцк, еще ТО и страховка вмешиваются.

Насчет Шимми.
поменял шкворня на подшипниковые, Отадовские, и сразу почувствовал странный эффект, при переезде неровностей руль уходит в колебательный процесс.
а на скорости больше 80 он вообще может заняться резонансным колебанием, да таким, что машину всю колбасит, при торможении сразу колебания гасятся.
Мыслей было три:
дисбаланс колес;
неверное схождение;
люфты в подвеске.
Поехал в сервис, колеса отбалансировал, был приличный дисбаланс порядка 70-115 гр.
выставили схождение, было почти в норме.
а главное правый шкворневой узел имел люфт, при качании колеса в вертикальной плоскости слышался стук. Подтянули.
Результат: На скорости резонанс пропал, но легкая вибрация после проезда неровности осталась. Вроде можно забыть о проблеме. но впереди зима. и колебания на зимней трассе ой как неприятны.

Вывод: шкворня старого образца эффективно гасили за счет трения и за счет пластичности вкладышей колебательные явления в подвеске.
Теперь же, простите за умничество, добротность системы резко выросла и все эти клебательные процессы вылезли наружу.

Что делать? Либо не ставить Отадовские шкворня, либо попробовать установить рулевой демфер, а возможно и два демфера.

Думаю на заводе об этом знают и поэтому отказались от подшипниковой схемы еще на Симбирах, хотя по надежности подшипниковый узел наверно лучше.

Лучшее - враг хорошего)))

And62 писал(а): Насчет Шимми.

Лучшее - враг хорошего)))

Согласен, у меня та же проблема.
Только после установки ОТАД я пол года ездил без проблем, потом появились вибрации при торможении, поменял тормозные диски и рулевые наконечники, проездил месяц и началось.
Демпфер частично убрал колебания, но какая то невнятность на руле при скорости 80-90 осталась.
Диски новые резина новая, все отбалансированно, колеса на станке крутятся ровно, не пляшут.
Люфтов в шкворнях нет. Мистика.

Странно как то Я так понял, сделали вывод что в данной проблеме виновны роликовые шкворня. Тогда получается, как только Вы поставили шкворня ОТАД, то сразу у Вас появляется вышеописанный эффект.
ВОПРОС: Почему же не все кто поставил шкворня ОТАД его испытывают?
У A.Zavialov шимми появился после полугода эксплуатации шкворней, до этого небыло?
Почему данный эффект появляется не только у владельцев автомобилей УАЗ?

Ищите причину! Если шкворня без люфтов и в нормальном состоянии, то они только подсказывают Вам что данная проблема у Вас есть.

Я немного напишу своих соображений. С точки зрения физики, для автоколебательного процесса нужно внесение внешней энергии. Если это происходит, а на автомобиле стоят нормальные амортизаторы, то кто=то ее вносит. Дальше остается только несколько вариантов:
1) подшипники ступиц
2) ШРУС
3) несоосность колеса
4) дисбаланс колес
5) разность расстояний А и Б
больше ничего внести свой вклад не может (я так думаю).

А шкворня, при правильной (не изменив угол наклона колеса) устаноке могут только немного продлить (сделать его на немного длиннее) колебательный процесс, но не начать его.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кастор и углы карданов при лифте передней подвески

Вариантов напрашивается 2:
1. Убрать проставку. Морда опустится на 30 мм, угол кастора составит 4.8 градуса. Углы кардана станут лучше, но все равно не айс.
2. Внедрить кастор платы. По расчетам они дают около 4.8 градуса - мост относительно горизонтали вернется практически в первоначальное положение и угол кастора составит 8 градусов.
Ну и третий вариант - убрать проставку и поставить кастор плату. При этом угол кастора составит 9 градусов. Думаю это слишком уже)).

В продаже существуют кастор платы "РИФ" по негуманной цене от 1650 руб. + еще пересылка. Попробую заказать вырезать пластины по шаблону у знакомых сварщиков и допилить их "ручным" методом - в условиях кризиса думаю дешевле выйдет.
Доберусь до теплой ямы - попробую открутить передний сайлентблок в клюшках, довернуть мост и все толком замерить. В интернетах мало информации, в основном фото готового внедрения без цифирек))

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"

взято с того же сайта
"Описание

При лифтовке подвески автомобиля с полностью зависимой подвеской изменяется продольный угол наклона шкворня моста из-за установки более длинных пружин. При лифтовке на 5-8 см для устранения этого негативного последствия (оно ухудшает управляемость и курсовую устойчивость внедорожника) установливают сайлент-блоки со смещенным отвестием под болт рычага. Такие сайлент-блоки возвращают угол наклона шкворня к заводским параметрам. Но в случае с УАЗом изготовить такой сайлент-блок не представляется возможным из-за маленького размера самого сайлент-блока, то есть отверстие под болт попросту некуда смещать, оно вплотную подходит к стенкам сайлент-блока не оставляя места для собственно резины. Поэтому для УАЗа предлагается иное решение для исправления угла наклона шкворня – установить кастор-платы.
У кастор-плат такое же назначение, что и у кастор-китов, с той лишь разницей, что производители лифт-комплектов рекомендуют к установке кастор-платы при больших лифтах подвески – 10 и 15 см, когда уже не хватает возможностей эксцентриковых сайлент-блоков (та же проблема – такой сайлент-блок уже невозможно изготовить). Кастор-платы ставятся между рычагом и мостом, изменяя таким образом положение моста, а соответственно и угол наклона шкворня. В случае с УАЗом мы предлагаем кастор-платы, сделанные под лифт 5-8 см. Установка кастор-плат требует слесарных работ с применением отрезной машинки – приходится срезать часть стандартного кронштейна крепления рычага к мосту – и сварочного аппарата, так как касторплаты для УАЗа необходимо подваривать к кронштейну крепления рычага (на внедорожниках иностранного производства конструкция кронштейна позволяет ставить кастор-платы только на болтовых соединениях). Соответсвенно, после того, как кастор-плата установлена на автомобиль, вернуться к первоначальной конструкции проблематично, поэтому разлифтовывать автомобиль не рекомендуется."

При этом тоже возможен возврат к прежней конструкции.
Делать по трудоемкости немного легче, чем полностью с нуля кастор плату ваять.

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"

За 3 года эксплуатации и установки лебедки перед настолько просел, что от моста до отбойника оставалось чуть больше сантиметра. Поставил усиленные пружины, перед приподнялся, но минус - ушел в 0 кастор. Ездить стало совсем некомфортно.
Кто-то кастор-платы ставит, кто-то шкворня пересверливает. Наконец то и я дозрел до изменения кастора. Решил делать по способу с кастор-платами., но не с самими платами.
Оцените. Плюс этого метода - в любой момент можно собрать все обратно и машина, в принципе, будет на ходу.
Давно еще были куплены 2 комплекта серьги для газели для лифтовки зада. Так вот нужен один комплект.
. Приобрел 2 шарошки, но больше пользовался конической. Продавец сразу предупредил, что желательно использовать шуруповерт для шарошек, чтобы не сжечь на высоких оборотах. Но терпения у меня хватило только на одно отверстие, остальные 3 отверстия делал с помощью дрели с регулируемыми оборотами.
Прикинул, что переднее отверстие можно спокойно опустить на 12 мм. При этом до нижней кромки кронштейна еще остается 5 мм. Вот эти цифры и взял за основу. Снял клюшки. Штангенциркулем прочертил линию в 5 мм от нижней кромки. Из пластин и болта из комплекта сделал шаблон - на фото видно. По отверстиям кронштейна совместил отверстия пластин, болтом зафиксировал. Потом опустил переднюю часть шаблона, чтобы нижняя кромка отверстия совпала с ранее прочерченной линией, отметил новое место отверстия. И так для всех остальных отверстий. Шарошкой выбрал металл на месте новых отверстий. С правой стороны было очень неудобно и долго. С левой вообще все было просто. Сперва просверлил дрелью отверстие в 5 мм, потом 12 мм, далее осталось выбрать каемку в 2 мм. Возможно, если снять крышку дифференциала, то и с правой стороны можно было сделать также. Потом сделал накладки из пластин комплекта. Накладки похожи на переднюю часть кастор платы, только без верхнего отверстия. Все собрал. Опять же, использовал болты из комплекта, только их укоротил чуток. Потом накладки обварил по периметру. Вот что получилось.

Но отпилить кусочек и потом его приварить легче, чем расковыривать отверстия.

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"

Чей-то сдается мне, что прочность ентого узла будет вызывать сумления
На одной сварке передний болт клюшки будет держаться . с кастор платами вариант выглядит надежнее.
По имеющемуся шаблону выпилить их (кастор платы) болгаркой и насверлить отверстий думаю не сложно будет.
Все знают к чему ведет кроилово .

по моим расчетам при установке одного такого сайлента со смещенным центром в каждую клюшку кастор +3.26, при установке двух сайлентов в каждую клюшку +6.53

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"

23 февраля мой подарок приехал в Автодок, я его получил и сразу приступил к внедрению.

Гайки открутились без особых проблем, клюшки сняты. При осмотре родных сайлентблоков ничего особо криминального не видно. Износ виден, но для почти сотни тысяч пробега терпимый. Начинаем внедрять.
Сайлентблоки еще достаточно живые))

При запихивании клюшки вылезла проблема — клюшка уперлась в кронштейн ее (((

Методом надпиливания болгаркой и кучей примерок подогнал форму кронштейна к новому положению клюшки.
Второй блин получился гораздо быстрее — опыт! Тем более что под вторую клюшку не надо было поворачивать мост.
В процессе были проведены замеры и сравнения клюшек с новыми сайлентами и со старыми.
Разница на концах клюшек составила 9 см — можно сказать что лифт 8 см компенсирован и мост практически в стоковом положении.

Заодно заменил опоры на концах клюшек — старые основательно уже разбило.
Самым тяжелым оказался этап затяжки всех гаек, сидя в яме на корточках в неудобной позе очень тяжело заниматься силовыми упражнениями. Последствия проявились дома уже после душа, а с утра я только по клавишам в состоянии шлепать. Тело болит и просится в баню.

Когда ехал домой ощутил все прелести заваленного кастора — машинка едет как по рельсам, не замечая ни колейности на асвальте, ни колдобин.

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"

Лучше бы не менял)))
По дороге в деревню, машину при торможении начало тянуть вправо. Заглянул и вот, приехали! Резинка крепления клюшки к раме справа как взорвалась! А ведь проехал всего около 4000 км и 2,5 месяца!
На яму в гараж не заехать — там у отца козлик знакомого разобран, магазины уже закрыты(.
Порылся в загадниках — я как плюшкин не выкинул старые (там как раз внутренние неплохо сохранились). Теперь будет плановая замена этих резинок на полиуретан. В резиновых одна сажа, практически не походили. Правая развалилась, левая уже скоро.
Хорошие те резинки, которые не рисуют. А таких сейчас сложно найти.

Попутно вынул толстые проставки из под передних пружин и убрал проставку кардана, но об этом подробнее позже.

Сайленты за 4000 км выглядят так же как при установке - вселяет надежду, что проходят достаточно долго!!

Пы Сы: на этой фотке видно трещину в клюшке снизу - она потом лопнула по ней в лесу за 200 км от дома))
Не выбивайте сайленты кувалдой. А то толстую железяку сломаете!

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"

Вчера дружной компанией (side2k, miklml, Skynet, Мартовский кот и Муха) собрались у меня в гараже для замены родных сайлентблоков клюшек на полиуретановые с эксцентриком (как у miklml). Демонтаж клюшек особого труда не составил - благо собирал все в свое время на графитку. Гайки открутились, болты вынулись. Купил болтов в запас на всякий случай - они пригодились, но для другой процедуры. Родные сайлентблоки за 40 тык уже подизносились, особенно задние. Извлечение потребовало времени, но мы справились. Сначала сделали несколько сверлений в резине сайлентблока, потом с помощью оправки и длинного болта выпрессовали центральную втулку, потом ножом разрезали и выпихнули резинку, потом ножовкой распилили и оправкой выколотили внешнюю обойму. При пилении внешней обоймы нужно быть аккуратным и не пропилить саму клюшку. Я ее немного зацепил, но думаю, не критично
Для запрессовки полиуретановых сайлентов с эксцентриком решили попробовать использовать имеющиеся в наличии кастор-платы в качестве кондуктора. Прикрутили к ним свежекупленными болтами сайленты, сориентировали их как положено (на переднем отверстие вверх, на заднем - вниз) и намазав литолом тисками задавили их в клюшки. Подправили потом запрессовку каждого индивидуально с помощью оправки, чтоб по центру клюшки стояли. Благодаря кондуктору удалось сразу выдержать правильное расстояние между центрами отверстий сайлентблоков, чтоб они совпали с отверстиями кронштейнов на самом мосту. Честно говоря для меня это был самый непонятный в монтаже момент, но идея miklml использовать кастор-платы в качестве кондуктора позволила решить эту задачу легко и непринужденно. При монтаже клюшек тоже были трудности. Во первых полиуретановые сайленты немного выпирают из клюшки в стороны и пришлось немного разогнуть "уши" крепежных кронштейнов на мосту для того, чтобы сайленты в них вошли, а кронштейны достаточно толстые. Потом пришлось немного подболгарить заднюю верхнюю горизонтальную часть кронштейна (снять большую фаску внутри кронштейна). Иначе клюшка упиралась в него и болт в сайлент не входил. Болгарить там жутко неудобно, но Миша справился Потом домкратом снизу задавливали клюшку в кронштейн, предварительно обильно смазав графиткой, бородком центровали отверстия и вставляли болты. С левой клюшкой операция монтажа прошла более-менее спокойно, а вот с правой пришлось повозиться - мешает корпус редуктора моста. Правую клюшку пришлось запихивать в кронштейн несколько раз пока отверстия почти не совпали, потом кое-как бородком поправили их соосность и завели болты. Передний даже пришлось вкручивать в кронштейн по резьбе. Болты оказались хорошими - резьба ни где не замялась и дальнейшие силовые упражнения по затягиванию гаек прошли штатно. Начали работы примерно в 19:00 и закончили только в 00:30.
Сегодня проехался от гаража до работы на новых сайлентах - руль стал немного тяжелее - из поворотов возвращается сам почти в ноль. По поводу устойчивости на курсе пока сказать ничего не могу - надо хоть немного по трассе проехать
Огромное спасибо ребятам: side2k, Skynet, Мартовский кот, Муха, а особенно miklml за проведенную операцию!

Читайте также: